Выращивание облепихи в домашних условиях. Облепиха: посадка и уход в открытом грунте

Облепиха - одно из немногих растений, которое непременно должно быть в частном саду. Свежие плоды и продукты переработки «сибирского ананаса» не только имеют отменные вкусовые качества, но и отличаются ценными лечебными свойствами.

При этом уход за облепихой не представляет особой сложности при знании некоторых особенностей. Однако садоводы-любители по разным причинам часто так и не решаются посадить ее на своем дачном участке.

Большинство наших сомнений и страхов связано с неизвестностью, поэтому для начала познакомимся с облепихой поближе.

Пищевая ценность и лечебные свойства ягод облепихи

Облепиха известна во всем мире как рекордсмен по содержанию самых жизненноважных витаминов и микроэлементов. Ее регулярное употребление давно признано лучшим путем к оздоровлению и омоложению. Про состав ее ягод уже написано так много, что нет никакого смысла приводить процентное содержание всех веществ. Отличительной особенностью облепихи от других ягод является наличие жироподобных веществ (облепиховое масло), которые улучшают усвоение витаминов. Таким образом облепиха служит мощным общеукрепляющим средством и показана для лечения и профилактики авитаминозов в зимне-весенний период и во время заболеваний.

Основные полезные свойства ягод облепихи представлены в следующем списке:

• бактерицидное и антиоксидантное (облепиховое масло используется при воспалительных процессах и для восстановления после отравлений);
• ранозаживляющее и болеутоляющее (примочки из свежих ягод залечивают гнойники, ожоги и порезы);
• высокое содержание серотонина способствует восстановлению нервной системы после стрессов;
• биостимулирующее (повышается уровень гемоглобина в крови, стимулируется рост клеток);
• желчегонное (повышается аппетит, нормализуется пищеварение).

У облепихи ценность представляют не только плоды, но и листья, и кора. В народной медицине их используют для лечения заболеваний кожи, воспалительных процессов в ротовой полости и верхних дыхательных путях, гипертонии, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и конъюнктивита.

Употребление любого продукта имеет свои ограничения и противопоказания, и облепиха не исключение. Ее употребление ограничивают при аллергических реакциях и полностью исключают при обострениях язвы желудка, заболеваниях поджелудочной железы и мочекаменной болезни.

Какие сорта лучше посадить?

Облепиха широко распространена по территории России. В культуре она выращивается повсеместно, благодаря высокой зимостойкости. Первые культурные формы появились в Сибири (Алтай) - в естественном ареале произрастания. В Алтайском крае и Забайкалье облепиха также часто встречается в садах, как яблоня в Подмосковье. Сегодня выведены сорта, которые прекрасно чувствуют себя не только на Дальнем Востоке и в Сибири, но и на Урале и в Средней полосе России.

Работы по выведению сортов идут в направлении увеличения урожайности, устранения на ветках колючих шипов, повышения вкусовых качеств и увеличения размера плодов. Забудьте бабушкину облепиху с мелкими кислыми ягодками на колючих веточках, которую и собирать то неохота - современные сорта лишены этих недостатков. Из всех достижений селекции отметим только самые лучшие сорта облепихи.

Для начала отметим сорта, отвечающие сразу всем основным запросам садоводов: имеют достаточно высокую урожайность, плоды десертного вкуса, компактные кусты и слабо покрыты шипами либо вовсе лишены их.

Наран - сорт раннего срока созревания с крупными оранжевыми плодами отличного вкуса и приятного аромата; имеет достойную урожайность (до 10 кг с куста); ветки слабо покрыты шипами; выведен для Средней полосы России.

Московская красавица - сорт среднего срока созревания; плоды среднего размера, оранжево-красные, с легкой кислинкой и слабым ароматом; десертного назначения; транспортабельность хорошая; урожайность высокая (до 12 кг с куста); шипов мало; подходит для выращивания в Средней полосе России.

Солнечная - сорт среднего срока созревания; плоды крупные, светло-оранжевые, с легкой кислинкой; урожайность высокая (до 15 кг с куста); средняя степень покрытия шипами; адаптирован для Средней полосы России.

Великан - позднеспелый сорт; плоды очень крупные, цилиндрические, оранжевые; шипы отсутствуют; универсального назначения; подходит для выращивания на Урале и Дальнем Востоке.

Среди всего многообразия сортов облепихи идеального супер-сорта нет. Так или иначе недостатки можно найти в любом, что свойственно любой культуре. Представленные сорта оптимально подходят для выращивания в частном саду.

При выборе сорта обязательно нужно ориентироваться на климатическую зону. В идеале сорт должен быть местной селекции. Описание сорта соответствует действительности только при условии выращивания именной в той климатической зоне, где он был выведен.

Какой должен быть посадочный материал?

Особенности выращивания облепихи определяются ее биологией. Это двудомное ветроопыляемое растение. Для плодоношения женского растения требуется близкое расположение мужского растения. Популярные сорта мужского пола - Алей и Гном.

Покупая посадочный материал, нужно выбирать только саженцы, полученные из черенков (у них, как правило, хорошоразвитая корневая система и короткий побег). Из сеянцев, выращенных из семян, получится колючий дичок, а приобретение выкопанной поросли (с длинным приростом) сродни игры в русскую рулетку: нет никакой гарантии, что попадется именно женское плодоносящее растение, так как отличить его от мужского в таком случае невозможно.

Определить пол молодого саженца можно по следующим признакам:

• если почки крупные с 5 - 7 чешуйками, то перед вами мужское растение;
• если почки вытянутые и мелкие с 2 чешуйками, то - растение женское.

Это правило справедливо как весной до распускания цветочных почек, так и осенью после сброса листьев.

У облепихи на корнях образуются клубеньки, которые помогают растению усваивать атмосферный азот. Не стоит принимать этот симбиоз за болезненные наросты и обламывать или срезать их.

Если места на даче катастрофически не хватает, то можно на женское растение привить несколько черенков от мужского, искусственно получив таким образом однодомное растение.

Выбор места в саду, техника и сроки посадки

Есть негативные отзывы дачников о плохой приживаемости облепихи и проблемах при выращивании. Нельзя сказать, что трудностей нет вовсе, но если знать и учитывать ее особенности и потребности - высокий и стабильный урожай гарантирован. Разберем подробно, как сажать и выращивать облепиху на даче.

Выбирая место для облепихи, нужно учитывать следующее:

• естественная среда ее обитания - песчаные и галечные почвы по берегам водоемов;
• она достаточно засухоустойчива, но любит влажную почву;
• корневая система совершенно не переносит близкого расположения грунтовых вод;
• она очень светолюбива, поэтому участок не должен затеняться другими высокорослыми деревьями;
• несмотря на высокую морозостойкость, мужские растения могут пострадать в период перепада температур после оттепелей, что часто наблюдается в Европейской части России, поэтому
• место для посадки должно быть с южной стороны и защищено от ветров;
• она не любит близкого соседства деревьев, кустарников и даже пряных трав и цветов, поэтому для посадки подойдет край участка, зона около построек или полоса вдоль забора;
• она не переносит кислых почв и хорошо реагирует на внесение извести;
• она имеет поверхностную корневую систему, которая значительно распространяется горизонтально (на несколько метров от растения), корни хрупкие и легко травмируются во время;
• обработки почвы и пересадки, поэтому категорически запрещается перекапывать приствольные круги, а посадку саженцев нужно проводить с большим земляным комом.

Посадочная яма делается шириной и глубиной по 0,5 м. Для засыпания готовят смесь перегноя, речного песка, садовой земли, суперфосфата и древесной золы. С удобрениями лучше не переусердствовать. После посадки корневая шейка саженца должна остаться на уровне поверхности почвы с учетом усадки. Приствольный круг хорошо поливают и мульчируют. Мульча защитит молодой саженец от перегрева, сохранит влагу в почве и замедлит рост сорняков.

Растения сажают на расстоянии 2 - 3 м. Мужское растение можно посадить в центре, а вокруг него расположить до 3 женских, либо все растения высадить в ряд, расположив мужское в начале ряда со стороны господствующих ветров.

Для успешной посадки нужно знать, когда сажать облепиху в конкретном регионе. Нет смысла указывать конкретные календарные сроки, поскольку ориентироваться все равно придется на погодные условия. Единственное, что нужно учитывать - у облепихи очень короткий период зимнего покоя, поэтому в Европейской части России почки могут пробудиться уже после первых продолжительных оттепелей. Для молодых саженцев, посаженных осенью, такое явление может стать губительным. Поэтому для Средней полосы России посадка облепихи весной более приемлема. По отзывам многих дачников именно этот срок дает лучшие результаты по приживаемости. При этом оптимальные сроки посадки приходятся на самую раннюю весну. Саженцы с открытой корневой системой нужно посадить в первую очередь, а для контейнерного материала сроки можно немного подвинуть. Если подготовить посадочные ямы с осени, то весной будет меньше хлопот.

Посадка облепихи осенью также возможна, но существует риск выпада растений. Ее проводят в сентябре - середине октября до первых заморозков. В укрытии саженцы не нуждаются.

Тонкости ухода за облепихой

Облепиха в период активного роста любит умеренные подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Не стоит переусердствовать с азотом и органикой. Вносить удобрения в приствольные круги взрослого куста не имеет смысла.

На протяжении всего периода вегетации облепиха нуждается в хороших поливах, но при этом нельзя допускать застоя воды.

Плодоношение облепихи начинается на 3 - 4 год после посадки саженца. До этих пор важна формирующая обрезка для создания правильной формы кроны куста. Ее проводят ранней весной до распускания почек, удаляя неправильно растущий молодой прирост и больные побеги. Через 8 - 10 лет после посадки проводят омолаживающую обрезку, оставляя только 3-летние побеги. Ежегодная санитарная обрезка помогает очистить куст от сухих, больных и подмерзших побегов.

Облепиха может поражаться болезнями и вредителями. Для борьбы с ними лучше начинать с биологических и механических методов, так как применение химических препаратов отрицательно скажется на лечебных свойствах плодов.

Сбор урожая и переработка

Облепиха очень рано вступает в плодоношение и ее урожайность быстро достигает максимального значения. Современные сорта дают с куста от 10 до 30 и более кг. Сбор урожая затрудняет еще одна особенность облепихи - ягоды имеют короткую плодоножку и очень плотно сидят на веточке. Поэтому полезно знать, как собирать облепиху быстро и эффективно.
Сбор плодов можно проводить в два срока: осенью после полного созревания и в начале зимы после морозов. Промораживание никак не влияет на лечебные свойства ягод. Собранный урожай можно хранить до переработки не более 3 дней в прохладе и без доступа солнечных лучей. Замороженные ягоды сохраняют витамины до 6 месяцев.

Самодельный скребок для сборки ягод

Собирать подмерзшие плоды можно простым стряхиванием на чистую материю. Для осенней заготовки существует хитрое приспособление для сбора облепихи - пружинный пинцет для ошмыгивания. Такой способ сбора и растению не навредит, и сохранит товарность плодов. Учитывая сочность и тонкую кожицу плодов, собирать их лучше в деревянные короба с широким дном.

Обязательно стоит заготовить сушеные листья для оздоровительного чая. Срезанные веточки облепихи можно подвесить в помещении в температурой близкой к нулю. Так ягоды сохранятся до весны. При хранении в холодильнике ее пересыпают сахаром в равных частях. Сушку плодов проводят не на солнце, а в духовке. Облепиха очень хороша в переработке. Из нее можно сделать витаминный сок, варенье, джем и желе. Однако надо помнить, что термообработка и консервант сильно снижают содержание витаминов.

Ниже приведем простые рецепты из облепихи на зиму:

Облепиха в сахаре. Промытые и подсушенные ягоды смешивают с сахаром в равных частях (если ягода слишком кислая, то количество сахара можно увеличить) и перетирают деревянным пестиком до кашицеобразной консистенции. Полученную массу закладывают в простерилизованные банки, закрывают крышками и опускают в погреб.

Облепиховое варенье с грецким орехом. Измельченные ядра грецких орехов (200 г) отваривают в сиропе (на о,4 л воды 1,5 кг сахара) в течение 20 минут. Затем туда добавляют 1 кг свежих ягод и варят еще 20 минут. Вкусное и питательное варенье готово!

Облепиха - растение со множеством недостатков (колючее, трудно собирать ягоды), но чрезвычайно пластичное, с удивительно полезными плодами, богатыми витаминами и микроэлементами, из-за чего высоко ценится и выращивается почти в каждом саду нашей страны. Этот же совет будет полезен не только тем, кто лишь планирует выращивать у себя облепиху, но и опытным садоводам. Читаем и набираемся опыта.

Происхождение облепихи

Облепиха относится к семейству "лоховые". В природе в диком состоянии встречается три вида облепихи: тибетская - она имеет карликовую форму; иволистная - встречается в районах Гималаев, растёт кустами или высокими деревьями, третий вид - крушиновидная облепиха. Первые два вида у нас не встречаются.

В России места естественного произрастания облепихи - это Сибирь, Алтай, Тува, Бурятия. Растёт куртинами кустов или деревьев, достигающих высоты до 6 - 10 метров. С такой высоты собирать плоды невозможно, к тому же зрелые плоды при небольшом надавливании лопаются. Деревья и кусты имеют много колючек и шипов.

Чем отличается садовая облепиха от дикорастущей?

Несмотря на такие недостатки дикой облепихи, она стала популярной у садоводов благодаря своим полезным качествам. В плодах, листьях и коре облепихи находится большое число витаминов, таких как С, Е, витамины группы В, каротин. Также другие необходимые вещества: железо, магний, марганец, титан, бор и многие ещё. Из её плодов получают облепиховое масло, широко используемое при лечении многих болезней.

Благодаря тому, что облепиха зимостойкое, неприхотливое и пластичное растение, в нашей стране учёные создали большое количество районированных сортов, хорошо приспособленных к местности, где их создавали. Сорта садовой облепихи отличаются от дикой своими полезными свойствами. Плодоносят такие сорта 12 - 15 лет. У них не слишком высокий рост, почти нет колючек и шипов, плоды крупнее и выше урожайность.

Например, районированные сорта в Московской области Москвичка, Московская красавица, Ботаническая любительская, Славная, Московская ананасная, Дар МГУ, Ботаническая ароматная, Перчик и другие - каждый сорт отличается своими особыми свойствами. У таких сортов ягоды различной формы и окраски, имеют тонкую или толстую кожицу, не лопаются при сборе в зрелом состоянии, есть висящие на длинной плодоножке; различаются своим вкусом - есть покислее, есть послаще. Есть сорта, в плодах которых больше масла. Конечно, в одном сорте не могут совмещаться все полезные качества. Но при выборе сорта надо обращать внимание, какие качества сорта вас привлекают больше. Например, по урожайности лучшей считается Ботаническая любительская, Московская красавица; по вкусовым качествам - Москвичка, Московская ананасная; по большему содержанию облепихового масла лучшей будет Московская прозрачная.

В чем особенность облепихи?

Кто хочет посадить на даче облепиху, надо знать, что одним саженцем не обойтись и вот почему. Облепиха - растение двудомное. Есть женские растения, на которых будут плоды, и есть мужские растения, на которых бывает только пыльца во время цветения. Для нормального плодоношения нужны оба растения.

Плодоносит облепиха с трёх - пятилетнего возраста, и до этого мужские и женские растения практически невозможно различить, если они выращены из семян. Только когда на побегах начнут закладываться генеративные (цветущие, так скажем) почки, легче заметить весной до цветения или осенью после листопада, что у мужских растений почки крупнее и имеют по 3 - 7 кроющих чешуй, а у женскх почки меньше и имеют по 2 кроющих чешуйки. Ещё о том, как различаются саженцы, вы прочтёте дальше в разделе "Как размножать облепиху".

Как цветёт облепиха

Не имея опыта, можно и не заметить, что зацвела облепиха. Цветки у облепихи мелкие, незаметные, безлепестковые. Весной цветение женских растений можно лишь заметить по жёлтым как бы "червячкам" у основания одновременно распускающихся листьев. Это вытянутые рыльца, а лепестков нет. Мужские растения зацветают на 1 - 2 дня раньше. Цветки у них зеленовато - грязно - серебристые. Заметить их можно только щелчком по веточке - посыплется пыльца цвета охры. Цветёт облепиха 10 дней.

Пыльца с мужских растений переносится на женские растения с помощью ветра. Насекомые, например пчёлы, не участвуют в переопылении облепихи, потому что посещают только мужские растения ради пыльцы и не посещают женские растения, потому что на их цветочках нет нектара, как у других растений.

Как посадить облепиху и в чём особенность её корневой системы

Так как мужское растение не даёт плодов, то в целях экономии площади садоводы обычно оставляют на 3 - 5 женских растений одно мужское. Но всё же лучше посадить два мужских растения на тот случай, если по каким - то причинам погибнет одно мужское растение, останется второе, и урожай не пострадает.

В саду облепиху нельзя сажать там, где падает тень от другого дерева или дома. Лучше выбрать солнечное, легко продуваемое место, чтобы мужское дерево - опылитель оказалось между женскими или со стороны направления господствующего ветра во время цветения облепихи (апрель - май).

Посадку облепихи лучше делать весной до распускания листьев. Если саженец в контейнере, то независимо от времени, так как делается просто перевалка саженца. Растения располагают на расстоянии 2,5 - 2,5 м, не ближе.

Ямку для саженцев делают глубиной шириной 50 х50 см. Яму заправляют двумя вёдрами компоста, перегноя с добавлением 1 - 2 стаканов полного минерального удобрения. Лучше, когда почва ближе к нейтральной (рН 6,5 - 7). Но если кислотность почвы повышена (рН 4,5 -5,5), вносят 200 - 300 г извести на 1 кв метр площади или пол - литровую банку золы на посадочную яму. Минеральное удобрение обязательно перемешивают с почвой, после этого перемешивают золу.

При посадке облепихи необходимо учитывать, как растут её корни. В первый год корень идёт вглубь. В последующи годы образуется разветвлённая система из горизонтальных корней, которые тянутся в сторону по радиусам на несколько метров в слое почвы не глубоко от 10 до 40 см.

Поэтому, если почва лёгкая, саженец при посадке лучше заглубить на 10 - 15 см по сравнению с тем, как он рос в питомнике. Это приводит к образованию второго яруса горизонтальных корней, и дерево лучше укрепляется против выворачивания ветром.

На тяжёлых почвах сажают не в яму, а насыпают холмик из плодородной лёгкой земли, помещают на него саженец. Затем ежегодно подсыпают хорошую почву на следующие 50 - 100 см от штамба, окультуривая таким образом почву. Чтобы саженец не вывернуло ветром, подвязывают его к колу или делают ограду из 3 - 4 палок. Чтобы палки не гнили, их пропитывают раствором медного купороса.

Как ухаживать за облепихой

У облепихи на горизонтальных корнях образуются клубеньки, с помощью которых усваивается азот, к третьему - четвёртому году появляются корневые отпрыски. Так как крупные шнуровидные корни находятся близко от поверхности почвы, они легко рвутся при рыхлении почвы лопатой или мотыгой. Поэтому вблизи штамба почву глубже 5 см не следует рыхлить.

Первые два года почву под растением содержат как чёрный пар. Удаляют сорняки, слегка рыхлят и хорошо поливают. Также полезно утром или после захода солнца устраивать облепихе душ. Облепиха легко переносит весеннее затопление, но не терпит застойной или грунтовой воды.

Облепиха хорошо отзывается на внесение минеральных удобрений, содержащих калий, фосфор, азот. Хотя у облепихи на корнях образуются клубеньки, и считается, что ей не нужны азотные удобрения, но это не так, потому что клубеньки образуются не сразу и не везде. Поэтому азотные удобрения вносят, но только в первую половину лета. Со второй половины лета азотные удобрения не вносят, чтобы не задерживать созревание плодов. Калий легко вымывается из почвы дождями. Поэтому необходимо пополнять его запасы в почве. Чтобы внести фосфор в почву, суперфосфат растворяют в подогретой воде, так как он является труднорастворимым. Также суперфосфатом засыпают фекалии в туалете (вместо хлорки, которая вредна для растений) и закапывают эту смесь на полтора штыка лопаты в ямки, куда дойдут корни облепихи в следующий год.

В дальнейшие годы можно под облепихами применить залужение смесью газонных трав с поверхностной корневой системой. При таком залужении еженедельно скашивают траву и оставляют на месте, как мульчу. При этом в 1,5 - 2 раза требуется больше вносить влаги и питательных веществ.

Как формировать крону

У растущих в саду облепих необходимо формировать крону. Облепиха в первые два - три года растёт одним побегом (если не повреждён побег). Дальше побег начнёт разветвляться, и это говорит о том, что скоро растение будет плодоносить. В конце лета или осенью первого или второго года жизни можно прищепнуть конец выросшего побега. Это вызовет весной его искусственное разветвление. Дальше надо учитывать пол растения. У женских растений ветви, растущие стремительно вверх, оттягивают почти до горизонтального положения с помощью верёвочки и кола. Слишком наклонные ветки, наоборот, чуть подтягивают вверх. Этим добиваются, чтобы ветки росли в нужном направлении и лучше освещались. Через два месяца ветки зафиксируются в нужном направлении. Кора у облепихи нежная и верёвочка или тесьма может врезаться в кору. Поэтому можно подкладывать кусочки резины. Если ветки сближены, то менее перспективную вообще удаляют.

Мужские растения в отличие от женских формируют так, что после их цветения удаляют ветки, растущие внутрь кроны, пониклые или затеняющие соседние. Крона должна хорошо освещаться солнцем и продуваться ветром для беспрепятственного распространения пыльцы.

Облепиха устроена так, что растение одного и того же сорта можно сформировать деревом или кустом. Причём с кустов урожай будет не меньше, чем с дерева.

У облепихи ежегодно образуются летние обрастающие побеги. К концу вегетации, особенно к весне, они засыхают. Поэтому сухие ветки надо вырезать постоянно и не оставлять до весны. Сухие ветки затеняют и мешают развитию живых, усложняют сбор плодов. К тому же на загущённых ветках нависает мокрый снег, а так как древесина у облепихи ломкая, то часто ломаются ветви.

Если дерево облепихи вытянется так, что сложно достать плоды, можно снизить крону, сделав срез при полностью созревшем урожае. Срез верхушки делают в расчёте, что остаётся хорошо развитая горизонтальная ветвь. Над ней оставляют от верхушки шип, примерно в 5 см и срез на шипе замазывают садовым варом. Горизонтальная ветвь весной обрастёт многими побегами и волчками. За года два формируют новую крону отгибанием и фиксированием побегов, и урожай восстановится.

Как размножать облепиху

Размножение облепихи можно проводить двумя способами: семенами - половой путь и вегетативно - отводками, корневой порослью и черенками.

При отжиме сока из плодов облепихи можно получить много семян и использовать их для посева. Всхожесть семян у облепихи сохраняется два года. Посев семян осенью надо делать, когда наступят постоянные морозы. В Подмосковье - это в последние дни ноября. Если посев попадёт под оттепели, проросшие сеянцы начинают быстро расти и в дальнейшем замёрзнут. Поэтому посев лучше делать ранней весной, примерно, в третьей декаде апреля. Если делать посев позже (в мае), тогда надо обязательно стратифицировать семена 2 - 4 недели при температуре 1 - 5 градусов С. То есть семена намачивают, заворачивают во влажную ткань или мох и выдерживают в прохладном месте. После посева всходы появятся через 10 дней. Но посев семенами имеет недостатки. При посеве в открытый грунт всходы могут склевать птицы. Выросшие из семян растения не сохраняют все свойства данного сорта. К тому же среди сеянцев половина может оказаться мужскими. Пол саженцев можно будет определить только лишь на третий - пятый год, когда они вступают в пору цветения и плодоношения.

Поэтому для размножения облепихи садоводы чаще прибегают к вегетативному способу. При этом можно точно знать мужские или женские будут растения.

Размножение облепихи отводками - самое простое. Нижнюю ветку прижимают к земле и фиксируют скобами, затем присыпают землёй, оставляя на поверхности верхнюю часть ветки. Землю всегда держат во влажном состоянии. Ветка укоренится, даст поросль. Весной её можно разрезать на несколько саженцев.

Размножение облепихи корневой порослью. Одна из биологических особенностей облепихи - это образование корневой поросли из почек на боковых корнях. Поэтому в диких условиях облепиха растёт куртинами. На сортовых облепихах поросль появляется в местах, где корни обнажаются после полива или в местах травмирования при обработке почвы. В месте появившегося отпрыска можно сделать холмик из земли, его поддерживать во влажном состоянии. У отпрыска появятся свои корни. Ранней весной следующего года разгрести землю, ножом горизонтально отделить отпрыск от материнского корня и пересадить.

Размножение черенками. В производственных условиях применяют размножение облепихи зелёными черенками. Но для садоводов на дачах проще проводить размножение одревесневшими черенками. В середине апреля срезают с нестарых облепих черенки длиной 15 - 20 см. Берут приросты первого года, можно двухлетние. Черенки с волчковых побегов укореняются хуже. Совсем тонкие черенки не годятся. Черенки ставят нижними концами в банку с водой комнатной температуры так, чтобы над поверхностью воды находились 2 - 3 почки. Через несколько дней на той части побега, которая в воде, появятся корневые бугорки. Тогда уже черенки надо высаживать. Держать до появления корешков не следует, потому что молодые корешки очень ломкие. Если почва ещё холодная, черенки вынимают из воды, заворачивают в газету и хранят в холодильнике (не в морозилке) до того, когда почва прогреется.

Успехов вам в выращивании облепихи и хорошего урожая!

Последние советы раздела «Дом и дача»:

Вам помог этот совет? Вы можете помочь проекту, пожертвовав на его развитие любую сумму по своему усмотрению. Например, 20 рублей. Или больше:)

Облепиха – ягода полезная для здоровья. Растение в природных условиях можно встретить возле водоемов: рек, озер и даже морей. Название говорит о том, что ягодки в буквальном смысле охватывают каждый свободный сантиметр на ветке. Вырастить облепиху можно и самостоятельно на приусадебном участке.

Трудно найти столь же полезное и в то же время специфичное растение, как облепиха: посадка и уход за ней принесли разочарование не одному дачнику. Причина этого проста и кроется в незнании особенностей культуры. Ветви облепихи, сплошь усыпанные крупными сладкими ягодами с ярко выраженной кислинкой, могут радовать хозяина из года в год, но только если для разведения был выбран качественный сортовой материал. От дикой поросли и сеянцев такого результата не дождаться. Хороший саженец получают методом черенкования. Приобретая его, стоит обратить внимание на размеры. Он должен быть небольшим. Этим он заметно отличается от сеянцев и прикорневых отростков, которые кустарник дает очень обильно.

Почва, освещение и влажность

Облепиха любит свет. Сажать ее нужно на открытых солнцу участках, где не бывает тени. На начальных этапах развития для нее характерен быстрый рост. В дальнейшем он замедляется, и расположенные по соседству с облепихой кустарники и просто высокие растения догоняют и затеняют ее. Недостаток света на первом году жизни может погубить саженец. Требовательны к обилию солнечных лучей и взрослые кустарники. Больше всего ягод образуется на их вершине, которая освещена лучше, чем средняя и нижняя части растения.

Почву облепиха предпочитает влажную, но заболоченности не переносит. Если грунтовые воды на участке подходят близко к поверхности, успешно ее выращивание не закончится. Развиваться кустарник будет плохо и быстро погибнет от подопревания. Та же участь ждет облепиху и в низинах. Оптимальное место для ее посадки – небольшие склоны, где кустарник или дерево получат жизненно необходимый для них дренаж и не пострадают от застоя влаги. Но и на систематическую нехватку воды растение отреагирует плохо, сбрасывая листья, а в период формирования плодов (с июня по июль) – и завязи.

Облепихе больше всего подходят легкие суглинки и супесчаные почвы. Грунт должен быть плодородным. Если он беден на минеральные вещества, посадка облепихи проводится только после внесения удобрений. На слишком легких почвах, содержащих много песка, кустарник зачахнет. Они плохо удерживают влагу, и корни облепихи будут страдать от ее недостатка. Не стоит высаживать культуру в плотный и тяжелый глинистый грунт. Он недостаточно дренирован, склонен к заболачиванию и слабо пропускает воздух, который необходим для развития корневой системы кустарника.

Выбирая удобрения для облепихи, нужно учесть ее потребности. Самый важный элемент для растения – фосфор. Он обеспечивает нормальную жизнедеятельность обитающих на корнях кустарника клубеньковых бактерий. Азот нужен облепихе в небольших количествах, а к внесению составов, содержащих калий, она равнодушна.

Подготовка участка

Если грунт на участке кислый, под выращивание облепихи его нейтрализуют. Можно использовать для этого гашеную известь (0,4-0,6 кг вещества на 1 м² поверхности). Разбросав ее по участку ровным слоем, проводят перекопку. Рекомендуемая глубина – 1 штык лопаты. Чтобы посадить кустарник весной, известкование почвы нужно провести во время осенних работ на огороде, в октябре.

Тяжелый суглинок к выращиванию облепихи готовят, смешивая его верхний слой со следующими компонентами:

• крупнозернистым песком;
• перегноем (торфом);
• суперфосфатом (200-300 г);
• калийной солью (30-50 г).

Песок и торф, взятые в равных пропорциях с суглинком, повысят его воздухо- и водопроницаемость.

Выделяя участок, на котором будет расти облепиха, нужно учитывать, что она имеет сильно разветвленную корневую систему, распространяющуюся далеко за пределы ее кроны. Перекапывать грунт около нее нельзя. Его верхний слой рыхлят тяпкой, углубляясь на 5-10 см и подрезая сорняки.

Весной во время процедуры вносят удобрения:

• перегной или хорошо перепревший компост (0,5-1 ведро);
• нитрофоску (2-4 ст. л).

Правильно повторять такие подкормки ежегодно. Можно сделать и по-другому: весной внести под облепиху мочевину (15 г), а с приходом осени обогатить почву полезными компонентами:

• перегноем (1 ведро);
• двойным суперфосфатом (30 г);
• хлористым калием (15 г).

Схема и сроки посадки

В высоту кустарник дорастает до 3 м. Крона у него среднераскидистая. Если для его посадки выбрано место по периметру участка, то от его границы нужно отступить 1-2 м. Междурядья делают широкими – 2-2,5 м. Можно сажать облепиху у стен построек или вблизи высоких деревьев с густой кроной. Чтобы они не затеняли кустарник, ямы выкапывают на расстоянии как минимум 3 м от них.

Практикуется весенняя и осенняя посадка облепихи. Если погодные условия во второй половине зимы будут неблагоприятными, кустарник может погибнуть. Плохо скажутся на нем продолжительные оттепели, после которых наступают заморозки. Период покоя у облепихи короткий, и она может проснуться раньше времени. Опытные дачники предпочитают высаживать кустарник весной, в начале мая. К наступлению холодов его корневая система хорошо разовьется, и он сможет легче пережить зимние стрессы.

Облепиха относится к двудомным культурам. Чтобы она обильно плодоносила, на участке нужно возделывать растения мужского и женского пола. Оптимально размещать их 2 способами.

1. Куртиной – сажают в центре мужской куст и окружая его женскими.
2. Рядами. Схема посадки здесь определяется преобладающими ветрами. Первый ряд с их стороны начинают мужские кусты (1-2), за ними размещают 4-5 женских растений.

Последовательность работ по высадке

Яму для посадки облепихи выкапывают средней глубины (35-40 см), но широкую – 0,5 м в диаметре. В центр вбивают кол. Дно ямы укрывают дренажным слоем. Подойдут для этого:

• битый кирпич;
• щебень;
• ракушечник.

Его толщина должна составлять не меньше 10 см. Затем в яму засыпают плодородный грунт, заполняя ее на ⅔. Сформировав из почвы невысокий холмик, ставят на него саженец. Он должен находиться с северной стороны опоры. Сажают его строго вертикально. Если ствол будет даже слегка наклонен, на нем образуются почки и крона дерева потеряет декоративность.

Аккуратно расправив корни облепихи по холмику, яму доверху засыпают грунтом. Правильно, если корневая шейка находится ниже уровня земли на 3-5 см, если почва нормальная, и на 5-7 см, если она легкая. Вокруг будущего куста делают лунку, которую обильно поливают (тратя 2-3 ведра воды). Почву под саженцем засыпают толстым (5-6 см) слоем торфа или песка, а сверху добавляют в качестве мульчи перегной.

Полив и рыхление

Чтобы выращивание облепихи приносило щедрый урожай, нужно внимательно следить за состоянием почвы. Нельзя допускать ее пересыхания, даже кратковременного, но не рекомендуется и заливать дерево. Воздух через слишком влажный грунт проходит плохо, в результате замедляется развитие корневой системы и формирование азотфиксирующих клубеньков. Только что высаженную облепиху поливают часто, пока она не выпустит молодые побеги. Обильное увлажнение кустарнику необходимо в течение всего периода вегетации. Оно влияет на самые важные процессы:

• рост листьев;
• образование почек;
• формирование завязей;
• созревание ягод.

Засушливой весной и знойным летом, поливая молодые растения, тратят на 1 м² поверхности почвы в приствольном круге по 3-4 ведра воды. Если облепиха уже плодоносит, объем жидкости увеличивают вдвое. Такие кусты рекомендуется увлажнять как минимум 4 раза за сезон:

• в начале цветения;
• когда с момента первого полива пройдет месяц, это позволит избежать опадания завязей;
• в период активного роста плодов, чтобы усилить налив и ускорить созревание ягод;
• когда урожай уже собран – в сентябре или октябре. На этом этапе полив поможет растениям подготовиться к зиме. Он защитит их корни от вымерзания, а побеги – от иссушения.

Регулярные рыхления грунта – залог здоровья и урожайности облепихи. Их обязательно проводят после полива или дождя. Корни кустарника, напоминающие ветвящиеся шнуры, уходящие от растения в разные стороны на много метров, находятся почти у поверхности почвы (на глубине 20-30 см). Они легко травмируются, что сильно ослабляет облепиху и стимулирует рост прикорневых отпрысков. Поэтому рыхление правильно проводить на глубину максимум 5-7 см рядом со стволом кустарника и 10-12 см в отдалении от него. Если корни растения обнажились, их немедленно мульчируют смесью торфа и песка. Осенью, собрав с кустов урожай, приствольные круги рыхлят, а затем уже обильно поливают.

Борьба с сорняками и обрезка

Соседства сорняков облепиха не любит. Они лишают ее кусты влаги и питательных элементов. Поэтому пропалывать посадки нужно регулярно. Чтобы тратить на борьбу с сорняками меньше времени и сил, можно воспользоваться таким проверенным методом. После первого рыхления грунта весной его накрывают полиэтиленовой пленкой темного цвета. Оставляют ее на все лето. Почва под ней хорошо прогревается и не истощается, но нужно следить, чтобы не было застоя влаги. Убирают пленку, когда ягоды созреют и настанет время их сбора.

Чтобы облепиха сохраняла декоративность, ее обрезают. Делают это в весеннее время, пока почки на растении еще спят. Если кустарник молодой (до 4-5 лет), обрезка поможет сформировать его крону. Проводя ее, удаляют побеги, которые растут неправильно, параллельно стволу, а также лишние ветви. Более взрослым кустарникам (8-10 лет и старше) нужна омолаживающая обрезка. На них оставляют 3-летние побеги, а все старые, с минимальным приростом, удаляют. Ежегодно делают профилактическую обрезку, избавляя растения от поврежденных, сухих, побитых морозом, пораженных вредителями и больных ветвей.

Многочисленные корневые отпрыски замедляют рост куста. Поэтому их тоже нужно обрезать. Удобно делать это лопатой или мотыгой. Корневой отпрыск срезают у его основания, не оставляя сучка. Для этого придется разгрести почву. Если сделать линию среза слишком высоко, над поверхностью грунта, спящие почки, которые останутся в почве, выпустят новые побеги.

Собирать ягоды с кустарника удобно, если он не слишком высокий. У чересчур выросшей облепихи можно обрезать верхние ветви. Такую процедуру она переносит безболезненно. Пик плодоношения наступает у 8-12-летних кустарников. С более взрослыми растениями поступают радикально – спиливают их без сожалений. От пня пойдут новые отпрыски, и облепиха быстро восстановит прежнюю красоту, а здоровые молодые ветви снова порадуют обилием ягод.

В первый год на новом месте облепиха не нуждается в подкормках. На втором году ее жизни на участке в почву вносят азотные удобрения, которые будут способствовать интенсивному росту побегов. Делают это в весенний период, растворив в ведре воды 20-30 г мочевины и полив этим составом растения под корень. На каждый куст правильно тратить 0,5-1 ведро питательной смеси. Если облепиха уже плодоносит, раз в 3-4 года почву около нее обогащают удобрениями органической природы: перегноем, компостом (1 ведро на 1 м²). Оптимальная глубина их заделки в грунт – 10-20 см.


Ягоды облепихи – щедрый подарок природы. Они обладают уникальным составом, который словно собрал самые важные из существующих элементов: почти все витамины, минералы, биологически активные вещества, флавоноиды, каротиноиды. Плоды облепихи можно употреблять в свежем, сушеном, вяленом, замороженном, моченом, консервированном виде. Из них готовят джемы, варенья, компоты, желе, пюре, соки, масло, перетирают их с сахаром, яблоками, . В любом виде ярко-оранжевые ягоды вкусны и полезны для здоровья. Применяются они и в косметологии. Маска на основе их сока хорошо освежает и питает кожу.

Облепиха станет замечательным украшением сада, выделяясь на фоне сочной зелени остальных деревьев и кустарников своими листьями необычной формы и цвета. Сверху они оливково-зеленые, а снизу – серебристые. Полезен кустарник и для почв. Песчаный грунт он укрепляет, предотвращая оползни. Выращивать облепиху несложно. С уходом за ней справятся даже новички. Главное – не ошибиться с выбором саженца и обеспечить растению максимально комфортные для него условия.