Руководство как сделать септик из бетонных колец и как правильно его обустроить. Как сделать двухкамерный септик из бетонных колец: инструкция по строительству Септик из бетонных колец своими силами

Не всегда есть возможность подключиться к централизованной канализации, поэтому единственной альтернативой становится септик, который еще называют очистной станцией. В этой статье мы расскажем об общих принципах работы септиков и их назначении, а также дадим рекомендации по самостоятельному строительству септика из железобетонных колец под ключ.

Канализационные стоки содержат в себе различные органические вещества, которые попав в питьевую воду или пищу, могут привести к серьезным проблемам. Поэтому прежде чем стоки уйдут в землю, их необходимо очистить и сделать безопасными. Именно это и делает очистная станция, где органическое содержимое фекальных и сточных масс разделяется на безвредный ил и относительно чистую воду, которую можно выливать на землю или использовать для полива огорода. Сам по себе септик никак не влияет на содержимое, однако он создает благоприятные условия для работы бактерий, которые и разлагают любую органику на безвредные составляющие.

Как выбрать место

Основной документ, который регламентирует выбор места для установки септика, это СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Кроме того, необходимо получить гигиенический сертификат, позволяющий строить септик в выбранном месте, об этом написано в СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод". По этим документам, очистную станцию необходимо строить не ближе 50 метров от колодца или скважины, а вот сброс воды с септика необходимо производить на расстоянии не менее 30 метров.

Также септик необходимо ставить на расстоянии не менее 4 метров от дома и проходящих мимо него водяных труб, а также не ближе 5 метров до дороги. Выбрав место для строительства септика, обращайтесь в районную администрацию или санэпидемстанцию (СЭС) для согласования и получения разрешения на строительство и сертификата. Можно строить и без согласования с местной администрацией, но при обнаружении нарушений каких-то требований законодательства вас начнут засыпать штрафами и требованиями перенести капитальную конструкцию в другое место.

Расчет объема и производительности

Для полной очистки стоки должны провести в септике не меньше трех суток, поэтому объем каждого отделения септика определяют по формуле V=3*A*B, где:

V – Объем одного отделения септика;

А – Условная норма расхода воды на одного человека;

В – Максимальное количество людей, проживающих в доме.

Септики, построенные по этой формуле получаются очень большими, зато обеспечивают максимальную очистку канализационных и фекальных стоков, превращая их в пригодную для полива огорода воду и ил, который можно использовать в качестве неплохого удобрения. Условная норма потребления воды зависит от многих факторов. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий определяет условную норму потребления в 95–300 литров на человека в сутки. Вы можете попробовать самостоятельно посчитать, сколько потребляете воды, или воспользоваться таблицей из этого СНиП. Мы рекомендуем использовать максимальные значения, а также вполовину увеличить численность проживающих.

Это приведет к увеличению стоимости строительства, зато, если к вам приедут гости, очистная станция не переполнится и не зальет землю перед домом фекалиями. Некоторые специалисты используют приведенную выше формулу, но определяют по ней общий объем септика из нескольких отделений. Такой подход серьезно снижает затраты на строительство, но ухудшает степень очистки стоков при увеличении числа жильцов.

Если вы будете сбрасывать очищенную воду неподалеку от дома и мест забора воды (до 50 метров), то рекомендуем применять формулу к объему одного отделения, если же расстояние свыше 50 метров, то можно применять формулу к общему объему. На таком расстоянии недоочищенные стоки не будут представлять опасности.

Типы септиков

Из бетонных колец можно построить несколько типов септиков, которые отличаются по:

• уровню заглубления;
• утеплению;
• диаметру колодцев.

Заглубление очистной станции зависит не только от его размеров, но и от зимних морозов, то есть глубины промерзания. Чем ниже глубина промерзания, тем ниже должен быть септик, ведь сильное снижение температуры (ниже нуля градусов) замедляет, а то и останавливает процессы, происходящие в каждом из отделений. Поэтому необходимо либо сильно заглублять все секции септика, либо утеплять их пенопластом или другими материалами. Снизить затраты при сильном заглублении септика можно, если выше глубины промерзания поднимать не бетонные кольца, а кирпичный колодец. Ведь выше глубины промерзания даже при хорошем утеплении процессы все же сильно замедляются.

Кроме того, септики разделяют по числу элементов. Очистные станции с одним элементом называют выгребными ямами и, они отличаются минимальной эффективностью. Максимальная эффективность у септиков из трех элементов, дальнейшее увеличение числа элементов уже не повышает качество очистки. Три отделения можно располагать вдоль, в этом случае вся конструкция получается очень длинной, или устанавливать треугольником вплотную друг ко другу, это почти на треть снижает площадь ямы для установки септика, а значит и объем земли, которую нужно выкопать. Если же нужен септик малого объема, то его делают одинарным, а внутри колец выкладывают стенку с переливным отверстием, которая делит пространство на две камеры.

Как самостоятельно построить

Несмотря на то, что вам придется нанимать строительную технику, самостоятельное возведение такого септика позволит существенно сэкономить. Ведь ничего сложного в его возведении нет для человека, хоть немного разбирающегося в строительно-монтажных, бетонных и сантехнических работах. Все расчеты максимально примитивны и приблизительны, поэтому их сможет выполнить даже школьник. Главное условие – стоки должны поступать в септик самотеком, поэтому оптимальный уклон между выходом домовой канализации и входом септика 1–3 см на метр. Септик можно ставить и на возвышенности, однако для этого придется устанавливать насос и клапаны, которые не позволят стокам двигаться в обратную сторону.

Определив объем септика, продумайте способы сброса очищенной воды. Ее можно подавать на поля с помощью насоса или сливать прямо в землю. Если вы выбрали второй вариант, то кроме котлована для септика нужно будет прорыть и траншеи, в которых уложить дренажные трубы, отводящие воду на 10–20 метров от фундамента септика. Сброс воды рядом с фундаментом приведет к его проседанию и повреждению септика. Вода по трубам должна идти самотеком, а в месте сброса нужно выкопать яму (естественно, ниже трубы) размерами 1х1х1 метр (длина, ширина глубина) и забить ее песком или мелким щебнем. Затем проложить трубу и таким же песком или щебнем засыпать на метр вверх, после чего завалить землей или засыпать до самого верха, это будет дренаж.

Также необходимо выбрать подходящие кольца и приступать к рытью котлована. Кольца выбирают исходя из той площади, которую можно выделить под септик и возможности глубоко копать. На участках со скальным грунтом предпочтительней использовать максимально широкие кольца, например, марки КС-30-1 (КФК-30-1), внутренний диаметр которого составляет 3 метра. При дефиците свободного места на участке и глинистом, суглинистом или песчаном грунте, желательно делать максимально глубокие котлованы под кольца КС-10-9 (КФК-10-9), чей внутренний диаметр составляет 1 метр.

Также необходимо заранее определить положение каждой колоны, учитывая, что оптимальное расстояние между ними 50 см. Это пространство нужно для утепления и защиты в случае подвижек грунта. Определив глубину колодца, прибавьте к ней глубину промерзания (если вы хотите максимально защитить септик от морозного пучения) и подушки из щебня и бетона (приблизительно 20 и 30 см). Это и будет глубина котлована, который вам придется выкопать. Из опыта известно, что рыть котлован своими силами очень долго и тяжело, поэтому проще нанять экскаватор, который выполнит всю работу за 1–3 часа.

Если нанять экскаватор почему-то не получается, можно воспользоваться услугами бригад, осуществляющих земельные работы, по стоимости обойдется во столько же, но займет гораздо больше времени.

Вырыв яму и выровняв стенки, начинайте уплотнять дно. Это обязательная процедура на всех грунтах, кроме скального. Без нее фундамент септика не получит достаточно прочности. Уплотнять можно как с помощью виброплиты, так и ручной трамбовкой. Затем насыпайте и уплотняйте слой щебня фракции 40–60 мм толщиной 15 см, поверх него слой щебня фракции 10–15 мм и толщиной 5 см. Такой порядок создания подушки называют расклинцовкой и он гораздо эффективней однослойной засыпки. Поверхность обоих слоев щебня необходимо выравнивать и проверять по уровню до и после уплотнения.

Закончив с щебенчатой подушкой, монтируйте опалубку, которая по размерам должна превосходить будущий септик как минимум на 20 см в любую сторону. Из арматуры укладывайте двухрядную сетку с расстоянием между слоями в 10 см. Размер ячеек сетки 10–20 см. Все стыки продольных и поперечных арматур обязательно провязывайте проволокой или проваривайте. Закончив с подготовкой, заливайте бетон марки не хуже М200 и классом не ниже В15. Залив бетон, обязательно проверьте подушку по уровню, при необходимости выровняйте ее. К установке колец можно приступать через 25–28 дней.

Монтаж септика

Перед началом монтажа необходимо завезти кольца, плиты перекрытия и весь необходимый материал, причем кольца желательно брать с уже готовым отверстием. В этом случае придется меньше работать перфоратором. Если же отверстия в кольцах нет, то их нужно будет просверливать с помощью перфоратора и подходящей по диаметру коронки. Также необходимо брать кольца с замком, они проще в монтаже и лучше переносят подвижки грунта. Для монтажа колец потребуются:

• подъемный кран;
• пара помощников;
• длинная лестница;
• герметик, например, Аквацемент, но можно использовать и любой другой, подходящий для железобетона.

1. Разметьте на бетонной подушке места всех колец и нанесите герметик по периметру будущего кольца.
2. Поставьте первый ряд колец и нанесите на замки слой герметика, затем ставьте следующий ряд и так до конца.
3. Установив все кольца, приступайте к пробивке отверстий, мы рекомендуем для этого использовать коронку диаметром 115–120 мм. В такое отверстие очень удобно вставлять ПВХ трубы, из которых вы сделаете перепускные каналы, причем входящий канал должен быть выше на 5–15 см, благодаря чему выход дренажной трубы будет на 15–45 см ниже входа в септик. И входящая и выходящая трубы должны быть повернуты вниз и опущены на 15–25 см, это значительно увеличит эффективность очистки, ведь не пустит в следующую камеру органику с положительной плавучестью. А переработанный ил, благодаря отрицательной плавучести, уйдет на дно.
4. Установив все трубы, включая дренажную, монтируйте крышки с отверстиями для люков.

После монтажа люков, необходимо установить вентиляцию и колодцы. В первой камере септика вентиляция не нужна, потому что все процессы там происходят с минимальным количеством кислорода, а вот во второй вентиляция необходима. Колодцы можно делать как из кирпича, так и из колец. Некоторые делают колодцы по ширине отверстия для люка, но в такой тесноте очень сложно обслуживать септик. Поэтому мы рекомендуем делать колодец шириной не менее метра. Это увеличивает расходы на строительство, зато серьезно облегчает обслуживание септика. Колодец накрывайте плитой и крышкой. Закончив с монтажом, обязательно обмажьте весь септик снаружи герметиком.

Утепление и засыпка

Для утепления используйте либо специальную пенопластовую скорлупу, которую можно купить в строительных магазинах или нарезайте пенопласт на небольшие полоски и приклеивайте на монтажную пену. Можно также покрыть весь септик снаружи пенополиуретаном, что по цене будет сопоставимо с любым другим утеплением, зато займет во много раз меньше времени. Более подробно об утеплении пенополиуретаном читайте тут (Утепление дома пенополиуретаном - стен, крыши своими руками). Закончив с утеплением, приступайте к засыпке. Старайтесь засыпать котлован равномерно, со всех сторон, небольшими порциями, это поможет избежать сдвига колец. Выровняв поверхность засыпки с землей вокруг, выждите 2–3 недели и, когда земля вокруг септика просядет, подсыпьте еще. Следующую подсыпку нужно будет сделать после сезона дождей.

Эксплуатация и чистка

Септик можно использовать после того, как вы закончили возведение колодцев. Никакого особого обслуживания септики не требуют, необходимо один раз в 3–5 лет проверять уровень ила в первой и второй камерах. Опускаясь в люк для проверки, обязательно используйте противогаз, в противном случае вы можете задохнуться. Если уровень ила больше половины расстояния до выпускной трубы, то необходимо или вызвать ассенизаторскую машину, или вычерпать его ведрами. Ил из септика можно использовать в качестве удобрения для подкормки непищевых растений.

Если дача используется изредка – выезды на природу с шашлыками и тому подобное – то особенно за комфорт беспокоиться не приходится. Один-два дня можно провести и в спартанских условиях. Но если дача используется как постоянное место для отдыха в тёплое время года, без определённого комфорта уже не обойтись. И в первую очередь требуются канализация и водопровод.

Простая канализация на даче своими руками может представлять собой как обычную выгребную яму при удобствах во дворе традиционная деревянная будочка где-нибудь в углу участка, так и вполне цивилизованный и современный септик, а то и колодец из бетонных колец. Рассмотрим различные варианты устройства канализационной системы в дачном доме. А главное: как сделать канализацию на даче своими руками.

Чаще всего централизованная сеть канализации на дачных участках отсутствует. Так что владельцам участка приходится заниматься устройством канализации самостоятельно, в индивидуальном порядке на каждом отдельно взятом участке. В некоторых случаях можно договориться с владельцами соседних участков и устроить канализационное сооружение одно на всех, но обычно такой вариант не слишком хорош: возникают разногласия по поводу кто больше слил и, соответственно, должен больше платить за откачку (если устройство канализации предусматривает периодическую откачку), а также могут возникнуть претензии к выделенному на устройство канализации куску земли («Я почти не пользуюсь канализацией, а у меня отрезали целую сотку!»). Так что оптимально всё же не кооперироваться с соседями, а соорудить совершенно индивидуальную канализационную систему.

Простейшим вариантом дачной канализации является выгребная яма. При отсутствии водопровода в доме этого вполне достаточно. Однако, если объем сливов увеличивается (например, на даче живёт семья с детьми, постоянно требуется стирка, мытье посуды и так далее), выгребная яма уже не справляется с нагрузкой.

Если семья небольшая и, соответственно, сливы невелики, то можно обойтись септиком – его сооружение достаточно просто и недорого, если речь идёт о небольших объёмах.

И все же самым лучшим вариантом, который будет актуален всегда и при небольшой, и при маленькой семье, и при периодическом, и при постоянном использовании дачи – канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец. Такой вид канализации долговечен, способен справляться с довольно большими объёмами сливов, может быть изготовлен своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Следует заметить, что любая система канализации подразделяется на два вида:

• внутренняя канализационная система – к ней относится все, что находится внутри дома, то есть, все места, где подключается сантехническое оборудование (раковины, унитаз, биде, ванна, душевая кабина и так далее), а также сантехнические магистрали и стояки; эта система должна заканчиваться выходным патрубком, который обычно располагается внизу, у фундамента дома; если канализационная система представляет собой выгребную яму, то внутренняя канализация, естественно, отсутствует;
• наружная канализационная система – в её состав входят все трубы, через которые от дома отходят стоки, а также все сооружения, предназначенные для накопления и очистки сточных вод (септики, колодцы и тому подобное); в случае, к примеру, выгребной ямы, наружная канализационная система представляет собой исключительно саму яму для накопления сточных вод.

Если ваша задача – канализация на даче своими руками, то начинать нужно вовсе не с приобретения материалов и подбора инструментов. Начало всего – составление проекта. Проектирование канализационной системы является одним из обязательных этапов при устройстве канализации. Проект включает в себя как внутреннюю, так и наружную канализационную систему, и поэтому должен быть привязан к конкретному дому и конкретному участку.

После того как проект подготовлен, можно определить размер труб, которые будут составлять как наружную, так и внутреннюю системы, а также определиться с необходимым материалом для работы (например, утеплитель для труб и так далее) и типом коллектора.

Необходимо заметить, что диаметр труб проще и надёжнее определить, используя нормативные документы – в них указаны диаметры, необходимые для различного объёма сточных вод. Это весьма существенный момент, так как трубы составляют львиную долю по стоимости в канализационной дачной системе, и ошибка может привести к значительным финансовым потерям. Так, если диаметр недостаточен, то канализация попросту захлебнётся, не справляясь с требуемым объёмом сточных вод, а если диаметр слишком велик, то трубы обойдутся дороже – лишние, никому не нужные расходы.

А также при проектировании канализационной дачной системы очень важно правильно выбрать место для устройства септика. Это особенно важно с учётом небольших размеров дачных участков – приходится подумать, как устроить септик, чтобы соблюсти все необходимые условия, установленные нормативами, и в то же время не слишком уменьшить полезную площадь участка.

• рельефом дачного участка – для того чтобы движение сточных вод происходило самотёком, уклон должен быть от дома к септику, а не наоборот, в противном случае придётся устанавливать дорогостоящий насос;
• глубиной залегания грунтовых вод – септик не должен заливаться грунтовыми водами;
• глубиной промерзания почвы в холодное время года – септик должен находиться выше точки промерзания, в противном случае канализация может оказаться забитой льдом;
• расположением источника воды или водопровода с питьевой водой – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от источника питьевой воды, должно быть не менее 30 м;
• расположением плодовых деревьев и кустарников, а также огорода – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от плодовых деревьев, кустарников и огорода должно быть не менее, чем 3 м;
• расположением дома – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от септика до дома не должно быть менее 5 м;
• составом почвы – излишне гигроскопичный грунт может спровоцировать загрязнение грунтовых вод сточными водами.

Следует учитывать, что если септик будет располагаться на расстоянии, превышающем 15 м от дома, то могут возникнуть сложности в монтаже магистрального трубопровода – потребуется установка ревизионного колодца, трубы необходимо будет заглублять в землю больше обычного, да и увеличивается количество землеройных работ, а, следовательно, возрастает и трудоёмкость всего процесса устройства дачной канализации.

К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.

Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:

• трубы ПВХ – весьма демократичные цены, что привлекает потребителей, в достаточной степени долговечны, лёгкие, внутренняя поверхность гладкая, и вода легко проходит, коррозионно устойчивы, не зарастают внутри, очень просты в монтаже. Канализация на даче своими руками обычно выполняется именно с применением труб ПВХ;
• трубы чугунные – проверенный временем классический вариант, материал надёжный, долговечный, однако, не слишком коррозионно устойчив, внутренняя поверхность со временем теряет гладкость, что препятствует прохождению сточных вод, для монтажа требуется специальное сварочное оборудование, да и цена далека от демократичной;
• трубы керамические – сочетают все плюсы труб ПВХ и чугунных, обладают отличными характеристиками начиная от гладкости и заканчивая устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред, однако, имеют очень высокую стоимость, что не слишком хорошо для небольшой дачи.

Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.

После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).

Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки.

Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.

Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.

Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.

Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.

В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).

Нормативные требования

Существует ряд нормативных требований, оговорённых СНиП, которые необходимо соблюдать при сооружении канализационной системы на даче:

• нельзя использовать трубы, изготовленные из разных материалов в одной системе трубопровода;
• необходимо обеспечить полную герметичность трубопровода (особенно тщательно нужно проверять места соединений);
• стык магистрали канализационной системы и основного стояка должен быть выполнен только косой крестовиной или тройником;
• при диаметре трубы 110 мм уклон должен составлять 0,2 см на 1 м погонный; при диаметре трубы 50 мм уклон должен составлять 0,3 см на 1 м погонный;
• необходимо обеспечить слив канализационных стоков самотёком – одно из требований к канализационной системе дачных домов безнапорность;
• подключение магистрали канализационной системы к основному стояку может быть только открытым, остальной трубопровод может быть смонтирован скрытым образом.

Септик обычно устанавливают в тех случаях, когда отсутствует централизованная система канализации в посёлке – тогда внутренняя система канализации подключается прямо к септику.

Септиком называется устройство, в котором сточные воды собираются, а затем очищаются. Септики могут различаться как по материалу, из которого они изготовлены, так и по способу очистки сточных вод (например, отстаивание, использование специальных бактерий и так далее), а также по конструкции.

Ещё на стадии составления плана канализационной системы необходимо определиться с тем, куда, в конце концов, будут попадать сточные воды. Если выбран септик, то для его устройства можно использовать различные ёмкости (пластиковые и металлические), а также разнообразные железобетонные конструкции. Бывает, что септик изготавливается из кирпича – наиболее дорогой и сложный вариант.

Наиболее распространённый вариант очистки сточных вод для дачного дома – почвенная фильтрация в сочетании с биологической очисткой. То есть, в септик помещаются специальные бактерии, которые способствуют быстрому разложению, а затем сточные воды, прошедшие первичную фильтрацию, просачиваются в грунт (для этого оставляется специальное поле), где и очищаются окончательно. Иногда сточные воды просто накапливаются в ёмкости, а затем откачиваются и вывозятся ассенизаторами. Устройство септика с возможностью откачки гораздо проще и дешевле, чем септика с фильтрацией, но проблема в том, что не всегда можно заказать ассенизаторскую машину на дачный участок, а в некоторых случаях нет возможности дотянуть до септика трубу, чтобы откачать сточные воды. Поэтому приходится идти по более дорогому первоначально, зато более удобному в эксплуатации пути – устройство септика с частичной очисткой сточных вод.

Двухкамерный септик представляет собой ёмкость, состоящую из двух камер, соединённых переливной трубой.

Проще всего приобрести соответствующую ёмкость – сейчас в продаже имеется достаточно широкий выбор, различные размеры и различные материалы изготовления. Однако, даже самые простые двухкамерные септики неоправданно дороги, если речь идёт об устройстве канализации на даче. Поэтому гораздо дешевле сделать такой септик самому – из бетона. При желании и наличии места для достаточно объёмного септика, можно сделать не только двух-, но и трёх-, и четырехкамерный септик. Чем больше камер – тем лучше очистка сточных вод. Многокамерные септики изготавливаются таким же образом, как и двухкамерный.

Обязательное условие: поблизости от септика не должно быть деревьев, так как корневая система может повредить стенки септика.

• в запланированном месте выкапывается котлован глубиной 3 м, размеры котлована рассчитываются заранее (учитывается планируемый объем сточных вод);
• на дне котлована устраивается песчаная подушка (до 0,15 м высотой);
• устанавливается опалубка (обычно изготавливается из досок, но можно и из ДСП);
• устанавливается арматура (металлические прутья и стальная проволока);
• на запланированных местах в опалубке пробиваются отверстия для входа канализационной трубы внешней системы, а также для последующей установки переливной трубы, в отверстия вставляются обрезки труб таким образом, чтобы эти отверстия сохранились и после заливки бетона;
• производится заливка бетона в котлован и его равномерное распределение, рекомендуется заливку производить за один раз – таким образом обеспечивается монолитность конструкции;
• первый отсек будущего септика заливается бетоном полностью, бетонируется и дно – этот отсек предназначен для отстаивания сточных вод, и из него воды не должны попадать в почву, в этом же отсеке впоследствии помещаются анаэробные бактерии;
• во втором отсеке дно отсутствует – из него сточные воды, прошедшие первичную очистку, попадают в грунт для окончательной очистки; этот отсек может быть изготовлен таким же образом, как и первый – заливкой бетона в опалубку, а может изготавливаться из бетонных колец (диаметр каждого кольца не менее 1 м), на дне отсека размещается гравийная подушка, которая служит фильтром для сточных вод;
• после того как оба отсека септика устроены, они соединяются переливной трубой, которая должна быть установлена в верхней трети отсеков под наклоном (чтобы обеспечить самотёк) около 0,3 м на 1 погонный метр трубы;
• последний этап – устройство перекрытия септика; оно может быть изготовлено из бетона (заливка в опалубку) или из готовых железобетонных плит; в перекрытии должен быть люк для контроля заполнения секций, а также вытяжка, чтобы в секциях не скапливались газы, которые могут быть и горючими.

Если канализационная система эксплуатируется активно, то не все сточные воды успевают пройти полный цикл очистки и попасть в грунт уже осветлёнными – большая часть их остаётся в септике. В этом случае приходится периодически очищать септик, но такая очистка требуется не чаще, чем раз в два-три года.

Наиболее простой и дешёвый вариант – устройство двухкамерного септика из бетонных колец, а не заливкой бетона в опалубку. В этом случае придётся побеспокоиться о герметизации стыков колец между собой, но само сооружение получается более надёжным, если обе секции септика представляют собой колодцы из колец, в одном из которых имеется герметичное дно, а во втором – песчано-гравийная подушка-фильтр.

Следует заметить, что при наличии глинистого грунта, а также при близком расположении грунтовых вод у поверхности, устройство септика-колодца не представляется возможным. В этом случае придётся устанавливать в котлован какую-либо герметичную ёмкость. Обычно для этой цели приобретаются цистерны.

Наружная система канализации – это магистраль трубопровода, отходящая от дома и ведущая к септику. Обязательное требование: наличие достаточного уклона, чтобы сток воды мог осуществляться самотёком (обычно угол наклона составляет около 2º). Следует знать, что увеличение диаметра труб ведёт к уменьшению угла наклона. Ещё одно обязательное требование: трубы должны быть заглублены в почву ниже точки промерзания грунта. Если нет такой возможности (например, глубина промерзания грунта очень велика либо грунтовые воды подходят к поверхности слишком близко, либо имеется монолитная плита, каменистая почва и так далее), то трубам необходима надёжная теплоизоляция.

В климате среднерусской полосы обычно достаточно заглубить трубопровод на 1 м, в тёплых регионах глубина траншеи может составлять не более 0,7 м, ну а в холодных регионах приходится заглублять трубопровод на 1,5 м, а то и более.

На дне траншеи устраивается песчаная подушка, которая служит защитой от движений грунта (при резких перепадах температуры, при ливневых дождях и так далее).

Оптимально, если имеется возможность проложить магистраль по прямой непосредственно до коллектора, но на небольших участках нередко приходится выполнять повороты. В месте, где делается поворот, устраивается смотровой колодец.

Для прокладки наружной магистрали используются как трубы из ПВХ, так и чугунные. Если канализация изготавливается собственноручно, то лучше использовать трубы ПВХ – они просты в монтаже, чего нельзя сказать о чугунных трубах. Кроме того, трубы ПВХ устойчивы и в случае обледенения – ледяная пробка может привести к раздутию трубы, но практически никогда к её разрыву, а вот чугунная труба при хорошей ледяной пробке может и лопнуть.

Смонтированный в траншее наружный трубопровод канализации засыпается песком – песок должен окружать трубы со всех сторон, а затем извлечённым ранее из траншеи грунтом.

Регулярная откачка сточных вод из септика может представлять проблему на дачном участке, поэтому оптимально устанавливать септик такой конструкции, которая не требует откачки.

Для этого вполне подходит двухкамерный септик, но для более надёжной очистки и при наличии места можно установить и трехкамерный. Как изготовить такой септик собственноручно описано выше.

Следует учитывать, что первый резервуар, который является отстойником, изготавливается самым большим (для двухкамерного септика размер первого резервуара составляет ¾ общего объёма секций, а для трехкамерного – 0,5).

Чтобы не требовалось откачки, необходимо устройство поля фильтрации – места вокруг септика, куда просачиваются осветлённые сточные воды. Необходимо знать, что на поле фильтрации нельзя сажать огородные культуры, плодовые кустарники. В таком месте возможна разве что посадка декоративных цветов – но ничего съедобного!

Единственное, что требует септик такого типа – периодического обслуживания для удаления нерастворимого осадка. Для этого обычно используется фекальный или дренажный насос.

Как определить размер септика

Размер септика определяется на стадии составления плана канализационной системы и зависит от планируемого объёма сточных вод, который, в свою очередь, определяется количеством людей, постоянно проживающих в доме. В соответствии с нормативными документами, норма водопотребления одного человека составляет 200 л/сутки. Чтобы не ошибиться, рекомендуется добавлять к нормативному показателю ещё 20%. Если дом часто посещается гостями (кроме постоянных жильцов), то рекомендуется увеличить расчётное количество проживающих на 1-2 человека при определении размеров септика – лучше, если ёмкость будет больше, чем если она будет переполняться.

Бетонные кольца – прекрасный материал для изготовления септика канализационной системы на даче. Они недороги, и с ними можно работать даже неспециалисту, что значительно удешевляет стоимость всех работ по устройству канализации.

Основные плюсы септика из бетонных колец:

• дешевизна исходных материалов;
• простота эксплуатации;
• долговечность;
• возможность самостоятельного монтажа всего устройства.

К минусам такого септика обычно относят:

• неприятный запах поблизости от септика – септик такого рода не является полностью герметичным, поэтому просачивается запах, на маленьком дачном участке это может оказаться весьма существенным отрицательным фактором;
• необходимость периодической очистки колодцев от нерастворимого осадка – частота очистки снижается при использовании анаэробных бактерий.

Как устроить септик из бетонных колец описано выше. Единственный нюанс: для устройства котлована рекомендуется заказывать технику – это значительно ускоряет работы, чем рытье котлована вручную. Однако, далеко не всегда возможно воспользоваться услугами экскаватора – слишком узкая улица дачного посёлка, слишком маленький участок и так далее. В этом случае приходится использовать традиционные лопаты.

А также могут возникать проблемы с установкой колец. Эту задачу можно выполнить и вручную, подкапывая под нижнее кольцо, но такой способ довольно тяжёл.

Чтобы герметичность колодцев не нарушалась в случае каких-либо подвижек грунта, рекомендуется скреплять кольца между собой не только с помощью раствора, но и металлическими скобами или пластинами.

После того как кольца установлены и прочно соединены между собой, наружная поверхность колодцев обрабатывается гидроизоляцией. Обычно используется либо обмазочная, либо наплавляемая гидроизоляция.

Нередко для удешевления дачной канализации и облегчения монтажа вместо бетонных колец используются бочки как пластиковые, так и металлические. Единственное требование к бочкам – их герметичность. А также следует учитывать низкую коррозионную устойчивость металлических бочек, поэтому их необходимо соответствующим образом обрабатывать, что увеличивает стоимость канализационной системы.

К преимуществам пластиковых бочек относят следующие факторы:

• большой ассортимент различных пластиковых бочек, из которого можно выбрать ёмкость необходимого объёма;
• высокая устойчивость пластика к агрессивным химическим средам и биологически активным средам;
• малый вес пластиковых бочек, что значительно упрощает процесс сооружения канализационной системы;
• отсутствие необходимости антикоррозионной обработки, что экономит не только силы и время, но и значительную сумму;
• долговечность.

К минусам пластиковых бочек можно отнести то, что считается плюсом – их небольшой вес. Дело в том, что весенние паводки или морозы зимой могут привести к тому, что бочки будут попросту выдавлены на поверхность. Поэтому недостаточно просто установить бочки на основании, их необходимо закреплять на этом основании тросами.

Металлические бочки считаются более прочными, поэтому их нередко используют для устройства дачной канализации. Однако, следует заметить, что срок эксплуатации такой канализационной системы невелик – из-за низкой коррозионной устойчивости металлических ёмкостей, соответствующая обработка улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью. Обычный срок службы металлических бочек, даже обработанных антикоррозионными составами, составляет около 4 лет. Единственный надёжный вариант: ёмкости из нержавеющей стали, но они чрезвычайно дорогие и явно нерентабельны для дачи.

Применение колец из бетона для обустройства септиков – эффективное и практичное решение для простой и надежной системы. Кольца для септика ЖБИ удобны в эксплуатации, обеспечивают оптимальный объем сборного сооружения. К тому же кольца бетонные для септиков доступны по цене, а оперативность монтажа поможет минимизировать затраты на канализацию.

Сооружение на основе бетонных колец отличается круглой формой. По виду своей конструкции, оно может быть одно или многокамерным. Однокамерные септики целесообразно возводить в случае объема сточных вод в сутки не более 1м3. Количество колец для строения канализации не более 3-5 шт.

Двухкамерные отстойники возводятся при объеме суточных стоков до 10 м3. Трехкамерные отстойники гарантируют более тщательную очистку и закладываются при суточных объемах стоков более 10 м3.

Составные элементы септиков:

• Днище или плита нижняя («ПН») имеет диаметр, соответствующий сечению стеновых колец. Задача нижней плиты – обеспечение ровного, герметичного и твердого основания, необходимого для обслуживания септиков и минимизации просадки всей конструкции на сыпучих, плывучих грунтах.
• Кольца стеновые для септиков («КС») называются рабочей частью, которая формируется на основе элементов доборного, опорного или стенового типа. Количество и размеры изделий определяет расчет проектных данных.
• Перекрытие («ПП») – это плита перекрытия, производимая на основе марки стеновых колец. Крышки оснащены монтажными петлями, смотровыми отверстиями, диаметр которых редко превышает 0,7 м.
• Горловина – конструкция, формирующаяся стеновыми кольцами, диаметр которых меньше основного размера конструкции.
• Люк – бывает как полимерным, так и бетонным, чугунным.

Важно! Начиная монтаж бетонных колец необходимо проверить все изделия на предмет сколов, наплывов, трещин, которые могут быть как производственным браком, так и возникнуть вследствие неправильной транспортировки элементов.

• Высота лаза – 1150 мм от основной отметки грунта до нижней отметки плиты перекрытия;
• Самая высокая грань люка не должна возвышаться над уровнем почвы более, чем на 0,8 м;
• Изнутри кольца для септика, собранные в конструкцию, промазываются раствором на основе цемента и воды, обогащенным нитратом кальция, причем слой штукатурки сухой не должен быть более 20 мм.

Важно! Размер диаметра круглых однокамерных отстойников: 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм. Размер высоты рабочей части 1,8-2,4 м. Расчет количества бетонных колец определяется исходя из диаметра и высоты элементов, задействованных для обустройства канализации.

Принципы расчетов объема септика

Согласно нормативам, расход воды на одного человека составляет 200 л/сутки. Чтобы канализация работала бесперебойно, берется норма потребления воды и количество стоков за 3 суток, то есть на семью из 3 человек, это 1,8 м3. Обустройство очистных сооружений большего объема продлит сроки эксплуатации канализации.

Совет! Примерный расчет выглядит так: задействуя в работе кольца диаметром 1 м, высотой 0,8 м и стандартным объемом 0,63 м3 (объем стоков менее 10 м3) возводится однокамерное сооружение из трех бетонных колец. В случае строительства фильтрационного колодца, необходимо помнить, что его объем должен быть выше ежедневного расхода воды минимум в 12 раз, поэтому рекомендовано использование более широких бетонных колец в значительном количестве.

Немного советов:

1. Как правило, для строительства применяются сборные изделия ж/б серии 3.900-3;
2. Лаз (горловина) составляется из колец для септика стеновых, диаметра 0,7 м и высоты 0,29 мм;
3. Использование усиленного кольца опирания для размещения люковой конструкции показано для усиления верхней части отстойника;
4. Для согласованных в проекте колодцев распределительного типа используются элементы бетонные D1000 мм, собирающие элементы D1500 мм.

Важно! Применение колец с фальцевыми замками предупреждает возможности горизонтального смещения конструкции. Возведение многокамерных отстойников должно проводиться на одной бетонной основе, причем компоновать всю систему лучше из однокамерных элементов, соединяя их посредством патрубков.

Использование колец бетонных: преимущества, маркировка изделий

Для установки септиков показано использование бетонных колец, перекрытий, днища и люков с крышками высокого качества. Производители предлагают:

• Элементы с кольцевыми и замковыми соединениями, причем каждое изделие оснащено выступами и выемками, обеспечивающими более прочное совмещение, предотвращающее смещение всей установки в процессе эксплуатации;
• Кольца бетонные для отстойников прямые без замков. Элементы стыкуются, герметизируются посредством смесей или герметиков (внутри и снаружи шахты), а также скрепляются скобами металлическими;
• Также предлагается кольцо фильтрационное для септика – это тип бетонных элементов с перфорацией. Изделие имеет множество отверстий, расположенных по периметру на равном друг от друга расстоянии, через которые очищенная вода проникает в грунт;
• Регулировочные элементы предназначены для регулировки объема отстойника;
• Доборные кольца показаны для создания необходимой высоты очистного сооружения.

Преимущества использования колец:

1. Ценовая доступность. Обустройство септика канализации для дачи обойдется дешевле по сравнению с кирпичными аналогами;
2. Оперативность монтажа, сокращение временных затрат на создание системы;
3. Долгий срок эксплуатации (не менее 25 лет);
4. Доступность физическая, смотровая, посредством сооружения скоб для спуска, смотровых отверстий.

Важно! Использование бетонных колец для установки системы очистных сооружений – практичное решение. Благодаря большому весу, конструкции не нужно якорить, они менее подвержены деформации при подвижках грунта, а если герметизация была проведена тщательно, то такой резервуар полностью исключает попадание в почву неочищенных стоков.

Более того, размеры сооружения могут быть любыми, так как всегда можно нарастить конструкцию посредством дополнительных элементов, выбрав правильный диаметр.

Что касается разновидностей, размеров, то элементы бывают следующего порядка:

Таким образом, зная главные характеристики, объем колец, можно произвести расчет затрат, учесть размеры, которые может иметь канализация для дачи или дома, а также прикинуть общий объем работ. При использовании специальной техники, нижний конструктивный элемент лучше выбирать с дном, для обеспечения более эффективной герметичности всего септика.

Очистка стоков и правила эксплуатации канализации

После того, как произведен расчет объема, высоты и учтены размеры, отстойник собирается и работает вся система следующим образом: вода поступает в камеры очистки, где уже происходит загнивание органических соединений и осветление жидкости посредством полезных бактерий. После потоки направляются по трубам в устройство распределения и фильтрации. Затем потоки, очищенные от грязевых вкраплений просачиваются в грунт или отводятся в природные водоприемные резервуары.

Полностью готовое сооружение очистного характера необходимо регулярно осматривать и проводить профилактические мероприятия. В частности:

• чистить внутреннюю поверхность шахты от корок дважды в год (весна-осень);
• не допускать поднятия осадка и корок до самых верхних технологических отверстий, посредством которых потоки переливаются в камеры очистки;
• чтобы чистка проходила как можно более тщательно, лучше прекращать перед очищающими мероприятиями подачу потоков воды, а отложения счищать посредством вил или черпаков (остатки выкачиваются ассенизаторской машиной);
• проводить подновление и ремонт колец, днища.

Несмотря на простоту и прочность сооружений, необходимо соблюдать меры безопасности: проветривать отстойник перед началом работ, брать в шахту веревку и фонарь. В зависимости от объема конструкции, производится расчет периодичности очистных мероприятий. В частности, для дачи, оснащенной небольшим количеством сантехнических приборов, очистка может производиться не чаще 1-2 раз в год, а для загородного дома комфортного проживания, процедура проводится по мере необходимости, до 6-8 раз в год.

Важно! Если объем потребления воды установить нет возможности, в расчет берется количество стоков не за 3 суток, а за больший период. При этом расчет вместительности резервуара увеличивается на 15-20%. В таком случае, пользователь может быть уверен, что канализация будет работать безупречно как в стандартных, так и в пиковых режимах.

Как устроен простейший однокамерный септик? За счет чего в нем очищаются сточные воды? Как сделать септик из бетонных колец?

Где разместить его на участке и каких размеров стоит придерживаться при проектировании? Давайте разбираться.

Принцип действия

В основе механизма работы простейшего септика лежит механическая сепарация бытовых стоков на воду и твердые отходы. Вода утилизируется — впитывается в грунт. Поскольку она составляет 98-99 процентов объема стоков, очистка отстойника, где накапливаются отходы, требуется не чаще раза в год ().

Давайте опишем путь стоков внутри септика более детально.

1. Они попадают в емкость отстойника и проводят там не менее трех суток . За это время в отсутствие перемешивания стоки разделяются на фракции: легкие примеси собираются на поверхности, тяжелые — оседают на дно. В середине остается относительно чистая вода.
2. Через особой формы перелив отстоявшаяся вода отбирается ниже уровня поверхности и попадает в фильтрующий колодец — емкость без дна, где впитывается грунтом .

Обратите внимание: несколько отстойников могут объединяться в последовательную цепочку. Чем их больше, тем выше качество очистки воды и тем медленнее будет заиливаться фильтрующий колодец.

Септик любого типа, как правило, зарывается в грунт.

Причин тому несколько.

• Сточные воды движутся самотеком. Очевидно, что конечный пункт их маршрута должен располагаться ниже, чем выход канализации из дома.
• Заглубленные емкости не занимают место на участке и не портят его вид.
• Наконец, грунт защищает стоки от перемерзания в зимние холода. Ниже уровня промерзания температура почвы стабильно держится на уровне 8 — 10 градусов.

Расположение

Где лучше расположить самодельный септик из бетонных колец? Для участка с уклоном очевидно его расположение ниже дома по склону — иначе емкость придется закапывать слишком глубоко. Остальные требования к его размещению сводятся к минимальным расстояниям до объектов разных типов ().

Размеры

Отстойник

Минимальный размер отстойника берется равным трехдневному объему стоков. Больше — лучше: при увеличении объема содержимое отстойника будет менее интенсивно перемешиваться входящим потоком.

Как оценить ежесуточный объем сточных вод?

• При наличии водосчетчика — по изменениям его показаний.
• В его отсутствие расход обычно берется равным 200 литрам на человека в сутки.

Соответственно, для семьи из 4 человек минимальный объем отстойника будет равен 200 х 4 х 3 = 2400 литров, или 2,4 м3. Дальше — несложный расчет.

Объем цилиндра равен произведению его высоты на число «пи» и на квадрат радиуса.

При использовании для строительства септика бетонных колец метрового диаметра высотой 90 см потребуется 2,4 / ((3,14 х 0,5^2) х 0,9) = 4 (с округлением до целого числа в большую сторону) кольца.

Важный момент: полезный объем отстойника ограничен высотой перелива, который обычно заметно ниже края верхнего кольца.

Фильтрующий колодец

Для начала нужно оценить потребность в площади впитывающей поверхности. Она, в свою очередь, привязана к впитывающей способности грунта, значения которой для разных почв несложной найти в справочниках.

На грунтах с низкой впитывающей способностью вместо колодца используется другая конструкция — поле фильтрации.

Для рассмотренного выше случая семьи из 4 человек при условии, что в месте строительства супесчаный грунт, фильтрующий колодец должен иметь впитывающую поверхность в 2400/50=48 м2.

Казалось бы, выглядит не очень реалистично: дно ямы площадью с двухкомнатную квартиру — явный перебор. Однако здесь есть небольшая хитрость. Впитывающей поверхностью может быть не только дно, но и стенки котлована; в этом случае нам потребуется яма со стороной (в случае ее идеальной кубической формы) 3 метра 10 сантиметров.

Как обеспечить контакт воды со стенками по всей их площади?

1. Первое кольцо устанавливается на дренирующую подсыпку из щебня, валунов или кирпичного боя толщиной не менее 30 см.
2. Аналогичным дренажом котлован засыпается после установки всех колец и крышки.

Строительство

С планированием мы разобрались; можно переходить к строительству. Итак, как правильно сделать септик из бетонных колец?

Отстойник

В отрытом котловане тщательно выровненное дно засыпается песком на 10-15 сантиметров и поливается водой для максимальной усадки.

Первым устанавливается кольцо с дном (КЦД). Его цена несколько выше, чем у колец КС; зато его использование избавит нас от необходимости бетонировать дно, а заодно и от загрязняющих грунтовые воды протечек.

Следующее кольцо опускается на выложенный на край предыдущего раствор из 1 части цемента, 3 частей просеянного песка и 0,1 части жидкого стекла. Жизнеспособность раствора — не более получаса, поэтому он готовится небольшими порциями.

Крышка с люком укладывается на подушку из обычного песчано-цементного раствора.

Фильтрующий колодец

В нем используются только кольца КС. Проницаемость швов в этом случае не имеет значения, так что для них можно использовать обычный раствор без добавки жидкого стекла. Иногда для улучшения дренирования воды между кольцами при установке под них подкладываются кирпичи; альтернативное решение — несколько дополнительных отверстий, проделанных в стенках.

Перелив

Он прокладывается с уклоном в 2 см на погонный метр. Для отбора воды в отстойнике служит канализационный тройник в вертикальном положении: нижний отвод отбирает воду ниже уровня поверхности, верхний служит для прочистки.

После установки перелива отверстия под него заделываются цементным раствором с добавкой жидкого стекла.

Полезно: для того, чтобы проделать отверстия в кольцах, традиционно используется перфоратор. Однако алмазное бурение отверстий в бетоне куда удобнее тем, что края остаются идеально ровными, без сколов. Кроме того, оно, как и резка железобетона алмазными кругами, позволяет проходить арматуру без смены инструмента.

Вентиляция

Практикуется установка вентиляционных труб и в отстойник, и в фильтрующий колодец. Однако куда проще вывести фановую трубу из верхней точки внутридомовой системы канализации: создаваемой в ней тяги вполне достаточно для отсутствия запахов.

Заключение

Как всегда, в приложенном видео в этой статье можно найти дополнительные тематические материалы. Успехов!

Фактически принцип работы такого септика сводится к буквальному отстаиванию сточных вод. По системе водоотвода жидкость перенаправляется в септик и там происходит ее отстаивания. По той причине, что для полного разложения фракций требуется длительный промежуток времени система требует откачки. Ее частота зависит от габаритов изделия и от числа людей, которые пользуются этой системой.

Технические характеристики

При выборе системы септика данного типа необходимо будет сделать акцент на следующие параметры:

• размеры бетонных колец для септика – от 0,72 до 2 метров.
• объем бетонных колец для септика будет зависеть от их количества и от типа монтажа. Будут ли это несколько отдельных камер или одна крупногабаритная. То же самое касается и глубины септика. По обыкновению, для создания отстойника применяют 3-4 кольца. Такой септик сможет прослужить не менее 25 лет и будет идеальным для семьи от 2 до 5 человек.

При выборе колец стоит уделить внимание качеству материала, из которого они изготовлены, и типу – кольца с замковыми креплениями или простые кольца.

Виды

Само собой, что на рынке существует огромное количество септиков, но практически все они имеют высокую стоимость. Что же касается септика из бетонных колец, то его цена весьма демократична и доступна практически каждому. Сегодня септик из бетонных колец бывает следующих видов:

Схема устройства

При расчете септика из бетонных колец нужно знать, что бывает три основные схемы:

1. Схема на один колодец – простая в монтаже, но трудна с точки зрения эксплуатации. Часто требуется откачка. Такая схема применяется при создании бытовой канализации.



2. Схема септика на два колодца – для очистки используют два переливных колодца.



3. Схема септика на три колодца – самый дорогой, но самый надежный вариант.



При расчете септика из бетонных колец нужно учитывать габаритные размеры колец, дальность расположения септика от жилого дома и количество людей, которые будут использовать его постоянно. Читайте устройство септика Тритон здесь: .

Как правильно сделать?

Чтобы выполнить правильный монтаж септика, необходимо будет предварительно разработать схему. На ней указывают точные габаритные размеры и выполняют разметку.

После этого выполняют копку ямы. Яму копают таким образом, чтобы кольца располагались от ее стенок на расстоянии в 30 см.




Копать вглубь необходимо столько, сколько будет монтироваться колец при этом последнее кольцо должно быть установлено на 1/3 над уровнем земли. Это позволит избежать переливов и даст возможность упростить чистку и уход за системой. Читайте .

При монтаже нужно позаботиться о тщательной герметизации стыков. Чем качественнее они будут промазаны, тем лучше для окружающих. Септик не должен стоять близко к стенам жилого дома, потому как в случае с его затопление пострадает цокольный этаж с строения. После герметизации и засыпки песком и смесью бетона сооружают крышку. Она может быть выполнена как их бетона, так и из пластика или дерева.




При сооружении необходимо учитывать, что труба, по которой будет осуществляться «приток» жидкости должна быть расположена под углом. Так на каждый метр наклон составляет 0,2 см.

Чтобы выполнить монтаж септика в соответствии со всеми нормами и стандартами, нужно пользоваться видеоинструкцией, которая прикреплена ниже:

В том случае, если хозяин участка боится переливов в септик, следует установить многоуровневую систему отстаивания сточных вод. Тогда система будет самостоятельно дозировать жидкость и проблема переливов будет решена.

Модернизация

На данный момент септики из бетонных колец могут быть модернизированы. К примеру, такие конструкции нередко дооборудуют вентиляционными системами. Она позволяет избежать образования грибка и предотвратить неприятный запах.




Септик обустраивают дополнительной гидроизоляцией. Сегодняшние пропитки в разы увеличивают надежность таких очистительных сооружений.




Также при достаточном утеплении септик данного вида можно будет использовать даже в зимнее время года, что делает пребывание за городом в разы комфортнее.




Химия

Чтобы в емкости септика, выполненного из бетонных колец не образовывалось грибка, плесени и неприятного запаха следует применять специальные химические препараты высокой активности. Практически все они подразделяются на два типа:

• Табуированные.
• Жидкостные.

Активность и тех и других препаратов высока. В первом случае вещества являются более концентрированными. При использовании химии необходимо помнить о мерах безопасности.

Неисправности и ремонт

Что касается неисправностей и непосредственных ремонтных работ, то как и с другими септиками с данным типом конструкции это также встречается.

Самой распространенной поломкой в данном случае является разгерметизация швов конструкции. Чтобы решить возникшую проблему, потребуется воспользоваться специальными составами и герметиками. Следует тщательно промазать все стыки, иначе близлежащее пространство будет загрязнено сточными водами.