Т образный фундамент плюсы и минусы. Бетонирование т-образного фундамента

Ленточный фундамент — самый распространенный и универсальный тип основания при строительстве частного дома. Он представляет собой непрерывную полосу — ленту, которая сооружается под всеми несущими стенами, наружными и внутренними или под опорными колоннами.

По всей протяженности конструкция имеет одинаковое сечение и форму. Чаще сечение ленточных фундаментов имеет прямоугольный вид, но для снижения давления на слабонесущие и легкодеформируемые грунты бетонное основание может заливаться трапециевидной или Т-образной формы.

Будучи цельной конструкцией, равномерно распределяет нагрузки строения, поэтому его разновидности удачно применяются для различных по массе и конфигурации зданий, при разных типах грунтов и глубинах их промерзания.

Применение и виды ленточных фундаментов

Наиболее целесообразно в следующих случаях:

• строительство зданий с заглубленными помещениями — подвалом, цокольным этажом, подземным гаражом;
• если дом строится из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень) с массивными плитными перекрытиями;
• участок имеет неравномерное напластование грунтов;
• строительная площадка имеет значительный уклон;
• грунтовые воды залегают достаточно близко к поверхности.

По расположению относительно поверхности участка существует разделение ленточных фундаментов на заглубленные и мелкозаглубленные. Выбор варианта определяется характером нагрузок здания. При возведении массивных каменных домов применяют заглубленные фундаменты с большой несущей способностью. Силы морозного пучения, давящие на строение снизу, не должны превышать силу его тяжести.

Другим аргументом в пользу применения заглубленного основания являются подземные помещения дома. Их стенами служат . Заглубление основы необходимо также при значительных перепадах высот на участке. Закладка основания производится на уровень ниже глубины промерзания грунта. Обычно это расстояние составляет 1,2-2 м.

Мелкозаглубленный фундамент (глубина закладки — 50-70 см) применим для легких строений — деревянных, каркасных домов. Возможно его использование для каменных зданий на слабопучинистых и стабильных грунтах. При установке на пучинистый грунт под лентой устраивают подушки из песка, щебня, шлака и т. д., которые противодействуют деформациям конструкции и не промерзают.

Вернуться к оглавлению

Как самостоятельно определить тип грунта

От свойств основания, в частности от его несущей способности, будет зависеть площадь подошвы и глубина заложения фундамента.

Исследования грунта на участке желательно доверить специалистам профильной организации. Но если проектируется здание сравнительно небольших размеров, то ориентироваться можно на анализ грунта, проведенный самостоятельно.

Для определения свойств грунта на площадке необходимо выкопать колодцы глубиной около 2 м по центру площадки и в углах предполагаемого основания. Углубляясь при рытье на каждые 0,5 м, следует брать пробы грунта для исследования.

Главная задача при анализе почвы — определить концентрацию глины в слоях. Именно она способствует морозному пучению грунта. Нежелательны в составе грунта и плывуны (слабые песчано-пылеватые грунты). Изучаются фрагменты почвы в сухом и увлажненном виде. Масса скатывается в шнур или сдавливается в лепешку до минимальной толщины.

Рассматривая образцы под лупой, определяем тип грунта визуально по характерным признакам.

1. — просматриваются частицы песка, в сухом виде образец обладает сыпучестью. При увлажнении грунт не скатывается в цилиндрическую полосу.
2. Супесь — преобладание крупных песчинок, присутствуют вкрапления глинистых частиц. Грунт не скатывается в шнур и распадается на части до 5 мм. При увлажнении почва не пластична.
3. Супесь пылеватая — рассыпчатая фракция с преобладанием пыли, имеет схожесть с мучнистой массой. В увлажненном состоянии образуется «грязь». Сминается в лепешку, шнур не формируется.
4. Легкий суглинок — в пылеватых частицах заметны вкрапления песка и глины. После увлажнения возникает липкость. Пластичность незначительная, длинный шнур не скатывается.
5. Пылеватый суглинок — на фоне частиц глины и песка просматривается порошок (пыль). Увлажненный грунт пластичный и липкий, сформированный шнур распадается на мелкие части.
6. Тяжелый суглинок — среди частиц песка видны твердые комочки, которые не раздавливаются при нажатии. При увлажнении раскатывается шнур толщиной до 2 мм. Сформированный шар трескается по краям при сжимании.
7. Глинистый грунт — отсутствие песчинок, комочки не раздавливаются при нажатии. Образец имеет однородную структуру с частицами диаметром до 0,3 мм. Увлажненная масса липкая, скатывается в тонкий шнур толщиной в 1 мм. Скатанный шар пластичен и не трескается.

Вернуться к оглавлению

Несущая способность естественного основания

Если удалось выяснить тип грунта на участке строительства, определяем величину сопротивления основания нагрузкам от строения. В списке указывается максимально допустимый вес (масса) нагрузки на 1 см² основания.

Значения для песчаных грунтов учитывают степень его плотности:

• песок крупный — 3,5 кг/см² (средняя плотность) и 4,5 кг/см² (высокая плотность);
• песок средний — 2,5 и 3,5 соответственно;
• песок мелкий малоувлажненный — 2,0 и 3,0;
• песок мелкий влажный — 2,0 и 2,5;
• песок пылеватый малоувлажненный- 2,5 и 3,0;
• песок пылеватый влажный — 1,0 и 1,0.

Сопротивляемость пылевато-глинистых грунтов нагрузкам зависит от их пористости (рыхлости, плотности) и текучести (липкости, пластичности):

• супеси плотные — 3 кг/см² (непластичные) и 3,5 кг/см² (пластичные);
• суглинки плотные — 2,5 и 3 соответственно;
• супеси пористые — 2,0 и 2,5;
• суглинки пористые — 1,0 и 2,0;
• глина средней плотности — 2,5 и 3,0;
• глина плотная — 4,0 и 6,0;
• глина пористая — 1,0 и 2,5.

Значения сопротивляемости для гравия, щебня, гальки, крупнообломочных грунтов практически не зависят от других факторов и применимы при нагрузках до 5-6 кг/см². Эти показатели необходимы для определения допустимого давления подошвы ленточного фундамента на грунт основания.

Вернуться к оглавлению

Определяем нагрузку здания на основание

При определении этого параметра учитывается суммарная масса:

• конструкций строения — стен, перекрытий, элементов кровли, отделочных и изолирующих материалов;
• эксплуатационных нагрузок — коммуникаций, предметов внутри помещений и т. д.;
• веса самого ленточного фундамента;
• веса возможного снежного покрова.

Для определения веса здания отдельно высчитывается площадь, а затем объем всех его конструктивных элементов. Удельный вес строительных материалов можно узнать в таблицах для сметчиков, которые общедоступны. Зная это значение и размеры основных элементов конструкций строения, приблизительный вес дома можно вычислить простыми арифметическими действиям. Эксплуатационные нагрузки (мебель, оборудование) принимаются с запасом из расчета 150-200 кг/м².

Так как параметры ленточного фундамента только определяются, берется усредненное значение его веса. Ширина фундамента ленточного типа не должна быть менее 30 см. Высота конструкции зависит от глубины закладки. Для заглубление фундамента составит при глубине промерзания грунта до 1 м — не менее 0,5 м; до 1,5 м — 0,75 м; до 2,5 м — от 1 м соответственно.

Снеговая нагрузка определяется умножением площади кровли на толщину и плотность снегового покрова, характерного для региона. Для средней полосы России значение составляет около 100 кг/м², для северных районов — 190 кг/м², для южных — 50 кг/м².

Суммируем все нагрузки и вычисляем требуемую площадь подошвы фундамента. При этом полученная нагрузка всех составляющих здания не должна превышать вычисленную сопротивляемость грунтового основания. Если противодействие площади грунта под подошвой фундамента недостаточно для расчетной нагрузки, площадь подошвы необходимо увеличить. При увеличении массы фундамента ее составляющую в общей нагрузке следует пересчитать.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы и разметка фундамента

Участок освобождается от растительности. Площадка должна быть на 5-7 м больше контура здания с каждой стороны для работы техники. В рабочей зоне снимается плодородный слой почвы. Производится вертикальная планировка. Площадки на склонах оборудуются водоотводом.

Подготавливается необходимый инструмент:

• бетономешалка переносная или электрическая (70-90 л);
• сварочный аппарат;
• лопаты, емкости для бетонного раствора и воды;
• электротрамбовка, бетонный вибратор, правило;
• отрезная машинка;
• кувалда весом до 5 кг;
• пассатижи, лом, молоток;
• теодолит или нивелир, разметочный шнур;
• угломер, уровень, линейка, рулетка;
• деревянные клинья различных размеров;
• металлические штыри (ø1-2 см).

Разметку выполняют по осям несущих стен и в обе стороны от оси отступают по половине проектной ширины фундамента. При планируемом устройстве опалубки на всю глубину и обустройстве гидроизоляции ширину траншеи увеличивают. Если грунт при рытье траншеи не осыпается и стены могут использоваться в качестве опалубки, разметка производится по внутренней или наружной стороне здания.

Сложным является перенос плана дома на площадку с соблюдением прямоугольности контуров. Перпендикулярность осей можно выставить построив «египетский треугольник». Если отмерить от угла по осям 3 и 4 м, расстояние между полученными точками (гипотенуза) должно составлять 5 м при угле 90˚. При несоответствии размера проводится корректировка осей. Дополнительный контроль проводится сравнением диагоналей прямоугольников контура ленточного фундамента. При возможности используется лазерный построитель.

Полученные контуры размечаются натягиванием шнуров (лески) между колышками-ориентирами. Разметку располагают не ближе 1,5 м от проектного края траншеи. Затем, используя нивелир, определяется глубина траншей в различных точках ленты. Разметку по высоте можно выполнить водяным уровнем, делая взаимно горизонтальные отметки на кольях, натягивая шнуры в одной плоскости и моделируя поверхность фундамента. В этом случае глубина траншеи отмеряется рулеткой от натянутого шнура. Перед началом рытья траншеи ее контур отсыпается полоской песка или расчерчивается канавками.

Вернуться к оглавлению

Земляные работы, установка опалубки и арматуры

Для неглубоких ленточных фундаментов выемку грунта из траншеи предпочтительней производить вручную. В этом случае не нарушается напластование естественного грунта. можно залить непосредственно в траншее, не устанавливая опалубку. Если планируются работы по возведению подвального помещения, готовить придется сплошной котлован, и обойтись без привлечения экскаватора будет сложно.

При возведении ленточных фундаментов на грунтах со стабильной несущей способностью, не требующих их замены, производится отсыпка из щебня или песка. Слой делается небольшой высотой (около 10 см) и выполняет лишь выравнивающую функцию. В любом случае требуется подушку из сухих материалов тщательно увлажнять и трамбовать. Для предотвращения выхода воды из бетона песчаная подушка сверху накрывается полиэтиленом или рубероидом с загибом на стенки опалубки.

Опалубку можно изготовить из любого материала, отвечающего требованиям технологии заливки бетона и не оказывающего на него химического воздействия. Используется сталь, древесина, алюминий, пластик, влагостойкая фанера и пр. Сборка опалубки из древесины производится с помощью гвоздей. Для улучшения герметичности сборная деревянная опалубка оббивается полиэтиленом.

В ходе монтажа опалубки после установки щитов с одной стороны выполняется устройство армирующего каркаса. Диаметр арматуры для ленточных фундаментов легких (до 50 т) домов принимается 8-10 мм. Для массивных строений применяют стержни ø12-16 мм. Чем тяжелей конструкция строения, тем большей толщины используются элементы каркаса. Без сварки сборку каркаса можно производить при диаметре стержней до 40 мм. Для монтажа используется вязальная проволока с соединением в трех точках нахлеста арматуры, обжимные гильзы или специальные муфты.

Строительство дома начинается с фундамента. Строительные материалы для его возведения нередко выбираются, учитывая региональную доступность. В некоторых районах стоимость ленточного фундамента соизмерима с надежной фундаментной конструкцией, возведенной из гранита. Такое основание прочно держит любой по размерам дом, построенный даже на черноземе и другом зыбком грунте. Учитывая современные требования к строительству, основная цель обзора – рассказать об инновационных подходах и о том, как сделать ленточный фундамент гарантировано надежным.

Если отсутствуют возможности устройства «подушки безопасности» для дома из материала повышенной прочности, начинающим строителям мастера рекомендуют использовать готовые фундаментные блоки. Этот вариант строительства поможет избежать ряда ошибок, которые по ряду причин не учитываются в тех случаях, когда ленточный фундамент возводится своими руками.

Классические ошибки при строительстве ленточного фундамента

Ленточный фундамент остается пока самым доступным вариантом возведения основания дома своими руками и рекомендуемым для строительства легких домов. Между тем прочность фундамента зависит не только от условий его постройки, а и от территориальных особенностей местности. Рассмотрим основные ошибки, при возведении ленточных фундаментов, а также как их избежать.

Геолого-гидрологические работы

Перед началом работ рекомендуется получить данные геолого-гидрологических изысканий, которые при разработке проекта позволят сделать расчеты с привязкой к местности. Большинство типовых проектов вполне ожидаемо сделаны без учета особенностей грунта, поэтому в некоторых регионах можно наблюдать ненормированное поведение основания.

Ленточные фундаменты, установленные на чернозем, не считаются прочной основой для любого жилого строения. Обычно участки чернозема под фундаментом выбирают, засыпают послойно песком, тщательно трамбуют с использованием воды и засыпают подушку гранитного щебня.

Особенности экстремального проектирования

При самостоятельной постройке дома можно провести анализ грунта своими силами. Для этого необходимо отшурфить участок в 2-3 местах и проверить глубину залегания плодородного слоя, воды, глины и песка. Будет полезно поинтересоваться у соседей особенностями фундаментов, которые простояли несколько десятилетий:

• на какую глубину выполнялось заглубление фундаментов;
• типами и материалами, которые использовались для устройства;
• о наличии системы дренажа возле дома;
• о случаях сползания грунта на склонах.

Ошибки при проведении работ и монтаже

Устройство фундаментов в осенне-зимнее время

Фундаменты не устанавливаются на переувлажненный и мерзлый грунт, а также на снег. Возведение бетонного основания в зимний период нежелательно или должно выполняться по строгой технологии с использованием строительной техники. При укладке бетона в траншею на снег образуются пустоты, заполненные водой.

Пучинистые грунты и их особенности

К стандартной ошибке относится недобор грунта при рытье траншеи под фундамент до проектной отметки. По СНиП в пучинистых грунтах допускается заглубление подошвы фундамента ниже расчетной глубины промерзания.

На пучинистых грунтах не устанавливаются фундаменты свайного и ленточно-заглубленного (ленточно-свайного типа) типа. Сваи удерживают фундамент на своем месте, а силы пучения выталкивают его на поверхность, в результате очень вероятно растрескивание бетонной ленты или отрыв сваи.

Снижение вероятности пучения почв на любых грунтах

Чтобы предотвратить пучение, под подошву фундамента укладывают дренаж, выбирают глину и засыпают котлован песком и щебнем, исключая источник пучения. На таких почвах обязательно утепляют отмостку, что не даёт промерзнуть фундаменту и исключить условие возникновения пучения.

Оклеивание и теплоизоляция наружной стороны позволяет сместить точку росы за границы фундамента, что исключает влияние касательных сил пучения.

Защита фундамента включает:

• наклеивание гидроизоляционной пленки;
• монтаж пенополистирола XPS (высокая плотность);
• укрытие 2 слоями плотного полиэтилена;
• дополнительно листы полистирола ПСБ 25 прижимаются к фундаменту засыпкой почвы.

Принцип: силы пучения почвы сминают ПСБ 25, которая смещается вверх по полиэтилену, не повреждая основную теплоизоляцию. После оттаивания конструкция восстанавливает свою сендвич-структуру.

Ленточный фундамент своими руками фото: пошаговая инструкция

Основные конструкции ленточного фундамента: их вид и схемы устройства

В зависимости от особенностей грунта и типа постройки выберите конструкцию будущего бетонного основания дома. При строительстве домов на черноземе применяются заглубленные и глубоко-заглубленные модификации. При строительстве на черноземе глубина фундамента зависит от толщины слоя чернозема. В отдельных случаях она достигает 2 м.

Траншея и подбетонная гидроизоляция

Коммуникации

Одновременно с выборкой грунта под фундамент проводят подготовку коммуникаций, которые должны быть подведены к дому. На этом этапе особое внимание нужно уделить придомовой канализационной яме и устройству слива отходов. Если вода будет подаваться от колодца, необходимо сделать одновременную подготовку коммуникаций, так как прокладка труб водоснабжения осуществляется на глубине 1,5-2 м.

После выборки грунта до проектного уровня, засыпается песок слоями по 10 см с проливкой водой. В отдельных случаях подушка может достигать 40-80 см, при высоких грунтовых водах или желании сделать подушку безопасности с низкими затратами толщина засыпки составляет 40-80 см, из которых до 2/3 высоты может занимать щебень.

Далее укладывается опалубка глубиной 10 см, по размеру она должна быть вдвое шире подошвы ленты и заливается «тощим» бетоном (смесь В7,5). После того как смесь наберет 70 прочности укладывают гидроизоляционную мембрану или полиэтилен толщиной 0,15 мм с запасом от края ленты 20-30 см – дрены.

Арматурный пояс из арматурной проволоки 10-12 мм (на подвижных грунтах до 16 мм марки А400) укладывают сверху и снизу траншеи, скрепляя его пространственным проволочным каркасом (марка А240, 6-8 мм). Укладка производится на пластиковые прокладки шириной 2-4 см. Верхний уровень каркаса должен быть расположен близко к поверхности, не глубже 5 см, под скрепляющим слоем бетона.

Арматура обычно накладывается внахлест размером 50 диаметров арматурной проволоки по новым требованиям СНиП (при проволоке 12 мм нахлёст составляет 60 см, ранее требования предполагали нахлёст 20-30 см). У углах арматуру нельзя устанавливать встык, в углах используются Г-образные и П-образные формы и скрепляются по схеме, показанной на фото.

• установите в арматурный пояс гильзы для ввода коммуникаций в коттедж или осуществите одновременную подводку труб;
• в 40 см от отмостки в опалубке домов с балочными перекрытиями нужно предусмотреть монтаж пустообразователей, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, предотвратить коррозию, загнивание и обеспечить отвод вредного радона. Размеры вентиляционных отверстий должны быть в общей сложности достигать1/400 от цокольной части дома.

Для заливки фундамента используют готовую или самодельную опалубку. Щиты могут быть изготовлены из ОСБ-плит, фанеры или досок. Щиты крепятся с помощью внутренней стяжки, как показано на фото. Готовая опалубка позволяет бетонировать конструкции со сложными формами.

Заливка фундамента

Для фундаментов желательно использовать готовый бетон. В этом случае возможно проведение зимних работ, так как для этих целей используется специальная марка раствора, твердеющего на морозе. Марка выбирается в зависимости от типа строения:

• М100 – для деревянных домов и хозпостроек;
• М150 – для строений из пенобетона;
• М200 – для одно- и двухэтажных коттеджей с легкими перекрытиями;
• М250 и М300 – для строений до 5 этажей, а также для монолитных перекрытий;
• М400 – для многоэтажных строений (до 20 этажей).

За один раз не рекомендуется заливать слой не более 60 см. Глубокозаглубленные фундаменты заливают в несколько этапов, выдерживая перерыв между ними не более 2х часов. Заливку бетона можно проводить через 12 часов, но поверхностная пленка счищается щетками или снимается напором воды. Бетон в траншею нужно укладывать с виброуплотнителем. Рыхлый бетон не набирает заявленную марочную прочность.

Опалубку снимают не ранее, чем через 3 дня. За этот период верхнюю часть ленты увлажняют с помощью смоченных водой опилок или ветоши, что обеспечит нужный уровень прочности, а также позволит избежать образования воронок и трещин.

При кладке бетонного фундамента нежелательно пренебрегать вертикальной гидроизоляцией (стенок основания), это поможет сохранить его от повреждений и обеспечить длительную эксплуатацию. Особенно это важно для тех районов, для которых характерны зимние оттепели, когда в период которых фундамент увлажняется и проходит несколько циклов промерзания.

Не стоит пренебрегать горизонтальной изоляцией, отсутствие которой может приводить к появлению грибка на стенах и повышенной влажности, так как влага из увлажненного фундамента будет всасываться в стены первого этажа.

Ленточный фундамент своими руками видео

Как сделать ленточный фундамент своими руками видео: монолитная плита

В заключение приведем одно из современных решений. Как известно, одним из типов ленточного фундамента является монолитная плита. Технология устройства монолитной утепленной шведской плиты (УШП) – это инновационная разработка, которая приобретает все большую популярность. И также может быть сделана своими руками.

Основа дома представляет собой надежную сендвич-конструкцию, которая обеспечивает необходимую прочность основанию дома и его утепление. Это технологическое решение применяется для строительства пассивных домов, в которых для уменьшения энергозатрат сохраняется внутреннее тепло здания. Выше привели, как сделать фундамент своими руками видео, теперь предлагаем технологию строительства УШП.

Вопрос строительства подробно освещается в видео.

Основание ленточного типа довольно часто применяется индивидуальными застройщиками для возведения домов, бань, хозяйственных построек, коттеджей и прочих сооружений. Распространенность его связана с достаточной прочностью, надежностью, доступностью технологии для самостоятельного проведения работ. Среди разновидностей ленточных оснований т-образному фундаменту отводится особое место. Его используют под различные сооружения. Он характеризуется повышенной жесткостью, из-за того что имеет форму буквы «Т». Данный вариант опорной конструкции делают заглубленным или мелкозаглубленным. Это определяется нагрузкой на нее, а также гидрогеологическими особенностями грунта стройплощадки.

Фундамент ленточного типа представляет собой замкнутую конструкцию, которую возводят из разных материалов по выбору: из железобетона, сборных элементов, камня либо кирпича. Параметры ее зависят от следующих факторов:

• грунта на участке;
• расположения подземных вод;
• предполагаемой нагрузки на основание;
• климатических особенностей региона.

Вес построенного сооружения распределяется по всему периметру опорной конструкции.

На ленточных основаниях возводят одноэтажные и более строения из следующих материалов:

• шлакоблока;
• дерева;
• кирпича;
• пенобетона и прочих.

Разновидности ленточного фундамента по разным классификационным критериям представлены в таблице ниже.

Главная задача во время строительства – это выбрать подходящий экономически и по эксплуатационным характеристикам вариант.

Основания ленточного типа имеют ресурс примерно от 70 лет (при соблюдении технологии), их достаточно просто ремонтировать. Область применения различных вариантов следующая:

• незаглубленный фундамент подходит для возведения щитовых, панельных, каркасных сооружений и срубов на ровных местностях с суглинистыми либо супесчаными почвами, по которым допускается стелить полы;
• мелкозаглубленное основание глубиной от 0, до 1 м подходит для строительства зданий из разных материалов на непучинистых грунтах;
• т-образное основание расширено снизу и применяется под любые строения на разных почвах, если участок располагается не на склонах или в болотистой местности, а также подземные воды находятся глубоко;
• заглубленные опорные конструкции предназначены для строительства зданий с подвальным помещением на различных типах грунта, даже при высокой его влажности;
• пояс из монолита представляет собой ленту, ширина которой больше ее высоты, а используется он только, если почва имеет хорошие несущие показатели, для строительства каркасных либо дворовых сооружений, срубов.

Среди различных типов ленточного фундамента можно подобрать подходящий вариант для разных грунтов. Основная проблема – это действие сил пучения. Если расчетная глубина заглубления составляет более 3 м, то рекомендуется отдать предпочтение свайной либо в виде плиты опорной конструкции, что снизит трудоемкость работ.

Технология строительства т-образного монолитного основания своими руками

Технология возведения монолитного ленточного т-образного фундамента аналогична сооружению ленты. Отличие заключается только в устройстве расширенной нижней части. Также опалубка имеет своеобразную конструкцию, чтобы раствор не вытекал. Для укрепления основания тоже проводят армирование.

Достоинства у т-образного основания такие:

• простота возведения;
• достаточная прочность;
• можно провести все работы без использования спецтехники;
• требует меньших финансовых и трудовых затрат по сравнению с заглубленным и плитным фундаментами, а также меньшее время строительства;
• для возведения применяют бетон, которым заливают арматурный каркас, либо готовые блоки, что ускоряет процесс.

Строят опорную конструкцию под сараи, заборы, дома из разных материалов. Из-за уменьшенной толщины надземной части можно сэкономить на бетоне. При этом площадь распределения нагрузки от постройки превышает более чем в два раза, соответствующий параметр ленточного основания.

Строительство ленточного фундамента происходит 2-мя способами:

• с установкой опалубки в выкопанной выемке, по своей ширине превышающей аналогичный параметр основы;
• заливкой непосредственно траншеи, выкопанной по форме буквы «Т».

Последний вариант специалистами использовать не рекомендуется, потому что заглубленная часть остается без гидроизоляционного покрытия, а это снижает время эксплуатации почти на треть (примерно на 20-40 %).

Технология работ предусматривает их выполнение за 1 или 2 этапа. В последнем случае происходит в начале строительство нижней части (подошвы), а затем возведение ленты.

Общий алгоритм действий при работе в 1 этап следующий:

• определяют конструкцию фундамента;
• рассчитывают размеры подошвы и ленты по несущим характеристикам грунта стройплощадки, а также в зависимости от глубины промерзания и действующих нагрузок;
• проводят разметку участка под застройку;
• выполняют земляные работы;
• засыпают дно траншей песчаной подушкой;
• устанавливают опалубку;
• проводят армирование;
• заливают бетон;
• наносят гидроизоляционное покрытие, а при необходимости утепляют, монтируют дренажную систему.

Расчеты параметров основания выполняют, опираясь на СНиП 2.02.01-83, регламентирующий строительство оснований зданий, и используя справочники (например, В. С. Сажина). В них приводятся снеговые и ветровые нагрузки по региону.

Устройство подошвы

Работы начинаются с проведения разметки. Последовательность действий при этом такая:

• делают обноску, которая представляет собой перпендикулярные брусья, зафиксированные на стойках, высотой превышающей аналогичный параметр основания;
• расставляют их по углам согласно разработанному плану;
• для обозначения наружных плоскостей стен по верхним брусьям натягивают шнуры (веревки) по периметру;
• проверяют равенство внутренних диагоналей, чтобы получился квадрат или прямоугольник.

После разметки территории приступают к выполнению земляных работ:

• копают траншеи с учетом запаса ширины для монтажа опалубки и подошвы;
• делают откосы;
• по уровню выравнивают дно выемки;
• засыпают траншею песчаной подушкой.

Проведение земельных работ должно проводиться с учетом следующих рекомендаций:

• ширина траншеи при наличии цокольного этажа или подвала должна учитывать место для монтажа опалубки и обеспечивать свободный доступ строителям: запас внутрь составляет от 0,5 до 0,8 м, а наружу – 1,2 м;
• чтобы избежать осыпания при глубине выемки равной 1,5 м крутизну откосов делают 1/1, а при 3 м она составит уже 1/0,67;
• вокруг фундаментной траншеи необходимо выкопать углубление 40х40 под дренажную систему;
• глубину выемок нужно делать с учетом толщины подушки, которая составляет от 40 до 60 см.

Когда траншеи готовы, тогда переходят к монтажу опалубки и выполняют армирование:

• через каждые 70 см вбивают в землю вертикальные стойки по линиям, обозначенным шнурами обноски;
• к кольям саморезами или гвоздями закрепляют доски до достижения полной высоты подошвы;
• укрепляют конструкцию планками, прибивая их к верхнему ряду;
• монтируют вертикальные арматурные прутья, высота которых берется с запасом для связки с вышележащей лентой;
• фиксируют с помощью сварки или проволоки горизонтальные стержни;
• заливают подошву бетоном;
• утрамбовывают его вибратором или вручную;
• ожидают несколько дней, чтобы бетон частично затвердел.

Пруты арматуры укладывают минимум двумя слоями. Нахлесты должны составлять примерно 60 см, а располагаться при этом со смещением друг относительно друга в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Сечение применяемых прутьев в зависимости от проектной нагрузки составляет от 8 до 16 мм. Для соединения стержней подходит вязальная проволока диаметром 1,2-1,6 мм.

Возведение ленточной части основания

После того как подошва была залита, а бетон частично затвердел, устанавливают опалубку под верхнюю часть. Первоначально по высоте ленты изготавливают щиты из досок либо фанеры (или других материалов). Их длина определяется из удобства обращения с ними при выполнении работы, а толщина – уровнем будущей нагрузки, создаваемой бетоном.

Последующие действия по возведению фундамента проводят в следующей последовательности:

• монтируют щиты, опираясь нижними их досками на опалубочную конструкцию нижней части и объединяя их с помощью длинных брусьев (по верху и низу);
• с помощью натянутых веревок обноски, а также уровня, происходит выставление опалубки в нужных плоскостях;
• расположенные друг против друга щиты соединяют горизонтальными стяжками;
• с помощью наклонных распорок фиксируют опалубку с боков;
• внутрь смонтированной конструкции укладывают арматурный каркас несколькими рядами, при этом его соединяют с прутьями подошвы;
• смачивают щиты водой;
• равномерными слоями заливают форму бетоном, через каждые 40-60 см утрамбовывая его;
• для равномерного протекания процесса застывания основание накрывают рубероидом либо полиэтиленовой пленкой;
• периодически верхнюю часть монолита увлажнят водой (примерно в течение недели или двух, в зависимости от климатических условий).

При монтаже опалубки особое внимание необходимо уделять углам, соединяя там щиты надежно, чтобы не разошлись.

Бетон набирает более половины своей прочности в течение примерно 7 дней. Полное застывание занимает около месяца, что определяется температурным режимом и влажностью.

Снятие опалубки допустимо делать минимум через 3 дня после заливки бетона. Когда он застынет цоколь и подземную часть рекомендуется защитить гидроизоляционным покрытием. Для этих целей используют мастики, рубероид и другие материалы. Надежная защита от разрушительного действия воды продлит срок службы возводимой постройки.

Можно установить опалубку и арматурный каркас всего т-образного основания сразу. Заливать понадобится все равно по частям: вначале подошву, а только затем ленту. Это связано с тем, что бетон нижней части, если достаточно не застынет, будет вытесняться. Трамбовку залитых слоев ленты по этой же причине необходимо будет проводить осторожно.

Монтаж сборного фундамента

Строительство т-образного ленточного фундамента можно выполнить, используя блоки из железобетона. Технология работ по их монтажу следующая:

• роют траншеи ниже глубины промерзания почвы по региону;
• их дно покрывают подушкой из песка, которую затем трамбуют;
• укладывают блоки;
• связывают их между собой арматурой;
• стыки заливают бетоном, установив предварительно в этих местах опалубку;
• штукатурят поверхность основания, а после высыхания нанесенного покрытия – гидроизолируют и утепляют.

Первый ряд фундамента выкладывают более широкими блоками (или трапециевидными) по сравнению с располагаемыми выше.

Использование блоков значительно ускоряет процесс строительства, но требует использования грузоподъемной техники. Из-за наличия большого числа стыков уменьшается время эксплуатации фундамента, примерно в 3 раза по сравнению с монолитными аналогами. Стандартные габариты блоков определяют выбор параметров ленты.

Процесс строительства ленточного фундамента т образного вида показан в видеоролике ниже.

При довольно частых обильных осадках, возможности паводков либо подъема грунтовых вод обязательно устраивают дренажную систему. Ее вид определяется обилием влаги, а также ее источником. Чтобы уменьшить тепловые потери, цокольный этаж или т-образное основание утепляют различными способами.

Т-образный фундамент – это надежное основание, которое можно возвести самостоятельно. Выбор марки бетона определяется будущей нагрузкой на основание: для постройки легких конструкций подходит материал с маркировкой М100 и М150, а для более тяжелых – от М200 до М400. Продлить срок эксплуатации всей постройки поможет гидроизоляция подошвы и ленты.

Зачастую ленточный фундамент используется при строительстве частных сооружений: коттеджей, бань, гаражей и т.д. Его основными преимуществами являются невысокая стоимость, хорошая прочность, легкость возведения и надежность готовой постройки. В этой статье мы рассмотрим ленточный фундамент своими руками - пошаговая инструкция .

Как сделать ленточный фундамент своими руками?

Инструкция состоит из трех важных шагов:

1. определяем конструкцию и материал, из которого будет сооружен ленточный фундамент;
2. рассчитываем ширину и глубину заложения, в зависимости от мощности грунтов и глубины промерзания (согласно СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».);
   
3. выносим в натуру проектные отметки и размеры;

   

4. Разработка траншеи в соответствии с выбранной шириной и глубиной. Дно траншеи трамбуется песком с камнями.

В подзаголовках ниже будем описывать последующие два шага устройства - 5. армирование и 6. опалубку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент инструкция как сделать своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется на пучинистых и непучинистых грунтах. Его основание располагается выше уровня промерзания грунтов, за счет чего при промерзании он поднимается намного меньше, чем остальные виды фундаментов.

Что важно знать:

• Является наиболее популярным при строительстве легких каркасных и деревянных домов.
• Глубина заложения в грунт обычно составляет ширину фундамента.
• Армирование обязательно, щиты опалубки устанавливаются на землю, образуя с траншеей одно пространство (целесообразней осуществлять разработку грунта траншейный методом, а не копать котлован).

Инструкция глубокозаглубленного ленточного фундамента

Важный аспект инструкции по устройству глубокозаглубленного ленточного фундамента - расположение нижнего обреза ниже глубины промерзания грунта . Это необходимо для обеспечения опоры на более плотный слой грунта и повышения несущей способности всего здания.

Разработку грунта ведут:

• траншейным методом с установкой наверху опалубки на землю;
• рытьем котлована, с установкой опалубки на дно котлована, в этом случае стены опалубки должны непрерывно идти выше уровня неразработанного грунта.

Размещение каркаса должно проводиться после установки стен опалубки. Помните, что стены нужно стянуть арматурой, поэтому каркас нужно установить до этого шага.

Ниже любопытная подборка устройства ленточной подушки под блоки.

Ленточный фундамент глубокого заглубления выдерживает большие нагрузки и различные деформации. Для того, чтобы избежать разрывов и изгибов, его усиливают металлической арматурой – это делает конструкцию прочной по всей поверхности.

Т-образный ленточный фундамент своими руками инструкция

Экономически выгоден, так как площадь, на которую будет осуществляться нагрузка больше чем в 2 раза, чем обрез простого ленточного фундамента. Устраивается он двумя основными способами:

Вторым этапом устройства ленточного фундамента своими руками с уширением - армирование каркаса, общий принцип представлен на схеме.

Устройство незаглубленного фундамента и монолитного пояса своими руками

Четно говоря, я уже и забыл, что существуют такие фундаменты и пояса. Но, вспомним, что такое основание - это грунт под вашим фундаментом, поэтому, если вы подготовите основание, то даже невысокий монолитный пояс прекрасно передаст на него нагрузку. Тут нужно выбирать: либо надеяться на основание, либо разместить ниже фундаментной ленты дополнительные столбы для усиления.

Монолитный ленточный фундамент - шаги устройства, инструкция

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную армированную полосу, занимающую весь периметр дома. Такой вид основания позволяет возводить здания любой формы и подходит для решения нестандартных проектировочных задач (например, устройство трапециевидного эркера или террасы со сложными линиями). Так как в основном эта статья про монолитный фундамент, то нет смысла еще раз расписывать шаги его устройства.

Сборный ленточный фундамент - 3 шага монтажа, инструкция

Очень редко используется в Европейский странах, но в России находит достаточную область применения. Сборный фундамент - практически можно назвать заводским, вы можете быть уверенными в качестве бетона и правильности установки каркаса. Основное достоинство данного типа – быстрота возведения и сокращение сроков строительства. Недостаток - необходимость использования крана для размещения блоков фундамента.

Сперва, давайте обратим внимание на схему устройства сборного ленточного фундамента, чтобы работая своими руками, у вас не возникала лишних проблем.

Обратите внимание, что на первой схеме нет жб пояса после выше фундаментной подушки. Я проконсультировался со специалистом: все же ее использование считается обязательным, так нагрузка будет располагаться более равномерно.

Шаг 1 расчет и разметка сборного ленточного фундамента.

Откройте удобную для вас чертежную строительную программу или возьмите в руку карандаш и линейку. Первым делом начертите фундаментные блоки, которые подходят в качестве фундамента под ваш дом (подбираются по СНиП). Разместите оси на чертежи и начните расстановку фундаментных блоков, так чтобы середина оси проходила посередине фундаментного блока.

Шаг 2 вынос осей в натуру и разработка траншеи

Этот шаг ничем не отличается от шагов по устройству кирпичного или монолитного фундамента. Единственное, хочется обратить внимание, чтобы возле площадки строительства была дорога, с которой кран мог бы разместить фундаментные блоки в траншее.

Шаг 3 устройство песчаной подушки под сборный фундамент

Обратите внимание на следующее фото, мы видим песчаную подушку, тщательно выровненную и на нее установлены фундаментные плиты. Также слева небольшая опалубка, в которую установят каркас и зальют бетон, то есть места недобора нужно замоноличивать, как и промежутки между плитами.

Следующий слой - армопояс, смотрите схему выше. Уже армопояс нужно гидроизолировать.

После установки фундаментных плит можно приступать к монтажу блоков стен подвала.

Кирпичный фундамент своими руками - инструкция

Возводят такой фундамент не часто, в виду высокой стоимости кирпича. Давайте обратим внимание на технологические процессы возведения кирпичного фундамента своими руками.

Шаг 1 устройства кирпичного фундамента - план, вынос осей, разработка грунта

Разработка грунта может вестись как с помощью траншей, так и с помощью котлована. Причем, в последнем варианте каменщику будет намного удобней работать. Если же цокольного этажа не будет, то разрабатывайте траншею так, чтобы в ней мог работать каменщик (+40 см от края стены в наружную сторону). Учитывайте также, что ширина фундамента должна быть больше, чем ширина наружной стены.

Шаг 2 - подготовка подушки и гидроизоляция

На схемах часто рисуют подушку из песка, как это видно на верхнем рисунке. Действительно, она должна быть и ее нужно хорошо затрамбовать. Но для надежности нужно сделать бетонную подготовку 10 см высотой. При этом, перед укладкой бетона нужно расстелить гидроизоляция такой ширины, чтобы ее края завернулись и защищали бетонную подготовку с боковых сторон.

Если будет цокольный этаж, то нужно гидроизолировать фундамент внизу горизонтально и снаружи вертикально. Если цокольного этажа не будет, то нужна гидроизоляция только верхнего обреза фундамента.

Шаг 3 - кладка кирпича своими руками

Для укладки кирпича можно использовать любые стандартные методы перевязки рядов.

Укладка кирпича производится с продольным и поперечным армированием. Причем, после первого ряда просто обязательна установка продольной арматуры или арматурной сетки.

Обязательна перевязка швов, сами швы не толще одного сантиметра. Щелевой кирпич не подойдет, нужен обычный строительный кирпич.

Порядовка должна быть примерно такой как на схеме справа. Очень часто эту порядовку показывают в статьях про кирпичный фундамент своими руками, это неправда. Данная схема показывает порядовку стен первого этажа, а не фундамента. Но принцип возьмите за основу: чередование ложковых и тычковых рядов, ширина фундамента не меньше ширины несущих стен, а лучше больше.

Бутовый фундамент своими руками - инструкция из 3-х шагов

Фундамент с бутом может устраиваться двумя способами:

Ленточный фундамент из бута - 1 шаг

Траншея и уплотнение грунта, согласно схеме выше. Для непучинистых грунтов под ленту подойдет подушка из крупнозернистого песка. При пучинистых грунтах нужна первая подушка из уплотненного грунта и подушка из крупнозернистого песка.

Устройство фундамента из бута - 2 шаг

Устройство опалубки или бутовая кладка по леске. Если будет использоваться бутобетонный фундамент, то траншея бутуется с бетоном на всю ширину, при этом работы проводятся сверху.

Заключительные работы в устройстве ленточного бутового фундамента - 3 шаг

Завершающими работами являются гидроизоляция и обратная засыпка фундамента.

Короткая видео-инструкция устройства ленточного фундамента своими руками

Фото взяты из видео ниже, в нем вы узнаете или повторите, где используется тот один из 5-ти конструкций ленточного фундамента.

Схема Т-образного основания

Основание ленточного типа довольно часто применяется индивидуальными застройщиками для возведения домов, бань, хозяйственных построек, коттеджей и прочих сооружений. Распространенность его связана с достаточной прочностью, надежностью, доступностью технологии для самостоятельного проведения работ. Среди разновидностей ленточных оснований т-образному фундаменту отводится особое место. Его используют под различные сооружения. Он характеризуется повышенной жесткостью, из-за того что имеет форму буквы «Т». Данный вариант опорной конструкции делают заглубленным или мелкозаглубленным. Это определяется нагрузкой на нее, а также гидрогеологическими особенностями грунта стройплощадки.

Фундамент ленточного типа представляет собой замкнутую конструкцию, которую возводят из разных материалов по выбору: из железобетона, сборных элементов, камня либо кирпича. Параметры ее зависят от следующих факторов:

• грунта на участке;
• расположения подземных вод;
• предполагаемой нагрузки на основание;
• климатических особенностей региона.

Разновидности ленточных фундаментов

Вес построенного сооружения распределяется по всему периметру опорной конструкции.

На ленточных основаниях возводят одноэтажные и более строения из следующих материалов:

• шлакоблока;
• дерева;
• кирпича;
• пенобетона и прочих.

Разновидности ленточного фундамента по разным классификационным критериям представлены в таблице ниже.

Главная задача во время строительства – это выбрать подходящий экономически и по эксплуатационным характеристикам вариант.

Основания ленточного типа имеют ресурс примерно от 70 лет (при соблюдении технологии), их достаточно просто ремонтировать. Область применения различных вариантов следующая:

• незаглубленный фундамент подходит для возведения щитовых, панельных, каркасных сооружений и срубов на ровных местностях с суглинистыми либо супесчаными почвами, по которым допускается стелить полы;
• мелкозаглубленное основание глубиной от 0, до 1 м подходит для строительства зданий из разных материалов на непучинистых грунтах;
• т-образное основание расширено снизу и применяется под любые строения на разных почвах, если участок располагается не на склонах или в болотистой местности, а также подземные воды находятся глубоко;
• заглубленные опорные конструкции предназначены для строительства зданий с подвальным помещением на различных типах грунта, даже при высокой его влажности;
• пояс из монолита представляет собой ленту, ширина которой больше ее высоты, а используется он только, если почва имеет хорошие несущие показатели, для строительства каркасных либо дворовых сооружений, срубов.

Среди различных типов ленточного фундамента можно подобрать подходящий вариант для разных грунтов. Основная проблема – это действие сил пучения. Если расчетная глубина заглубления составляет более 3 м, то рекомендуется отдать предпочтение свайной либо в виде плиты опорной конструкции, что снизит трудоемкость работ.

Технология строительства т-образного монолитного основания своими руками

Технология возведения монолитного ленточного т-образного фундамента аналогична сооружению ленты. Отличие заключается только в устройстве расширенной нижней части. Также опалубка имеет своеобразную конструкцию, чтобы раствор не вытекал. Для укрепления основания тоже проводят армирование.

Т-образный фундамент с коммуникациями

Достоинства у т-образного основания такие:

• простота возведения;
• достаточная прочность;
• можно провести все работы без использования спецтехники;
• требует меньших финансовых и трудовых затрат по сравнению с заглубленным и плитным фундаментами, а также меньшее время строительства;
• для возведения применяют бетон, которым заливают арматурный каркас, либо готовые блоки, что ускоряет процесс.

Строят опорную конструкцию под сараи, заборы, дома из разных материалов. Из-за уменьшенной толщины надземной части можно сэкономить на бетоне. При этом площадь распределения нагрузки от постройки превышает более чем в два раза, соответствующий параметр ленточного основания.

Строительство ленточного фундамента происходит 2-мя способами:

• с установкой опалубки в выкопанной выемке, по своей ширине превышающей аналогичный параметр основы;
• заливкой непосредственно траншеи, выкопанной по форме буквы «Т».

Последний вариант специалистами использовать не рекомендуется, потому что заглубленная часть остается без гидроизоляционного покрытия, а это снижает время эксплуатации почти на треть (примерно на 20-40 %).

Технология работ предусматривает их выполнение за 1 или 2 этапа. В последнем случае происходит в начале строительство нижней части (подошвы), а затем возведение ленты.

Общий алгоритм действий при работе в 1 этап следующий:

• определяют конструкцию фундамента;
• рассчитывают размеры подошвы и ленты по несущим характеристикам грунта стройплощадки, а также в зависимости от глубины промерзания и действующих нагрузок;
• проводят разметку участка под застройку;
• выполняют земляные работы;
• засыпают дно траншей песчаной подушкой;
• устанавливают опалубку;
• проводят армирование;
• заливают бетон;
• наносят гидроизоляционное покрытие, а при необходимости утепляют, монтируют дренажную систему.

Расчеты параметров основания выполняют, опираясь на СНиП 2.02.01-83, регламентирующий строительство оснований зданий, и используя справочники (например, В. С. Сажина). В них приводятся снеговые и ветровые нагрузки по региону.

Устройство подошвы

Работы начинаются с проведения разметки. Последовательность действий при этом такая:

• делают обноску, которая представляет собой перпендикулярные брусья, зафиксированные на стойках, высотой превышающей аналогичный параметр основания;
• расставляют их по углам согласно разработанному плану;
• для обозначения наружных плоскостей стен по верхним брусьям натягивают шнуры (веревки) по периметру;
• проверяют равенство внутренних диагоналей, чтобы получился квадрат или прямоугольник.

Монтаж опалубки и армирование

После разметки территории приступают к выполнению земляных работ:

• копают траншеи с учетом запаса ширины для монтажа опалубки и подошвы;
• делают откосы;
• по уровню выравнивают дно выемки;
• засыпают траншею песчаной подушкой.

Проведение земельных работ должно проводиться с учетом следующих рекомендаций:

• ширина траншеи при наличии цокольного этажа или подвала должна учитывать место для монтажа опалубки и обеспечивать свободный доступ строителям: запас внутрь составляет от 0,5 до 0,8 м, а наружу – 1,2 м;
• чтобы избежать осыпания при глубине выемки равной 1,5 м крутизну откосов делают 1/1, а при 3 м она составит уже 1/0,67;
• вокруг фундаментной траншеи необходимо выкопать углубление 40х40 под дренажную систему;
• глубину выемок нужно делать с учетом толщины подушки, которая составляет от 40 до 60 см.

Когда траншеи готовы, тогда переходят к монтажу опалубки и выполняют армирование:

• через каждые 70 см вбивают в землю вертикальные стойки по линиям, обозначенным шнурами обноски;
• к кольям саморезами или гвоздями закрепляют доски до достижения полной высоты подошвы;
• укрепляют конструкцию планками, прибивая их к верхнему ряду;
• монтируют вертикальные арматурные прутья, высота которых берется с запасом для связки с вышележащей лентой;
• фиксируют с помощью сварки или проволоки горизонтальные стержни;
• заливают подошву бетоном;
• утрамбовывают его вибратором или вручную;
• ожидают несколько дней, чтобы бетон частично затвердел.

Фундаментная лента на подошве

Пруты арматуры укладывают минимум двумя слоями. Нахлесты должны составлять примерно 60 см, а располагаться при этом со смещением друг относительно друга в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Сечение применяемых прутьев в зависимости от проектной нагрузки составляет от 8 до 16 мм. Для соединения стержней подходит вязальная проволока диаметром 1,2-1,6 мм.

Возведение ленточной части основания

После того как подошва была залита, а бетон частично затвердел, устанавливают опалубку под верхнюю часть. Первоначально по высоте ленты изготавливают щиты из досок либо фанеры (или других материалов). Их длина определяется из удобства обращения с ними при выполнении работы, а толщина – уровнем будущей нагрузки, создаваемой бетоном.

Последующие действия по возведению фундамента проводят в следующей последовательности:

• монтируют щиты, опираясь нижними их досками на опалубочную конструкцию нижней части и объединяя их с помощью длинных брусьев (по верху и низу);
• с помощью натянутых веревок обноски, а также уровня, происходит выставление опалубки в нужных плоскостях;
• расположенные друг против друга щиты соединяют горизонтальными стяжками;
• с помощью наклонных распорок фиксируют опалубку с боков;
• внутрь смонтированной конструкции укладывают арматурный каркас несколькими рядами, при этом его соединяют с прутьями подошвы;
• смачивают щиты водой;
• равномерными слоями заливают форму бетоном, через каждые 40-60 см утрамбовывая его;
• для равномерного протекания процесса застывания основание накрывают рубероидом либо полиэтиленовой пленкой;
• периодически верхнюю часть монолита увлажнят водой (примерно в течение недели или двух, в зависимости от климатических условий).

При монтаже опалубки особое внимание необходимо уделять углам, соединяя там щиты надежно, чтобы не разошлись.

Бетон набирает более половины своей прочности в течение примерно 7 дней. Полное застывание занимает около месяца, что определяется температурным режимом и влажностью.

Снятие опалубки допустимо делать минимум через 3 дня после заливки бетона. Когда он застынет цоколь и подземную часть рекомендуется защитить гидроизоляционным покрытием. Для этих целей используют мастики, рубероид и другие материалы. Надежная защита от разрушительного действия воды продлит срок службы возводимой постройки.

Можно установить опалубку и арматурный каркас всего т-образного основания сразу. Заливать понадобится все равно по частям: вначале подошву, а только затем ленту. Это связано с тем, что бетон нижней части, если достаточно не застынет, будет вытесняться. Трамбовку залитых слоев ленты по этой же причине необходимо будет проводить осторожно.

Монтаж сборного фундамента

Строительство т-образного ленточного фундамента можно выполнить, используя блоки из железобетона. Технология работ по их монтажу следующая:

• роют траншеи ниже глубины промерзания почвы по региону;
• их дно покрывают подушкой из песка, которую затем трамбуют;
• укладывают блоки;
• связывают их между собой арматурой;
• стыки заливают бетоном, установив предварительно в этих местах опалубку;
• штукатурят поверхность основания, а после высыхания нанесенного покрытия – гидроизолируют и утепляют.

Первый ряд фундамента выкладывают более широкими блоками (или трапециевидными) по сравнению с располагаемыми выше.

Использование блоков значительно ускоряет процесс строительства, но требует использования грузоподъемной техники. Из-за наличия большого числа стыков уменьшается время эксплуатации фундамента, примерно в 3 раза по сравнению с монолитными аналогами. Стандартные габариты блоков определяют выбор параметров ленты.

Процесс строительства ленточного фундамента т образного вида показан в видеоролике ниже.

При довольно частых обильных осадках, возможности паводков либо подъема грунтовых вод обязательно устраивают дренажную систему. Ее вид определяется обилием влаги, а также ее источником. Чтобы уменьшить тепловые потери, цокольный этаж или т-образное основание утепляют различными способами.

Т-образный фундамент – это надежное основание, которое можно возвести самостоятельно. Выбор марки бетона определяется будущей нагрузкой на основание: для постройки легких конструкций подходит материал с маркировкой М100 и М150, а для более тяжелых – от М200 до М400. Продлить срок эксплуатации всей постройки поможет гидроизоляция подошвы и ленты.

Статьи по теме:

Тут много неясного, нужно работать с проектом и данными по грунтам. По представленным данным следующие замечания:
1. Не стоит делать стены из полнотелого кирпича. Он очень тяжелый. Нет ни малейшего смысла. Всё, что Вы сэкономите на кирпиче потеряете на фундаменте.

Я не экономлю на кирпиче, просто мне нужна прочная, надежная и холодная (с высокой теплпроводностью) стена. Мой вариант гораздо затратнее пенобетонов и керамики состоящей на 70% из воздуха. Я иду на это их своих соображений. Так как не приемлю газобетон в принципе. А к теплой керамике отношусь крайне отрицательно. У намцев она приемлема, но наше производство - это отдельная история.

2. Армирование проектировщика в одном месте избыточное, в другом недостаточное.

Если можно скажите где именно?
Проектрировщикам была потавлена задача спроектировать фундамент, где будет рабочей и продольная и поперечная арматура. Т. е. такой фундамент должен нести не только нагрузку от строения, он должен гасить неравномерные разнонаправленные силы грунта.

3. В варианте «умного дяди» мала высота сечения ленты для мзлф. Лента не Т-образная, а обычная прямоугольная, с фундаментными подушками. За один раз Вы такую не сделаете. Придется делать сначала подушки, а потом ленты. Соответственно есть вопросы по совместной работе. 100%, как у монолита, она не будет.

И в первом варианте за раз не залить.

4. Армирование подушек у «умного дяди» для опирания облицовки как на рисунке неправильное.

Эта задача не ставилась. Это моя идея утепления, повзаимствованная с документации производителя ЭППС Пеноплекс.

5. Кирпич в грунт я бы не стал заглублять.
Но это всё без проекта и данных по грунтам только разговоры.

Засыпка пазух траншеи будет песком. В песке кирпич не проживет?
Как вариант стеновыми пеноблоками выложить в грунте, а потом продолжить кирпичом?

В геоморфологическом отношении участок располагается в пределах склона водораздельной поверхности, обращенного в сторону руч. Дунай. Рельеф не нарушен, среднепологий, с общим уклоном в восточном направлении (i=0,05). Абсолютная отметка поверхности 237,3 м.

Современные физико-геологические процессы, неблагоприятные для строительства, на участке не наблюдаются.
3. В геологическом строении исследуемого участка до глубины 8,0 м принимают участие четвертичные делювиальные отложения (dQ). С поверхности эти отложения перекрыты современным почвенно-растительным слоем (pdQIV) (приложение 7).
Делювиальные отложения представлены глинами. Глина коричневая, слюдистая, с редким включением карбонатов (ИГЭ-2). Вскрытая мощность делювиальных отложений 7,5 м.
Почвенно-растительный слой глинистого состава (ИГЭ-1). Мощность почвы 0,5 м.
4. Грунтовые воды в период производства работ (июль 2011 г.) до глубины 8,0 м не вскрыты. По потенциальной подтопляемоститерритория относится к неподтопляемой (приложение «И» СП 11-105-97, часть II).
5. В основании проектируемого здания залегают глинистые грунты. До разведанной глубины 8,0 м выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой глинистого состава, по относительной деформации морозного пучения при промерзании почва сильнопучинистая. Плотность грунта рекомендуется принять 1,5 т/м3.Мощность почвы 0,5 м.

ИГЭ-2. Глина делювиальная, тугопластичная (показатель текучести 0,35 дол. ед.). По лабораторным данным просадочными свойствами глина не обладает. Относительная просадочность при нагрузке 0,3 МПа изменяется от 0,000 до 0,001 дол. ед. (приложение 3). Набухающими свойствами глина не обладает (табл. В. 1 приложения В СП 11-105-97 (ч. III). Для получения нормативных и расчетных характеристик были привлечены архивные материалы. При расчете модуля деформации использовался коэффициент перехода от компрессионного модуля деформации к полевому, равный 3,7 (арх. № 3777). Модуль деформации составляет 14 МПа. По относительной деформации морозного пучения при промерзании глина сильнопучинистая. Rf 102=1,16 (п. 6.8.3. СП 50-101-2004).Вскрытая мощность 7,5 м.

В приложении 2 приведены данные лабораторных определений, где были учтены данные изысканий прошлых лет, сгруппированные по элементам. Все необходимые для расчетов характеристики приведены в таблице 1 текста настоящего заключения.

6. Согласно табл. 4 СНиП 2.03.11-85, грунты на участке неагрессивные по отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости (приложение 4).
7. Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали, определенная в лабораторных условиях, оценивается как средняя, согласно табл. 1 ГОСТ 9.602-89 (приложение 4).
8. В приложении 5 приведена оценка биокоррозионной агрессивности грунтов к металлическим сооружениям, согласно приложению «В» ГОСТ 9.602-2005 . Критериями биокоррозионной агрессивности грунта являются наличие визуальных признаков оглеения грунта и наличие в грунте восстановленных соединений серы. Грунты ИГЭ-2 неагрессивны.
9. Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов – 1,5 м.

Это план первого этажа. Высота - 3.00 м. Второй этаж по плану аналогичный первому, только без перегородок. Перекрытия межэтажные плиты жб. Опираются на оси АБ, БВ, ВГ.

Перепад высот по второму этажу 1,7м (оси 2,3). 4,2м (ось 2). Кровля двухскатная. 27 град.

Большинство современных строителей бетонируют Т-образный фундамент совершенно так же, как сто лет назад: сооружают опалубку под опорную подошву (уширение), заливают раствор, снимают опалубку. Затем повторяют те же действия при заливке самой ленты фундамента.

Этот проверенный временем алгоритм безусловно хорош для крупных проектов, но не может быть наилучшим способом решения задачи в малом строительстве. Вы переплачиваете серьёзную сумму, когда заказываете небольшое количество бетона, а на малые проекты его обычно требуется совсем немного. Одновременное же бетонирование опорной подошвы и ленты фундамента позволяет вместо двух небольших партий раствора заказать одну стандартную.

Следует отметить, что раздельно бетонировать опорную подошву и ленту фундамента легче. Если подошва получилась недостаточно ровной, ошибки можно скорректировать во время возведения ленты фундамента. При одновременном же бетонировании сооружать опалубку нужно предельно аккуратно.

Рис. 1. Обноска и шнур. Правильно расположить опалубку для Т-образного фундамента помогут нити, натянутые между досками обноски. Сначала крепят длинную нить, затем перпендикулярно ей короткую, применяя правило треугольника 3-4-5. Поскольку натянутые нити нужны только как направляющие, располагать их на определённой высоте необязательно - важно, чтобы они находились на одном уровне по отношению друг к другу.

Устраивают опалубку так. Сначала устанавливают обноску, между которой натягивают шнуры, определяющие положение опорной подошвы (рис. 1). Затем устанавливают опалубку уширения. Опалубку ленты монтируют сверху с помощью металлических планок и скоб (рис. 2).

Рис. 2. Монтаж опалубки для бетонирования Т-образного фундамента

Опалубка должна быть разборной

При конструировании опалубки нельзя забывать о том, что её придётся снимать. Плохо продуманные соединения могут превратить процесс разборки опалубки в кошмар.
Здесь нужно учитывать всё: и то, с какой стороны (наружной или внутренней] легче демонтировать щиты, и как сделать стыковку их в углах, и стоит ли применять длинные доски или же лучше воспользоваться короткими и соединить их накладкой.

Бетонная подушка фундамента

Удержите бетон в опалубке

Еще одной сложностью при одновременном бетонировании опорной подошвы и ленты фундамента является распределение бетона в опалубке.

При бетонировании маленького фундамента для распределения раствора по периметру опалубки может потребоваться тачка, а для уплотнения бетона весьма полезен будет электрический вибратор. Он поможет избавиться от пустот и неравномерного распределения наполнителя в растворе. Однако следует считаться и с тем, что вибрация усиливает давление на опалубку, особенно у дна и по углам, что может привести к разрушению форм. Любой, кто занимался бетонированием, сталкивался с подобными проблемами на собственном опыте.

Однако главная проблема одновременного бетонирования - удержание бетонной массы на уровне верхнего края опалубки опорной подошвы. Обуздать этот подобный лаве поток запечатыванием верхнего проёма вам не удастся, поскольку в этом случае раствор оторвёт от земли всю опалубку (включая крепёжные элементы), оставив вас с бетонным месивом.

Поэтому ключевым моментом одновременного бетонирования является тщательный контроль за верхним срезом опалубки опорной подошвы во время укладки раствора и вибрации. Как только бетон начнёт переливаться через край, нужно переместиться в другую точку и дать бетону схватиться, прежде чем добавлять поверх него дополнительный слой.

Когда же вы вернётесь обратно, то вибратором нужно обработать обе заливки вместе, чтобы гарантировать хорошее сцепление отдельных слоёв, Делать это надо также очень осторожно, чтобы опалубка не поднялась.

Щит позволяет укладывать бетонную массу в опалубку без расплёскивания. Если помощника нет, подоприте щит и временно его зафиксируйте.

Очищайте опалубку, пока бетон не схватился. Опалубку можно снять быстрее, если не придётся откалывать застывший бетон для поиска крепежа. Ещё один способ быстрой разборки опалубки - использовать в конструкции формы короткие доски, соединяя их накладками.

Вставьте арматуру в одну из труб до места предполагаемого сгиба.

Пропустите пруток во вторую трубу.

Согните пруток под нужным углом.

Внешние углы опалубки легче разобрать. При разборке опалубки начинать следует с одного края и постепенно продвигаться к другому. Со стороны внутренних углов опалубку целесообразно конструировать так, чтобы разборку начинать с центральной секции. Тогда дальнейший демонтаж можно сделать в обе стороны.

Для уплотнения бетонной смеси используют вибратор, который позволяет избавиться от воздушных включений и устраняет рабочие швы между слоями бетонирования. Лучше использовать периодические погружения инструмента в бетон вместо постоянной вибрации, которая может привести к чрезмерному давлению на стенки опалубки и сделать консистенцию бетона слишком текучей.

Одна из эффективных разновидностей фундамента, устраиваемых под любые строения – Т образный ленточный фундамент. Такое основание отличается жесткостью, так как имеется Т-образный профиль. При отсутствии в ближних слоях почвы воды Т-ленточный фундамент можно сильно не заглублять. Если же сооружение будет массивным, например, каменный дом, то Т образный ленточный фундамент необходимо заглубить на величину промерзания почвы. Наша компания имеет большой опыт строительства таких фундаментов по всей Ленинградской области, а контроль качества работ на каждом этапе позволяет гарантировать качество и точные сроки строительства. Для расчета стоимости фундамента Вы можете позвонить нам и получить консультацию инженера по всем интересующим вопросам.

Цена на Т-образный ленточный фундамент, руб

6х6	130 000 р.	162 000 р.	216 000 р.	180 000 р.	218 000 р.	288 000 р.
6х7	148 000 р.	179 000 р.	237 000 р.	198 000 р.	237 000 р.	317 000 р.
7х7	158 000 р.	189 000 р.	252 000 р.	210 000 р.	252 000 р.	336 000 р.
6х8	162 000 р.	195 000 р.	259 000 р.	216 000 р.	259 000 р.	345 000 р.
7х8	171 000 р.	205 000 р.	273 000 р.	228 000 р.	274 000 р.	365 000 р.
8х8	180 000 р.	216 000 р.	288 000 р.	240 000 р.	286 000 р.	384 000 р.
8х9	194 000 р.	235 000 р.	310 000 р.	258 000 р.	309 000 р.	413 000 р.
9х9	203 000 р.	245 000 р.	324 000 р.	270 000 р.	324 000 р.	432 000 р.
10х10	225 000 р.	270 000 р.	360 000 р.	300 000 р.	355 000 р.	480 000 р.
10х12	252 000 р.	302 000 р.	400 000 р.	336 000 р.	300 000 р.	538 000 р.
12х12	270 000 р.	324 000 р.	432 000 р.	360 000 р.	432 000 р.	576 000 р.
*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады. **Расчет фундамента произведен с учетом одной перемычки. В стоимость входит: Планировка и разметка участка под фундамент Земляные работы, устройство котлована, траншеи Устройство песчаной подушки под фундамент Монтаж опалубки из доски Вязка арматуры Заливка бетона В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от КАД) Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции. ***Более точную стоимость ленточного фундамента для деревянного дома вы можете узнать позвонив нам.

Т образный ленточный фундамент закладывается практически аналогично обычной ленте. Особенность заключается лишь в устройстве своеобразной опалубки, чтобы бетонная смесь не вытекала. Важно добиться идеально ровного угла между основным фундаментом и плоскостью надстройки. Усиливается фундаментная конструкция арматурой.

Т-ленточный фундамент может сооружаться под дома, заборы, сараи. Главное преимущество – возможность сэкономить на материалах, ведь толщина надземной части получается меньше.

Чтобы избежать ошибок, Т образный ленточный фундамент лучше доверить квалифицированным строителям. В нашей компании Вы сможете найти и квалифицированную помощь бригады строителей, и необходимые качественные фундаментные материалы.