Устройство фундамента под деревянный дом: разновидности, плюсы и минусы, критерии выбора, этапы монтажа. Как построить фундамент под деревянный дом? Сделать фундамент под деревянный дом

Фундамент – основа дома. Чем дом тяжелее, тем более основательным должен быть фундамент. Так как деревянный дом сравнительно легкий, то вариантов основания для него может быть несколько. Но это не значит, что к выбору надо подходить спустя рукава – здесь вдвойне важно выбрать верный вариант, учитывая сложности природного материала, ведь органика может начать разрушаться в месте воздействия влаги, воздуха и почвы в три раза быстрее. Плюс, не на последнем месте зачастую оказывается финансовый вопрос. Как итог, какой фундамент лучше для деревянного дома приходится выбирать исходя из ландшафта участка и имеющегося в наличии бюджета.

Фундамент для деревянного дома может быть сделан из разных материалов

Виды фундаментов, какие можно использовать под дом

Основных видов фундаментов всего четыре и почти все они могут быть использованы для возведения деревянного дома. Так как вес деревянного дома обычно сравнительно небольшой, то основной выбор делается исходя из характеристик почвы и финансового вопроса.

Бетонный ленточный

Ленточный фундамент для деревянного дома – один из самых любимых нашими соотечественниками и, пожалуй, самый надежный. Его ширина одинакова по всему периметру, и оставляет 50 см «в плюс» к ширине стен.

Подразделяется на три подвида: глубокий, мелкозаглубленный и незаглубленный. Глубокозаглубленный предназначен для «тяжелых» условий: при наличии цокольных помещений (гаража, подвала), многоэтажности, пучинистого грунта на участке, большой глубине промерзания. Он предназначен для того, чтобы стабильно удерживать постройку даже при изменении погодных условий, движении грунта. Считается, что такое основание должно быть заглублено как минимум на 200 мм ниже, чем глубина промерзания (значения для определенной широты известны, и легко узнаются по справочнику).

Классический ленточный фундамент для деревянного дома

Если позволяет почва, то для строительства малоэтажных деревянных домов чаще всего используют мелкозаглубленный фундамент – он закапывается на глубину около 500-700 мм, что, хоть и меньше глубины промерзания, но вполне достаточно, чтобы удерживать дом малого веса. И, конечно, он обойдется намного дешевле, чем ленточный глубокозаглубленный.

В случае же совсем легких построек (сараев или подсобных помещений) можно обойтись незаглубленным фундаментом. Такой тип фундамента может быть устроен из бетона или кирпича, камня или блоков.

Относительная новинка на строительном рынке – фундамент из несъемной опалубки, которая состоит из готовых элементов, которые объединяются в блоки, и в них затем заливают бетон.

Незаглубленный фундамент – по сути представляет собой цоколь на песчаной подушке

Сроки изготовления любого ленточного фундамента – около месяца, так как после заливки надо выждать определенное время, пока бетон наберет проектную прочность.

Плитный бетонный монолитный

Плитный фундамент – попросту большая бетонная плита. Это хороший выбор при пучинистых и подвижных грунтах, так как плитное основание обладает способностью двигаться вместе с почвой при ее смещениях. Не стоит думать, что дом будет разъезжать по участку – под движущимся грунтом подразумеваются смещения на пару сантиметров в год, но даже такие значения могут спровоцировать появление трещин на стенах при использовании ленточного основания.

Изготовление монолитного фундамента нельзя назвать легким делом – по срокам монтажа они примерно равны c ленточным. Также требуется расчистка площадки, заглубление, заливка бетона – причем, учитывая жёсткие условия, некоторые специалисты просят марку не ниже М400, в принципе, учитывая стоимость, можно обойтись и М150, но это – совсем минимальные требования. Большой проблемой также является равномерное высыхание поверхности плиты (большая площадь сохнет плохо, и потребуется длительное время для полного высыхания и начала следующего этапа работ). Понадобится и обустройство песчаной подушки под цемент, отмостка на готовый фундамент и гидроизоляция (как средство защиты бетона от воды – пленка или специальные составы).

Готовый плитный фундамент

Свайный: стальной винтовой или бетонный забивной

Свайный фундамент под деревянный дом – хороший выбор для участка, где есть проблемы с грунтовыми водами, а, кроме того, сам участок имеет неровности, выравнивание которых потребует значительного приложения сил. Грамотный расчет свайного поля делает такое основание надежным и устойчивым. Кроме того, стоимость свайного фундамента ощутимо ниже бетонного, а монтаж производится за один день.

Главный минус – при свайном основании не получится сделать в доме подвал или цокольный этаж. Вспомогательные постройки на одном со сваями фундаменте нежелательны – ввиду возвышения над землей. Заезд в гараж, например, будет не очень практичен.

Видео описание

Какие плюсы и минусы свайно винтового фундамента? Можно ли за небольшие деньги сделать качественный фундамент? Смотрите в этом видео:

Сама технология установки достаточно проста – берется бур, сваи ввинчиваются в землю, ниже уровня промерзания, затем заливаются бетоном. Если сваи бетонные, то они забиваются копром до нужной глубины. Сразу после монтажа свайного поля можно приступать к следующим этапам строительства.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами деревянных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Столбчатый: кирпичный, блочный или бетонный

Столбчатые фундаменты действительно существуют как отдельный вид основания, но сразу надо оговориться, что для строительства жилого дома их применять нельзя.

В целом, это недорогой и легковозводимый фундамент, который представляет собой яму, глубиной 50-70 см, на дно которой уложены песчаная и щебневая подушки, сверху которых обустраивается сам столб.

Способы изготовления «столбов» совершенно различны – кирпичи, заливка бетона в опалубку, асбестовые трубы, готовые блоки. Как и в любой технологии, где используется бетон, следует озаботиться тем, чтобы были устроены песчаные подушки, опалубка и арматура – при изготовлении основ на месте.

Расстояние между столбами, невзирая на неровности, не должно быть более 1,5-2 м, кроме того, на углах здания и в местах пересечения и примыкания стен столбы должны быть обязательно. Столбчатые основания ставят практически везде, за исключением плавунов (совсем непригодных для строительства участков), используя особые технологии устройства – например, ТИСЭ, где столбы «расширяются» внизу, придавая дополнительную прочность конструкции. Но даже при использовании этой технологии следует также озаботиться дополнительным утеплением и гидроизоляцией, причем эти работы должны быть выполнены вместе с устройством стен (то есть, места, где столбы примыкают к стенам, обрабатываются совместно).

Учитывая, что столбчатые фундаменты подходят исключительно для сверхлегких построек – беседок и им подобных, то можно утверждать, что недостатков у них не так много. Но такие основания в любом случае не подходят для сложных почв – рыхлых, с большой глубиной промерзания.

Ни один специалист не станет применять такое основание для жилого дома. Кроме того настоятельно не рекомендуется экспериментировать с таким фундаментом при возведении дома усилиями «серых» строительных бригад, которым все равно, что строить, потому что гарантийных обязательств они не несут.

Если грунт хоть немного подвижен или подвержен пучению (а обычно так и есть), то устранение последствий выльется в серьезную копеечку.

Неправильное использование столбчатого фундамента – работу придется переделывать

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Видео описание

Какие работы придется выполнять, если столбчатое основание выдавило морозным пучением, смотрите в видеоролике:

Плюсы и минусы свайно-винтового основания

После рассмотрения основных видов фундамента, казалось бы, что выбор свайно-винтового основания – самый оптимальный, однако, есть как преимущества, так и минусы.

Преимущества :

Скорость установки – достаточно определить глубину промерзания и заказать бур, и буквально за сутки сваи будут установлены;

Простой процесс – не требует дополнительных временных и денежных затрат;

Универсальность – хорошие показатели данного типа фундамента были получены на всех видах почвы, включая торфяной;

Недостатков всего два , но их надо обязательно учитывать:

Сложность расчета – чем тяжелее здание и сложнее его форма, тем более тщательные потребуются расчеты;

Если перед монтажом свайного поля не была проведена геологическая экспертиза грунта, то в случае с рыхлой или торфяной почвой возможен некоторый процент проседания конструкции – к сожалению, зачастую неравномерный.

Свайное поле для деревянного дома

Винтовой фундамент с обвязкой швеллером или брусом

Если выбран винтовой фундамент для дома из дерева, то после монтажа надо определиться с видом обвязки, которая разделяется на обвязку брусом и швеллером.

Обвязка – способ стабилизации фундамента из свай, после того, как их уже установили и забетонировали.

Обвязка брусом хорошо смотрится под деревянными постройками – банями и домами. Основное требование – чтобы все сваи были обрезаны по одной высоте, зато потом обвязка может играть роль нижнего венца вашего сруба, при учете, что половые лаги расположены достаточно высоко (на 2-3 венца минимум выше).

Швеллер (металлопрокат в виде буквы «П», если посмотреть со стороны) используется в случае, когда выравнивание всех свай затруднено (например, их слишком много), а, кроме того, швеллер держит более тяжелые конструкции. Укладывается по всему периметру и по несущим перегородкам. Он выйдет немного дороже, потому что при этой технологии вам понадобится заказать специальную технику. Швеллер может укладываться как сверху свай (более частый вариант) или между ними. Также стоит учесть, что обвязку швеллером нужно выполнять сразу после этапа вкручивания свай, чтобы избежать изменений их положения.

Антикоррозийная обработка производится после монтажа обвязки.

Критерии выбора основания

Основные критерии – это, конечно же, состояние грунта и климатические особенности региона:

Глубина промерзания – чем она больше, тем глубже должен залегать фундамент;

Расход материала – тоже немаловажный критерий;

Эстетика – основание дома должно сочетаться с окружающей средой и самой постройкой;

Положение дома – по возможности, стоит выбирать места вдали от обрывов и оврагов;

Цоколь и его использование – планируется ли устройство в цоколе гаража или других вспомогательных помещений? В зависимости от ответа на этот вопрос нужно будет использовать определенный вид фундамента;

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске.

Размеры дома – чем больше и тяжелее дом, тем прочнее понадобится фундамент;

Рельеф участка – стоит заранее оценить возможности по выравниванию грунта, если таковых нет, то, возможно, вам потребуется свайный или столбчатый фундамент;

Почва и ее особенности – от этого сильно зависит несущая способность, и напрямую – тип рекомендуемого основания;

Глубина залегания вод – грунтовые воды при должном пренебрежении могут сильно испортить почву и «подмыть» фундамент.

Если не сделать откосы и не учесть грунтовые воды, земля возле фундамента будет постоянно намокать

Этапы монтажа

Вне зависимости от выбора типа основания, все начинается так:

Сначала производится геодезическое исследование грунта и сопоставление результатов со справочной информацией (на сколько грунт промерзает в этой полосе, каков состав почвы, что находится рядом – плавуны, овраги);

Производится выбор самого типа фундамента, используя полученную информацию и бюджет;

Выполняются чертежи с разметкой, межевание территории;

Видео описание

Как выполняется разметка, показано в следующем видео:

Подготовка почвы включает в себя корчевание пней и деревьев, очистку территории от мусора, а также съем верхнего слоя почвы;

В случае плиточного и ленточного фундамента производится рытье котлована;

Непосредственно сами работы по фундаменту (устройство песчаной подушки, закручивание и бетонирование свай, заливка плиты или столбов);

Вспомогательные работы (обвязка, гидроизоляция, обрезка свай и т.д.).

Время и стоимость работ зависят от типа фундамента, особенностей почвы и площади. В среднем, время может составлять как неделю-две на устройство свайного фундамента в обвязкой брусом до нескольких месяцев на подготовку плиточного фундамента в сложных условиях.

Основная проблема работы с большими объемами бетона – долгое высыхание

Ленточный фундамент под баню

Зачастую, ленточный фундамент это оптимальный выбор и для строительства деревянной бани. Кроме надежности конструкции этот вариант можно рассматривать и со стороны эстетики – сыграть на контрасте материалов.

Для устройства бани рекомендуется мелкозаглубленный ленточный фундамент – его вполне хватит для того, чтобы держать не слишком тяжелую конструкцию. Если почва пучинистая, и промерзание глубокое (свыше 1,5 м), придется остановить выбор на глубокозаглубленном ленточном фундаменте.

Заключение

Даже зная какие существуют разновидности фундамента, остановиться на каком-либо из них без геодезической экспертизы грунта будет большой ошибкой, чреватой необходимостью в будущем переделывать проделанную работу. Поэтому настоятельно рекомендуется при строительстве дома обращаться в грамотную строительную компанию, которая сделает все работы быстро, и, что немаловажно, один раз.

Ленточный и свайный фундаменты – наиболее распространенные и взаимозаменяемые виды оснований при ведении частного строительства. Ответственным этапом сооружения фундамента дома является заливка бетонного раствора. Несмотря на различия в конструкции, операции по заливке оснований такого типа сходны, поэтому рассмотрим основные приемы и рекомендации при их проведении.

Основные факторы, влияющие на выбор фундамента

Сооружение фундамента для возведения дома – ответственное мероприятие, так как от надежности и прочности основания зависит долговечность всего здания. Каждый из вариантов основания имеет определенные особенности конструкции и специфику применения.

Нужно ответственно отнестись к фундаменту

Основное влияние на выбор типа фундамента оказывают свойства грунта в месте строительства. Решающую роль играет его несущая способность.

Грунт бывает:

• Скалистый. Его характеристики не изменяются при воздействии воды и перепадов температуры.
• Песчаный. Слабо подвержен промерзанию, обладает хорошей способностью уплотняться.
• Глинистый. Склонен к промерзанию и пучению, а также разжижается при значительном увлажнении.
• Торфяной. Образуется при осушении болот и водоемов.
• Суглинок, супесь. Представляют собой перемешанные глину и песок. Характеристики зависят от пропорции компонентов смеси.
• Хрящеватый. Является вполне надежным грунтом, представленным в виде смеси глины, песка и мелких камней.

На глубину промерзания грунта оказывают влияние в первую очередь его свойства. При большей склонности к насыщению грунта водой явление пучения проявляется в большей мере. В результате этого возникают силы, выталкивающие фундамент и приводящие к разрыву как по вертикали, так и по горизонтали.

Масса строения и его конструктивные особенности, наличие статических и динамических нагрузок, а также наличие под ним подвала или погреба – все это следует учитывать при выборе вида фундамента.

Глубина залегания грунтовых вод определяет глубину заложения основания здания.

Виды фундамента

Ленточный фундамент

– наиболее распространенная конструкция основания дома. Он выполняется в виде ленты, расположенной под всеми несущими стенами, повторяя их конфигурацию. При необходимости фундамент закладывают под внутренними перегородками или массивными элементами здания. Для сооружения подобной конструкции требуется устройство опалубки.

Чаще всего возводятся монолитные основания, значительно реже – бутовые или бутобетонные. Ширина первого варианта фундамента, как правило, меньше, чем второго и составляет 350-500 мм. На этот параметр основания влияет толщина стен и характеристики грунта.

Фундамент ленточного типа можно закладывать при сооружении кирпичных домов, строений средней тяжести из железобетона, каменных сооружений, блочных домов и различных построек хозяйственного назначения.

К преимуществам такого основания относят высокую прочность и надежность, которая позволяет выдерживать нагрузки двух- и трехэтажных домов. Имеется возможность монтировать плитные перекрытия, а также сооружать подвальные или цокольные помещения.

Конструкция ленточного фундамента отличается простотой, что дает возможность его возведения своими руками. Надежность сооружения компенсирует значительные затраты строительства.

Фундамент ленточного типа

Ленточный фундамент может иметь различную глубину заложения. По этому параметру он бывает мелкозаглубленным и заглубленным.

При создании мелкозаглубленного основания траншея имеет глубину не более 500-600 мм. Его устраивают на достаточно прочном грунте, который не подвержен пучению: песке, щебеночном и каменистом грунте. При глубоком залегании поземных вод, на горизонтах, расположенных ниже уровня промерзания, имеется возможность строительства на глинистом грунте или на суглинках. Мелкозаглубленный фундамент служит надежным основанием легким постройкам, а также может использоваться при строительстве одноэтажных домов из кирпича.

Последовательность работ

Роется траншея в соответствии с разметкой. Глубина ее составляет 700-800 мм, ширина – 500-600 мм. После этого дно уплотняется и засыпается слоем щебня с высотой 300 мм, который утрамбовывают. Поверх него создается песчаная подушка толщиной 100 мм, которая также уплотняется.

В траншее устраивается опалубка, верхнюю часть которой делают на 300-500 мм выше уровня грунта. На стенах и дне создается , в качестве которого используют материалы типа рубероида или стеклоизола. В опалубке монтируется каркас из стальной арматуры. В заключении происходит заливка раствора бетона, технологию которой рассмотрим более подробно ниже.

Заглубленный фундамент устраивают на глубине, превышающей уровень промерзания грунта. В зависимости от особенностей местности эта величина находится в пределах 700-1500 мм. Такое основание можно сооружать практически на любом грунте. Исключение составляют случаи, когда:

• горизонт грунтовых вод находится на малой глубине;
• местность сильно пересечена;
• почва заболочена;
• сыпучесть грунта высока;
• очень глубокое промерзание грунта.

Процесс возведения заглубленного фундамента аналогичен технологии производства работ для сооружения мелкозаглубленного основания. Отличие заключается в большей глубине траншеи и увеличением потребности в строительных материалах. В таком фундаменте должны предусматриваться отверстия технологического назначения.

При сооружении заглубленного основания имеется возможность строительства на нем массивных зданий из кирпича, бетона или плит.

Свайный фундамент

Использование целесообразно при строительстве в условиях слабого грунта, который обладает низкой прочностью или подвержен значительному пучению. Область применения свай позволяет с успехом заменять традиционный мелкозаглубленный фундамент там, где его использовать невозможно.

Дом на свайном фундаменте

Подобные конструкции обладают высокой надежностью, имеют достаточно простое устройство. Сооружение свайного фундамента не требует проведения земляных работ, так как сваи внедряют в грунт при помощи специальной техники или вручную. Время строительства при этом существенно сокращается.

Свайное основание – достаточно экономичный вариант.

Технология строительства свайного фундамента предполагает выполнение работ в соответствии с проектом, на котором указывается число и места расположения свай. Их количество зависит от массы сооружения и эксплуатационных нагрузок.

При проведении расчетов учитывают, что при ручном бурении диаметр бура не может превышать 300 мм. Для выполнения скважин большего диаметра используются механизированные буры.

В полученные скважины помещаются рубероид, который сворачивается в виде трубы. Диаметр этой конструкции соответствует размеру отверстия в грунте. Длина ее выполняется больше глубины ямы на 200-300 мм. Верх подобной трубы составляет 2-3 слоя рубероида, который стягивается проволокой. Ее погружают в скважину, и в дальнейшем она будет играть роль опалубки.

Столбы с арматурой

Допускается присутствие на дне скважины воды. Однако при ее количестве более четверти высоты ямы, требуется ее откачка перед заливкой бетона.

Если при устройстве скважины игнорировать монтаж трубки из рубероида, то в процессе застывания бетона большое количество цементного молочка уйдет в грунт, что значительно снизит прочность конструкции.

После завершения подготовки скважины прочность столбов повышают за счет сооружения пространственного каркаса из арматуры. Для его создания устанавливают вертикально три прута арматурной стали с диаметром 6 мм, которые соединяются друг с другом поперечинами. Интервал между точками крепления составляет 500-500 мм.

Вертикально расположенные стержни, необходимые для крепления столбов к ростверку, выводят на высоту немного ниже (20-30 мм) ростверка. Далее производится заливка бетона, по технологии изложенной ниже.

Технология заливки фундамента

Некоторые вопросы производительности работ

При заливке фундамента своими руками потребуется использование бетономешалки. Для снижения затрат рекомендуется этот агрегат арендовать. Производство раствора осуществляется непосредственно на строительной площадке. Выбор устройства зависит от объема емкости.

Компактная бетономешалка

Компактные конструкции бетономешалок имеют объем на уровне 50-65 л. Небольшая вместимость этих бытовых приборов затрудняет выполнение заливки основания в одиночку даже при автоматизации процесса.
Производительность устройства прямо пропорциональна числу рабочих циклов. Усредненные практические данные говорят, что требуется около 5 минут для приготовления порции раствора. Этот параметр, в основном, зависит от размеров фракций щебня или гравия, которые являются наполнителем. Кроме этого требуется затратить время для перегрузки готового раствора и дальнейшей его транспортировки.

При среднем темпе ведения работ достигается часовая производительность порядка 0,2 куб.м. Этого объема достаточно для заливки свайного фундамента при использовании труда одного работника.

Организация работ

Очевидно, что выполнение всего объема работ по заливке фундамента одним человеком существенно увеличивает трудоемкость процесса. При этом затрачивается достаточно много времени на промежуточные операции, во время которых полученный раствор бетона начинает постепенно застывать. Для того чтобы избежать этого и повысить производительность труда рекомендуется распределить рабочую силу из расчета выполнения одной основной технологической операции одним работником.

Например, один или два человека задействованы на разгрузке емкости и замешивают раствор бетономешалки. Транспортировку и заливку осуществляет еще один работник. Раствор может уплотнять и удалять воздух из его массы один человек. Такая расстановка рабочей силы позволяет достичь непрерывности процесса.

Не всегда удается залить фундамент за один день, поэтому необходимо стараться не создавать больше двух слоев раствора. На ночь поверхность бетона защищается полиэтиленовой пленкой, а появившееся на поверхности цементное молочко на следующий день смывают, и процесс заливки продолжаются. При перерыве между заливками более суток необходимо приостановить работы до момента застывания верха залитого слоя.

Специалисты не имеют однозначного мнения по поводу правильности заливки слоями или отсеками с дальнейшим соединением блоков. Для индивидуального строительства, когда глубина фундамента невелика, этот вопрос не актуален. В случае блочного литья не допускается на стыках выпирающих деталей каркаса.

Если производительность бетономешалки не высокая, то не рекомендуется создавать тонкие горизонтальные слои раствора. Желательно его заливать частями, полностью заполняя опалубку по высоте.

Одним из достоинств деревянных домов является их небольшой вес относительно кирпичных или бетонных строений. А значит, и фундамент для них требуется более легкий и дешевый. К тому же, необходимость в заливке основания возникает не только при начальном строительстве, но и при реконструкции старых деревянных домов. В статье подробно рассмотрим наиболее популярные виды фундаментов и способы их ремонта.

Прежде, чем приступить к описанию и способам возведения фундаментов, подходящих для деревянных домов, стоит поговорить о принципах их выбора, основанных на геодезических данных участка отведенного под строительство.

• Не рекомендуется ориентироваться на многочисленные таблицы, которые выложены в интернете, с усредненными данными о промерзаниях грунта в различных регионах и городах. Этот показатель зависит от нескольких факторов, таких, как толщина снежного покрова, особенности гидрогеологии и типа грунта. Кроме того, на него может влиять наличие утепленного фундамента в строящемся доме или располагающиеся рядом коммуникации с горячей водой.
• Самым часто встречаемым вариантом фундамента для деревянного дома является ленточный с залеганием буровых свай ниже уровня сезонного промерзания грунта. Для средней полосы России и северо-западной части данный параметр колеблется в пределах 1,5-2 м. А значит, основание получается довольно массивное и дорогостоящее. Но из-за большого запаса прочности, который практически в 10 раз превышает минимально допустимый, он получается очень затратным. Поэтому будущие владельцы нетяжелых деревянных построек (до 3ех этажей) ищут альтернативу ему, более дешевую, но не уступающую по прочности.

Столбчатый фундамент под деревянный дом

Чаще всего столбчатый фундамент для деревянного дома делают из железобетона. Но для небольших деревянных строений можно его смонтировать из кирпича или даже древесины. Столбы, как правило, соединены ростверком (армированная железобетонная перемычка). Иногда ее заменяют на швеллер или вовсе деревянным брусом.

Достоинства столбчатого фундамента:

• yевысокая стоимость. Если исходить из общей сметы на строительство дома, то его доля не превышает 15-20%, в то время как ленточные практически вдвое дороже;
• более прост и быстр в исполнении;
• при правильно организованной отмостке и дренажной системы вокруг дома, он устойчив к сезонному пучению грунта.

Деревянный столбчатый фундамент

• Очень часто в деревнях старые деревянные дома имеют деревянный фундамент. И если сам сруб может более стал лет стоять в отличном состоянии, требующем только косметического ремонта, то его основание часто надо менять. Нередко новые владельцы хотят сохранить аутентичность таких построек или же просто приходит время обновить его с минимальными финансовыми затратами. Для этих целей лучше всего подходит лиственница, чьи прочностные характеристики сохраняются на протяжении нескольких десятков лет. Но также допускается использовать дуб.
• Такой фундамент представляет собой деревянные столбы диаметром от 20 см и более, закопанные в котлованы. На дно насыпается песок, а на сами опоры, для увеличения несущей площади, набивают крестовину из того же материала. При реконструкции имеет смысл сделать бетонную подушку и опустить столбы еще в не застывший раствор, чтобы они наиболее прочно схватились с ним.
• Количество деревянных опор зависит от несущей способности грунта, от площади и веса постройки. Но всегда их ставят по углам и в местах пересечения с несущими стенами. По всей остальной длине они располагаются с шагом не более 2,5 м.

Совет: для увеличения срока службы использование современных пропиток не столь эффективно, как проверенный способ пропитывания дегтем. В качестве альтернативы допускается использовать современную пропитку на основе масла с добавлением антисептических составляющих.

Железобетонный столбчатый фундамент для деревянного дома своими руками

• Работы начинаются с подготовки площадки под строительства (это не только периметр фундамента, но и три метра отступов с каждой стороны для отмостки и возможности подъехать строительной технике). Они заключаются в уборке крупного мусора и относительном выравнивании площадки.
• Далее делают разметку для будущих столбов. Для этого их расположение переносят с плана строительства на местность. Вначале забиваются колышки по углам строения, проверяя правильность их расположения по диагонали (она должна совпадать). Между ними туго натягивают веревку, которая станет направляющей для отметки стеновых опор по периметру. После с помощью рулетки отмеряют расстояние расположения несущих стен и так же размечают шпагатом. В зависимости от расчетной нагрузки дома, столбы располагают с шагом от 1,5 до 2,5 м друг от друга.
• Ямы под фундамент копают с запасом, так как по бокам будет монтироваться опалубка из доски шириной 5 см, а на дне обустраивается дренажная подушка из песка или щебня. Глубина и ширина всех ям должна совпадать.

• В случае, когда столбчатый фундамент под деревянный дом выполняют из асбестовых труб, скважины для него роют буром с лопастями соответствующего диаметра.
• Нередко на подошве экономят, просто засыпая дно песком в 15-20 см. Это достаточно, для легкой деревянной постройки, такой, как сарай или баня. Но для строительства жилого дома рекомендуется соблюдать всю технологию. Первым слоем укладывается плотный геотекстиль, который предотвращает песка в грунт. Затем насыпается щебень или песок слоем 15 см и утрамбовывается или проливается водой. Иногда специалисты рекомендуют залить поверх бетонную подушку толщиной до 20 см без армирования.
• Опалубка собирается из досок или деревянных щитов и крепится на саморезы. Также для этих целей подойдет ОСП, влагостойкая фанера толщиной от 1 см. По окончании работ она будет демонтироваться.
• Но бывают случае, при которых характеристики грунта настолько плотные (например, глинистые почвы), что позволяют обойтись без опалубки по всей высоте опоры, а только наколачивают ее для надземной части. В этом варианте стенки ямы выкапываются как можно ровнее и с проверкой вертикального уровня, затем их обкладывают рубероидом с нахлестами, который, в дальнейшем, выполнит роль гидроизоляции.
• В готовую опалубку ставят связанный арматурный каркас из 4ех вертикальных стержней диаметром от 10 мм. Подойдет как металлическая, так и стеклопластиковая. Она должна располагаться с отступом от стенок в несколько см. Чтобы она прочно встала, на дно заливают бетон и в жидкую смесь погружают арматуру.
• Уровень заливки всех столбов должен быть одинаковым, независимо от уклона местности. Для полного схватывания бетонного раствора требуется неделя.

• Когда опалубка снята, столбы обмазывают жидким гидроизоляционным составом в два слоя. Можно обернуть их рубероидом или нанести слой жидкого стекла.
• Далее закапывают свободное пространство вокруг столбов. Чаще всего для этого используют выбранный ранее оттуда же грунт, но лучше использовать щебень или ОПГС.
• Настал черед соединить все отдельно стоящие столбы в единую конструкцию фундамента. Для этого делается ростверк. Сделать его можно несколькими способами, и опять же, каждый из них зависит от расчетной нагрузки будущего дома. Самым прочным считается железобетонный. Для него сооружают опалубку из трех сторон, укладывают арматуру и заливают бетоном. Это дорогостоящий и трудоемкий способ, но для деревянного двухэтажного дома он наиболее приемлем.
• Для легкого каркасного дома или одноэтажного сруба вполне достаточно сделать обвязку из толстого бруса.

Совет: для необходимой вентиляции подпола, которая позволит сохранить деревянные лаги перекрытия первого этажа расстояние между землей и ростверком не должно быть менее 0,5 м.

Деревянный фундамент дома видео

Обустройство ленточного фундамента деревянного дома

• Глубина залегания ленточного фундамента под деревянный дом зависит от характеристик грунта. Этот параметр каждый раз просчитывается индивидуально для каждого застройщика.
• Затем на участке определяют расположение дома и отмечают его первый угол. В этом месте забивают колышек. Потом отмеряется нужное расстояние и так же колышком отмечается второй угол, между ними натягивают бечевку. Когда отмерены все 4 угла, их правильное расположение проверяют по диагонали, и при необходимости корректируют. Процедуру повторяют под всеми несущими стенами дома.
• Дно выкапываемой траншеи должно находиться на одном уровне независимо от уклона застраиваемого участка. Проверяется это с помощью строительного уровня.

• При желании сэкономить или из-за невозможности подъезда строительной техники, земельные работы проводятся вручную.
• В вырытую траншею укладывают гидроизоляцию с таким запасом, чтобы его хватило по всей высоте отмостки. Это может быть классический рубероид или любой современный рулонный материал.
• Основой ленточного фундамента под деревянный дом станет песчаная подушка. Рекомендованная толщина ее слоя составляет 20-25 см. После засыпки песок разравнивают и утрамбовывают виброплитой или проливают водой из шланга.
• Затем сколачивают опалубку. Благодаря небольшому весу деревянных домов, она делается не такая широкая, как для кирпичных. Выполняется отмостка из досок, толстой фанеры или любого другого прочного листового материала. Удобнее всего щиты собрать заранее и уже готовыми секциями выставлять в траншею. Снаружи забивают колышки, к которым и производится крепление. Для усиления прочности ставятся распорки с шагом в 1,5-2м.
• Как правило, опалубка выше уровня земли в самой высокой точке на 30 см. Далее фундамент выкладывают уже красным кирпичом.
• В качестве арматуры удобно использовать стеклопластиковые прутья диаметром 0,8-1 см. Между собой они связываются проволокой. Арматурный каркас не должен доходить до стенок опалубки на 2-3 см.

• Заливка должна производиться в один этап. Нередко можно встретить, что частные застройщики в целях экономии самостоятельно замешивают и заливают бетон. В итоге получается немонолитная конструкция с большим количеством швов. Когда раствор полностью залит, рекомендуется постучать по опалубке, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Учитывая, что строится легкий деревянный дом, работы по его возведению можно начинать уже через 7-10 дней.

Ремонт фундамента деревянного дома

• Нередко фундамент деревянных домов начинает оседать, чаще это происходит со старыми постройками, но иногда, из-за нарушений при строительстве, и новые дома подвергаются этой проблеме. Причин может быть несколько - это и природные изменения физико-механических показателей грунта, и грунтовые воды, негативно сказывающиеся на несущее способности почвы. Не исключено, что слишком близко вырытый котлован соседнего дома или другие обширные земляные работы могли привести к столь плачевным последствиям. В любом случае, фундамент требует незамедлительного ремонта или замены, чтобы избежать разрушения дома.
• Ремонт основания деревянного дома можно разделить на несколько видов:
  • косметический . Это наиболее простой и дешевый способ, заключающийся в замене отдельных сгнивших участков, которые заменяются элементами нужного размера. Как правило, это применяется для старых построек, чей цоколь сразу же выкладывался из бревен без кирпичной кладки. Но, несмотря на заманчивую легкость, при таких работах целостность дома неизбежно нарушится. Поэтому использовать его для ремонта жилых домов не рекомендуется, а лишь для небольших дачных домиков;
  • разбор всех деревянных стен . Этот способ позволит произвести качественный ремонт, но потребует от исполнителей немало физических усилий и финансовых затрат. Потребуется поэтапно разобрать все бревна, вплоть до нижнего пострадавшего венца. После его полной замены, стены возводятся вновь;
  • замена бревен при помощи домкрата . Это самый востребованный способ, который позволяет выполнять работы быстро и качественно. С их помощью без разбора стен легко отремонтировать фундамент и выставить сам дом ровно.

• В зависимости от выбранного способа замены фундамента деревянного дома, потребуются различные инструменты. Так, если производиться будет лишь косметический ремонт, то вполне можно обойтись ножовкой по дереву, кувалдой и долотом. А вот при разборке стен придется демонтировать крышу, а значит надо запастись целым перечнем ручного и электроинструмента.
• Также надо заранее позаботиться о временных опорах при ремонте фундамента. При поднятии дома домкратами, их количество будет зависеть от длины стен. Так, для небольшого дачного дома вполне достаточно 2ух домкратов на стену.
• Фундамент - это основа дома, его надежность и долговечность. Поэтому при возникшей необходимости его заменить, надо тщательно все продумать и подготовить, чтобы в дальнейшем он прослужил как можно дольше без дополнительного ремонта. Сперва определяются с типом основания, будет ли оно столбчатым, буронабивным, ленточным или свайно-винтовым.
• Наибольшей популярностью для деревянных домов на дачах и огородах пользуется столбчатый фундамент. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции и простоту в исполнении, он станет надежной опоры на многие десятилетия для каркасного, бревенчатого или брусового дома.

Фундамент под старый деревянный дом своими руками

• Наиболее удобно заливать фундамент под старый деревянный дом, когда расстояние между землей и первым рядом деревянного сруба позволяет свободно поместиться человеку в положении лежа. Снаружи по периметру дома прокапывают неглубокую траншею (примерно на штык лопаты), ширина ее должна соответствовать размеру временных опор. Для них подойдут крепкие деревянные столбы или бетонные блоки.

• После установки блоков, траншея для фундамента выкапывается под домом и с внутренней его стороны. На дно насыпается песчаная подушка слоем 15-20 см и по возможности утрамбовывается. Дальше делают опалубку, как и при строительстве нового дома. То есть из досок сооружают щиты и прибивают их к клиньям, забитыми на расстоянии 1,5- 2 м друг от друга. Если высота подпола позволяет, то желательно сделать несколько распорок из деревянных брусков, забиваемых в землю под углом к опалубке.

Совет: если ленточный фундамент заливается под старым деревянным домом, в котором нет подвала или подпола, то с одной из внешних сторон нужно оставить небольшой лаз, чтобы потом была возможность забраться внутрь для демонтажа отмостки и гидроизоляции основания. В дальнейшем его можно задекорировать, сделав дверцу утепленной пеноплексом и обшить ее цокольным облицовочным материалом.

• Для армирования лучше всего купить специальные арматурные прутья, чей диаметр будет соответствовать расчетным данным нагрузки дома. Но подойдут любые обрезки толстой проволоки, стальные решетки или подходящие по размеру обрезки старой арматуры.

• Заливку бетоном производят с внешней стороны. Удобно, если бетоновоз оборудован специальным шлангом. В противном случае раствор заливается ведрами или при помощи строительной тачки. Разравнивают его сразу же, помешивая лопатой.
• После затвердения состава временные опоры демонтируются. На их месте, в некоторых случаях, монтируют опалубку и аналогично заливают бетонным раствором. Иногда эти места оставляют, закрыв и утеплив потом облицовочным материалом вместе со всем цоколем.

Замена фундамента старого деревянного дома винтовыми сваями

• Способ реконструкции фундамента под старым деревянным домом винтовыми сваями очень популярен. Этому способствуют быстрые сроки выполнения работ и возможность сразу же продолжить эксплуатацию здания, без необходимости выжидать, пока бетонный раствор наберет прочность. К тому же, он не требует масштабных земельных работ, сооружения отмостки и гидроизоляции, что особенно важно при работе в столь стесненных условиях.
• Винтовые сваи представляют собой полые трубы из прочной стали с винтовыми лопастями и острым наконечником. Они закручиваются непосредственно под несущими стенами дома на необходимую глубину.
• Чтобы их закрутка стала возможной, потребуется поочередно поднимать стороны и углы дома домкратами. Для большей прочности, внутрь винтовой сваи заливают бетон, заполняя всю полость до верха.

• Если дом небольшой, например деревянный дачный домик, то достаточно закрутить сваи только по внешнему периметру с шагом 2,5 м и по углам.

Совет: в продаже есть более дешевые винтовые сваи, выполненные кустарным способом со сварным наконечником. При реконструкции дома от них лучше отказаться, так как целостность конструкции недостаточно и высока вероятность образования ржавчины. Лучшим вариантом являются литые экземпляры.

Фундамент под деревянный дом видео

Замена фундамента деревянного дома при помощи домкратов

• Главная ценность домкратов заключается в равномерном подъеме дома. Для работы с бревенчатым деревянным домом это особенно важно, так как при перекосе велика вероятность прогиба нижней обвязки и дальнейшего разлома или разъединения бревен. Поэтому золотое правило при установке домкратов - искать места, где древесина наиболее прочная и не подверглась гниению.
• Перед поднятием, на места присоединения домкрата к древесине устанавливают прокладки в виде стальных пластин толщиной 0,5 см. Это позволит равномерно передать усилие при подъеме.

• Затем дом синхронно всеми домкратами поднимают на необходимую высоту. Зафиксировав, удаляют всю сгнившую древесину и элементы фундамента, мешающие ремонту. В качестве временных опор укладывают брус или кирпичи.
• Теперь начинают обустраивать основание, в зависимости от выбранного типа. Для ленточного роют неглубокую канаву (снимают плодородный слой), насыпают слой щебня или песка и монтируют опалубку.
• В нее укладывается арматура и все заливается бетоном. Когда он схватится, то временные опоры убираются, и дом аккуратно опускается на новый фундамент. Таким образом, получается, качественно отремонтировать пришедший в негодность отрезок фундамента.
• Когда строится деревянный дом или требуется ремонт фундамента старого, при выборе основания опираются на два важных фактора. Первый - это геодезические особенности и вес строения. Второй - цены на фундамент под деревянный дом. И только оценив все нюансы, получится сделать правильный выбор.

Жители частных домов очень часто сталкиваются один на один с проблемой проведения постоянных профилактических и ремонтных работ, которые позволяют имеющемуся зданию или нескольким постройкам на участке служить долго и на совесть. Практически ни один сезон не может пройти без того, чтобы не подлатать кровлю, покрасить забор или укрепить фундамент. Конечно, хорошо сделанный изначально фундамент прослужит несколько десятилетий, прежде чем ему потребуется ремонт.

Схема укладки

Однако не все делают дом с нуля. И не у каждого строительство частных владений начинается с закладывания фундамента. Дело в том, что значительная часть дачников и жителей пригородных населенных пунктов зачастую покупают участок с имеющимся на нем старым домом, который со временем реставрируется. И это дело является чрезвычайно сложным. Самым первым вопросом становится то, как сделать фундамент под старый дом. Ведь без основания не может функционировать даже веранда, не говоря уже о жилом помещении.

Заливают новый фундамент не только в случаях его отсутствия, но и для усиления имеющегося или демонтируемого фундамента, чтобы улучшить внешний вид здания, утеплить пространство непосредственно под домом (подвал, подпол, цокольный этаж) и во многих других случаях.

Схема ленточного фундамента под дом.

Очень удачным вариантом организации под старый дом считают, когда расстояние от земли до основания дома позволяет человеку легко поместиться в состоянии лежа на животе или спине (это необходимо для ремонтных работ). В таком случае нужно с наружной стороны отделываемого дома прокопать траншею, глубина которой не должна превышать штык лопаты. Через некоторое расстояние устанавливаем небольшие опоры под основание дома. Ими могут служить деревянные столбы или железобетонные колонны. Ширину траншеи нужно приравнять к ширине используемых опор. После того как траншея по всему периметру дома уже готова, на ее дно нужно засыпать песчаную подушку толщиной примерно 10-15 см. Этого будет достаточно, чтобы создаваемый фундамент равномерно нагружал почву и не трескался под весом стоящего на нем дома.

Устройство опалубки

Затем можно смонтировать опалубку у внутренней стороны фундамента – под домом. Здесь в качестве строительного материала стоит использовать обрезные доски, толщина которых не больше 2,5 см. Для этой работы неплохо подходят листы фанеры или ДСП.Чтобы избежать обвала деревянной опалубки в момент залива бетонного раствора в фундамент под дом, ее нужно дополнительно укрепить при помощи нескольких стоек и упоров. В этом случае высокое подпольное расстояние очень удобно, ведь забивать стойки нужно основательно, используя при этом кувалду или молоток.

Схема укрепления буровым способом.

Для соединения частей опалубки между собой можно воспользоваться довольно легкими и удобными для самостоятельного монтажа конструкциями из деревянного пиломатериала: саморезами и шуруповертом. При этом не забудьте оставить небольшой лаз с одной из сторон. Он позволит по завершении работ забраться внутрь фундамента и вытащить стенки внутренней части опалубки, которая после полного высыхания раствора уже не пригодится в данной работе.

Некоторые домовладельцы могут оставить опалубку насовсем. Касается это тех, чей фундамент и, соответственно, дом располагаются на сухих почвах, то есть грунтовые воды не поднимаются в периоды дождей и обильного снеготаяния. Тем же хозяевам, которым пришлось сделать лаз, придется позаботиться о том, чтобы его задекорировать. На месте лаза обычно устанавливают дверцу или створку, которая позволит по необходимости забираться под пол дома.

Армирование конструкции

После установки опалубки внутренней части, можно перейти к этапу армирования будущего основания. Это поможет существенно усилить функциональную прочность фундамента. Хотя некоторые тематические пособия и статьи позволяют опустить этот этап, указывая на то, что бетонный раствор для заливки фундамента и так довольно прочен.

Специалисты же предпочитают армировать бетонный фундамент, при этом они советуют связать арматуру с колоннами или столбами, использующимися в качестве опор.

Схема армирования ленточного фундамента.

Роль арматуры в этом деле могут сыграть: обыкновенная стальная проволока, металлические прутья, катанка, сетки и решетки или даже обрезки каких-либо элементов арматуры, подходящие по форме и масштабам выкопанному фундаменту.

После того как вам удалось связать металлом весь фундамент, можно установить наружные стороны опалубки, при этом стоит постараться расположить ее верхний край как можно выше. Это позволит при необходимости подлить в оставленную щель раствор, а после снятия опалубки можно будет с минимальными проблемами заделать нишу с использованием мастерка. Если максимально герметично не получилось сделать стенки опалубки, нужно позаботиться о том, чтобы сквозь них не проливался бетонный раствор. В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться простым и очень действенным способом: натянуть в «трудных» местах полиэтиленовую пленку, которую можно связать с досками или фанерой при помощи обыкновенного канцелярского степлера. Так как консистенция замешиваемого бетона должна быть сметанообразной, то пролиться сквозь закрытые полиэтиленом щели ему вряд ли удастся.

Схема гидроизоляции фундамента.

До того как сделать заливку раствора, нужно насыпать мелкого щебня, так как крупные частицы его могут привести к неравномерному проникновению раствора вглубь (тогда будут образовываться пустоты, которые неблагоприятным образом сказываются на показателях прочности и долговечности фундамента и самого дома). Будьте готовы к тому, что прослеживать процесс наполнения котлована и уплотнять бетон через щель под домом, будет очень неудобно и сложно. Этот факт подталкивает некоторых домовладельцев к отказу от заливки бетоном.

Выбор варианта

Вместо того чтобы залить обычный фундамент под дом, некоторые хозяева этой жилплощади предпочитают возводить кладку из кирпича, которую намного легче подогнать под основание старого дома. Здесь уже не нужно сооружать опалубку, армировать и заливать траншеи, которые и выкапывать-то не надо будет. Да и материала потребуется меньше, ведь класть можно в два кирпича. Тем более что кирпич можно использовать не первой свежести, а видимую часть кладки просто оштукатурить или отделать декоративным камнем. А некоторые строители закрывают цоколь вместе со всеми стенами дома сайдингом или каким-нибудь другим декоративным материалом.

Однако надежнее будет выглядеть дом, под который устроен армированный фундамент из железобетона.

Схема фундамента с армированием.

Согласно советам специалистов, в каждой стороне устраиваемого фундамента стоит предусматривать наличие отверстий, через которые под домом будет организовываться постоянное проветривание. Это позволит избежать образования плесени и излишней влажности в подпольном помещении и внутри дома. Делать их рекомендует в зависимости от длины стен. Для этого нужно оставить по всем четырем сторонам (а если ваш фундамент неправильной формы, то по всем имеющимся) примерно два отверстия, площадь которых равна 10 см 2 . Удобнее всего будет еще в процессе заливки фундамента установить стальные, керамические, пластмассовые или асбоцементные трубы, длина которых равна ширине траншеи.

Если же под стену подводится кирпичная основа, то в кладке нужно сделать пропуск в два кирпичика, оставив отверстие в виде прямоугольника. Так получаются известные всем подпольные окна, которые зимой принято закладывать паклей или тряпьем, чтобы защитить дом от сквозняков. Желающие декорировать получившиеся отверстия могут закрывать их летом металлическими или пластиковыми вентиляционными решетками, что предупредит и проникновение грызунов внутрь помещения. Их, кстати, можно найти в любом хозяйственном магазине по сравнительно невысокой цене.

Конструкция на винтовых сваях

Технология установки старого дома на винтовые сваи особенно популярной считается в ремонтных работах малоэтажного строительства. Главной положительной чертой такого типа фундамента является возможность сделать его в максимально короткие сроки. Причем таким образом можно будет не только возвести новый фундамент под старый дом, но и заменить практически любой старый фундамент: ленточный, столбчатый, или плитный.

Устройство винтовых свай предполагает их установку непосредственно под основание дома с постепенным ввинчиванием в почву до достижения плотных участков грунта. Для этого дом надо приподнять домкратом, сваи залить бетоном, дать ему высохнуть и опустить здание на получившийся готовый фундамент. В процессе устройства фундамента под старый дом сваи можно установить только под внешние стены дома, поэтому нужно объективно оценить несущую способность свай и в части, расположенной внутри периметра.

Срок работы по возведению под старый дом может составлять либо один-два дня, либо несколько недель. Зависит это, как правило, от объемов и сложности строительных работ. Стоимость зависит от того, какими строительными материалами вы пользуетесь и каким образом выполняется работа. Так как наем бригады рабочих предполагает большие траты. Но при этом обращение к специалистам поможет избавиться от проблемных расчетов, связанных со строительством, сама работа будет сделана на раз-два (в минимальные сроки). К тому же при возникновении сложностей и неприятностей с фундаментом или домом будет с кого спросить. При работе с подрядчиками необходимо сделать договор в двух экземплярах. Пунктов в нем может быть и один, и два, и десять.

Справиться с данного рода работами можно и собственными силами. К посторонней помощи нужно будет прибегнуть лишь в момент изучения типа грунта, чтобы определить, какой же тип фундамента максимально хорошо подойдет для данной местности.

Фундамент является очень важной частью любой конструкции, поэтому к его выбору подходят очень ответственно. Чтобы здание было устойчивым, основание под ним должно отвечать высоким требованиям качества, надежности и долговечности.

В большинстве случаев фундамент выполняет распределительную функцию, чтобы вес постройки оказывал одинаковую нагрузку на грунт в любой части. Это предотвращает ее деформацию и смещение. Фундамент для деревянного дома служит дополнительной гидроизоляцией строения, так как дереву свойственно напитываться влагой любого происхождения.

Критерии выбора фундамента

На выбор фундамента под деревянный дом оказывает влияние большое количество факторов. Среди них стоит обратить внимание на следующее:

• Рельеф местности, а именно: наличие значительных перепадов, ровность или неровность.
• Наличие близлежащих водоемов.
• Тип грунта и его особенности, включая несущую способность, глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод и другое.
• Плотность застройки.
• Предполагаемые расходы на общее строительство и непосредственно на фундамент.
• Наличие подвального помещения или погреба.
• Предполагаемая нагрузка на фундамент, включая ветровую и снеговую нагрузку.

Виды фундаментов для деревянного дома

Деревянные конструкции характеризуются незначительным весом, если сравнивать их с кирпичными, бетонными или каменными строениями. Следовательно, основание для дома из дерева можно выбрать облегченного типа. В большинстве случаев для деревянных построек используют следующее:

• Столбчатый фундамент.
• Свайное основание.
• Монолитная бетонная лента с элементами армирования.

Столбчатый фундамент

Такая основа для деревянного дома считается не только оптимальным вариантом, но и менее затратным и трудоемким. Для возведения основания на столбах могут использоваться следующие строительные материалы:

• Металлические и асбестоцементные трубы, полые внутри.
• Балки из железобетона.
• Кирпичи.
• Фундаментные .

Столбчатое основание возводится на участках, где имеются незначительные перепады высоты, и на пучинистых грунтах.

Устройство фундамента такого типа предполагает установку столбов на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга, заглубление их в землю до 1 метра, а также укладкой песчаной подушки под каждую опору.

Свайное основание

Фундамент на сваях - это идеальный вариант для слабых и заболоченных грунтов, а также для участков с неровным рельефом. В зависимости от используемых в качестве опор элементов фундамент такого типа может быть следующим:

• , где сваи выполнены из стальных стержней с винтами в виде спирали на конце.
• Забивным, в котором или металлические сваи забивают в грунт специальной техникой.
• , предполагающим установку обсадной трубы в предварительно пробуренную скважину с последующим заполнением бетонной массой.

При самостоятельном строительстве дома лучше использовать винтовые сваи, так как только эти элементы можно погрузить в грунт без использования специальной техники.

Бетонная армированная лента

Ленточное основание является самым популярным вариантом. Такое основание выполняется в виде армированной ленты, залитой бетонным раствором и уложенной под внешними и внутренними несущими стенами.

Лента может быть заглубленной, при обустройстве подошвы ниже уровня промерзания грунта, или мелкозаглубленной, если глубина фундамента не превышает 70 см.

Ленточный фундамент является достаточно прочным основанием, но его желательно возводить под крупногабаритные тяжелые постройки. Легкий вес строения может не выдержать морозного пучения, и фундамент просто выдавит их грунта.

Устройство столбчатого основания под деревянный дом

Прочность и надежность любого основания зависит от правильного монтажа, который предполагает последовательное выполнение всех действий.

Любому строительству предшествуют подготовительные работы, которые чаще всего подразумевают очистку строительной площадки и ее выравнивание. Для начала следует убрать крупный мусор и лишнюю растительность. Очищаемая территория должна быть больше, чем планируемый фундамент примерно на 3-5 метров в каждую сторону. Далее снимают плодородный слой грунта, который не подходит для фундамента, его толщина может достигать 40 см.

Дальнейшие работы зависят от состава грунта под верхним слоем. Если в месте строительства преобладает торф или отмечается присутствие илистой почвы, то требуется полная замена такого грунта. Если за плодородным слоем следует глинистый грунт, то можно обойтись устройством песчано-гравийной подушки. Песчаные или гравелистые почвы могут использоваться в качестве подошвы фундамента без дополнительных усилений грунта.

Очищенную площадку необходимо хорошо разровнять. Для этого незначительные бугры можно выровнять, а в углубления засыпать грунт. Горизонтальность участка проверяется с помощью строительного уровня.

Разметка участка

На этом этапе чертеж фундамента переносят на строительный участок с точным соблюдением размеров основания и его расположения.

При разметке столбчатого фундамента первой выставляют обноску, которая представляет собой угловые столбы, соединенные деревянными рейками. Обноска должна располагаться на одинаковом расстоянии от периметра фундамента.

На рейках между угловыми столбами отмечают размеры будущего фундамента. Согласно отметкам проводят осевые линии, обозначающие все несущие стены дома. Длину осей проверяют измерением рулеткой, они должны быть одинаковыми. Кроме того, необходимо проверить соответствие углов фундамента 90 градусам.

Далее переходят к отметке месторасположения ям для столбов основания. При этом важно учитывать расстояние между опорами, оно определяется на этапе проектирования. Кроме того столбы следует разместить под каждым пересечением несущих стен. В процессе разметки необходимо следить, чтобы ямы для столбов находились на осевых линиях.

Земляные работы

Для каждой столбчатой опоры необходима индивидуальная яма. Она должна быть больше планируемой глубины заложения фундамента на 20-30 см. Это необходимо для обустройства подушки под столбом. Ширина ямы также должна превышать размер опоры, оптимальный вариант - 20-40 см. Такие параметры позволяют без особых затруднений сделать опалубку для столбов и установить распорки. При этом следует учитывать, что в ямы глубиной до 1 метра можно не устанавливать опалубку.

Ямы можно вырыть вручную или привлечь для работы специальную строительную технику.

На дно готовых углублений насыпают слой песка толщиной около 10 см, смачивают его водой и хорошо уплотняют. Затем таким же слоем насыпают гравий, который также требует хорошего уплотнения. Важно, чтобы подушка из песка и гравия превышала размеры опоры примерно на 10-20 см.

Установка опалубки

Опалубку для столбчатых опор фундамента можно изготовить из струганных досок толщиной от 20 до 50 см, но в этом случае следует учитывать, что дерево очень хорошо впитывает влагу. Чтобы решить эту проблему, нужно смачивать материал перед использованием.

Можно воспользоваться металлическими листами, в этом случае риск деформации опалубки под действием бетонной массы будет минимальным. Однако металл имеет значительный вес и имеет свойство хорошо сцепляться с бетоном, что может привести к образованию дефектов столбов в процессе демонтажа опалубочной конструкции.

Кроме того в качестве опалубки может использоваться асбестовая, керамическая или . Этот элемент устанавливается в подготовленное углубление и заполняется бетонным раствором. Опалубка в этом случае получается несъемной.

Армирование столбчатых опор

Для создания армирующего каркаса используют прутья диаметром 10-15 мм. Для этого берут 3-4 прутка и соединяют их, делая вертикальную перевязку мягкой проволокой через каждые 15-20 см. готовый каркас опускают в подготовленное углубление. При этом важно, чтобы над землей арматура возвышалась на 20-30 см. Это во многом упростит соединение фундамента с будущим перекрытием.

Заливка бетона

Теперь пришло время бетонирования углублений, в которых установлена опалубка и армирующий каркас. Бетон может использоваться готовый и подаваться специальной техникой, но в большинстве случаев раствор готовят своими руками по специальной технологии.

Заливать бетонную смесь рекомендуется порциями, чтобы один слой не превышал 20-30 см. после каждой подачи бетона необходимо выполнить уплотнение. Для этой цели можно использовать специальные глубинные вибраторы. Также допускается прокалывание смеси обычным металлическим прутом. Эти действия способствуют удалению из бетона пузырьков воздуха, тем самым повышая прочностные характеристики основания.

Забетонированная поверхность выравнивается и накрывается любым гидроизоляционным материалом, который поможет защитить столбчатое основание от воздействия атмосферных осадков.

Устройство ленточного основания под деревянный дом

Фундамент в виде бетонной ленты пользуется огромной популярностью у частных застройщиков. Однако специалисты рекомендуют возводить такое основание в следующих ситуациях:

• Если грунт на участке характеризуется склонностью к сезонным пучениям.
• При близком расположении грунтовых вод.
• При большом уровне промерзания грунта.
• Если проектом предусмотрено строительство подвала или цокольного этажа.
• Если конструкция будет иметь несколько этажей.

Этапы возведения ленточного фундамента

Основание в виде ленты предполагает выполнение следующих работ:

1. , которая должна быть немного шире фундамента для более удобного обустройства.
2. Укладка песчаной подушки, снижающей степень воздействия сезонных подвижек грунта на основание.
3. Монтаж опалубочной конструкции с необходимой установкой подпорок и распорок.
4. Армирование, предполагающее укладку горизонтальных и вертикальных прутьев с перевязкой проволокой.
5. Укладка труб, которые необходимы и вентиляции.
6. Заливка бетонного раствора.

Плитный фундамент для деревянного дома

Монолитная плита под деревянное строение используется только на сложных грунтах. Ее преимущество заключается в том, что при подвижках грунта строению не грозит деформация и разрушение.