Печь шведка своими руками из кирпича. Отопительно-варочная печь шведка – лучшее решение для дачи

Вам нужна относительно недорогая и простая в обустройстве отопительноварочная печь для дачи или небольшого дома? Я в свое время перебрал множество вариантов и лучше шведской печи ничего не нашел. Далее я в деталях расскажу вам, как самостоятельно сложить такую конструкцию от фундамента до трубы.

Иллюстрация	Краткое описание
	Голландка . Классическая «Голландка» предназначена исключительно для отопления дома. Ее главными достоинствами считаются компактность и относительно невысокая цена. Но так как у голландки нет жарочной поверхности, народ не жалует эти печки. Кроме того КПД у голландки примерно на треть ниже, нежели у шведки.
	Москвичка . Эту модель считают усовершенствованной разновидностью шведки. При тех же габаритах она более практична. Слева показана схема москвички: Зольник или «поддувало»; Люк для очистки сажи; Колосниковая решетка; Топка; Варочная плита; Закрывающиеся дверцы под варочную плиту (устанавливаются по желанию); Вентиляционные каналы; Люк для очистки; Бак для подогрева воды; Духовой шкаф; «Зимняя» задвижка; «Летняя» задвижка; Люк для очистки; Центральная задвижка. В эксплуатации она хороша и для небольшого дома, до 50 м2 подходит отлично, но любителю своими руками сложить москвичку практически не реально.
	Шведка с лежанкой . В какой-то степени эту модель можно назвать облегченным вариантом классической русской печи, ведь лежанка это не просто пристройка из кирпича, а плоскость с полноценным щадящим обогревом. В эксплуатации эта шведская печь удобна, но у конструкции есть несколько серьезных минусов: Большая масса; Печь с лежанкой требует много места; Для любителя довольно сложная порядовка.
	Печка шведка с камином . Очень удобный вариант с высоким КПД. Обычно такая конструкция встраивается между гостиной и кухней. Все в этой печи хорошо, но, как и в двух предыдущих вариантах, сложить ее самому довольно проблематично.
	Печь К.Я. Буслаева . Эта отопительно-варочная печь больше других может претендовать на классический вариант. При стандартных габаритах 1020х770х2010 мм она может выдавать до 3600 ккал/час, к примеру, для голландки максимум 2600ккал/час. Именно печь К.Я. Буслаева и близкие к ней модели лучше всего подходят любителям.

Как самостоятельно сложить шведскую печь

Любая подобная работа предусматривает определенный порядок действий, в частности сюда входит:

• Подбор инструмента;
• Выбор конкретной модели;
• Закупка материала;
• Закладка фундамента;
• Строительство самой печи и ввод ее в эксплуатацию.

Инструмент и материалы

Из обязательного инструмента вам понадобится:

• Лопаты - штыковая и совковая;
• Миксерная насадка под электродрель;
• Корыто для вымешивания раствора;
• Мастерок ;
• Молотки - резиновая киянка и молоток каменщика;
• Штукатурное правило длиной не менее 1,5 м;
• Расшивка ;
• Гидроуровень ;
• Строительный уровень (желательно на магнитах);
• Отвес ;
• Рулетка ;
• Болгарка с кругами под железо и камень;
• Плиткорез - электрический полупрофессиональный (цена на него начинается примерно от 3000 рублей).

Имейте в виду, без плиткореза обойтись будет очень сложно. Шамотный огнеупорный и красный цельноформованный кирпич материал довольно крепкий. В процессе строительства вам придется делать до 200 резов, даже хорошая болгарка на такой объем не рассчитана, вы ее можете просто «угробить».

Что касается модели, то для любителя лучше всего подойдет простая отопительно-варочная печь шведка с 1 духовкой и 1 варочной плитой. Камины, лежаки и прочие прелести оставьте профессионалам.

Ориентировочный список материалов:

• Кирпич красный цельноформованный обожженный - 550 шт;
• Огнеупорный шамотный кирпич - 70шт;

Количество кирпича указано с небольшим запасом 5–7%, поверьте, начинающий печник обязательно часть кирпичей испортит.

• Дверца для топки - 1 шт;
• Дверца для зольника - 1 шт;
• Колосниковая решетка - 1 шт;
• Дверцы для прочистных каналов - 3 шт;
• Чугунная варочная плита с круглыми конфорками 410х710 мм - 1 шт;
• Отожженная стальная проволока сечением 3–4 мм или металлическая перфорированная лента (для закрепления дверец);
• Уголок 50х50 мм - 7 м;
• Стальная полоса 50х5 мм - 2 м;
• Духовой шкаф 450х360х300 мм - 1 шт;
• Задвижки для регулировки дымовых газов - 3шт;
• Смесь кладочная – для кладки топки берется мертель «ША-28», все остальное выкладываем на основе глиняно-шамотного печного раствора (он минимум на треть дешевле).

Даже не пытайтесь сделать раствор для кладки печей своими руками, печнику-любителю это не под силу. Знать пропорции мало, нужно еще разбираться в сортах глины и уметь правильно определять ее жирность. Один раз ошибетесь, и потом всю работу переделывать.

Закладка фундамента

С подготовкой закончили, теперь поговорим о том, как делается печь шведка с плитой своими руками. Под любую печь из кирпича нужно заливать фундамент, причем эта конструкция делается отдельно. Расстояние от печного фундамента, до фундамента дома должно быть минимум 100 мм.

Иллюстрации	Порядок выполнения работ
	Схема . Слева дана классическая схема закладки печного фундамента. Фундамент положено закладывать чуть ниже точки промерзания грунта. Но если дом стоит на капитальном ленточном фундаменте и печь находится в центре здания, то ее основу можно закладывать на глубину 70–80 см. Монолит должен быть чуть больше чем печь, по периметру оставляется пояс 100–150 мм.
	Обустройство подушки . Нижнюю подушку под фундамент можно делать из крупного или среднего щебня, как на фото. Мешаете, песок с гравием (мелкий щебень); Засыпаете, смесь в котлован и хорошо трамбуете, периодически поливая водой; Толщина подушки 150–200 мм; Дальше от грунта, до уровня чистового пола ставится деревянная опалубка; После чего внутри, от песчано-гравийной подушки и до верха все обкладывается гидроизоляцией (рубероид или толстый полиэтилен 200 мк).
	Установка арматурной клетки . Арматурную клетку вяжем из прута толщиной 10–12 мм. Размер ячеек в арматурной клетке составляет около 150 мм, поднимается она практически до самого верха.
	Заливаем бетон . Монолит под печь нужно заливать в 2 захода: Сначала заливается основная часть монолита, она делается из классического с пропорцией 1:3:4 (цемент М500/песок карьерный/гравий или средний щебень). Этот слой не доходит до края 100–150 мм; Дальше, сверху нужно усилить армирующую клетку и залить оставшиеся 100–150 мм цементно-песчаным раствором в пропорции: 1 часть цемента к 3 частям песка.
	Выравниваем стяжку . Опалубку нужно делать из строганой доски и верхнюю кромку выставлять строго по горизонту при помощи уровня. После заливки цементно-песчаного раствора вы просто берете штукатурное правило и выравниваете им плоскость под печь, как показано на схеме.
	Вызревание бетона . Бетон вызревает 28 дней и для возведения печи желательно выждать весь этот срок, если сильно спешите, то начать стройку можно через 3 недели, но не раньше. В первую неделю монолит нужно регулярно поливать водой и накрывать полиэтиленом, чтобы он меньше высыхал.

Как кладется печь шведка

Иллюстрации	Порядок выполнения работ
	Гидроизоляция . На бетонный монолит настилается гидроизоляция в 2 слоя. Здесь подойдет любая мембрана, самый доступный и проверенный вариант это рубероид.
	Кладки печи . Первые 2 нижних ряда делаются сплошными, здесь главное соблюдать размеры и выдерживать горизонт. Если плоскость фундамента получилась не ровной, то этими двумя рядами можно исправить огрехи и выровнять горизонт печи.
	3 ряд . С третьего ряда кладки печи мы уже формируем зольную камеру (1), нижнюю камеру прогрева (2) и дымовыводящие вертикальные каналы (1, 2, 3) Причем 2 и 3 каналы объединены. По бокам камер и каналов оставляются отверстия под установку очистных люков. Обратите внимание - 4 кирпича в этом ряду мы кладем на ребро и на входе в 1 канал, кладется четверть шамотного кирпича.
	Закладка дверец . На этом же этапе закладываются нижние дверцы. Во всех дверцах по краям есть отверстия, к ним привязывается обожженная стальная проволока и замуровывается в кладку.
	4–5 ряды . В 4 ряду мы просто продолжаем кладку. В 5 ряду мы делаем перекрытия под все нижние дверцы и выкладываем «под» (дно) топочной камеры шамотным кирпичом. Предварительно в огнеупорных кирпичах нужно выбрать паз под установку колосниковой решетки. Глубина паза 20–30 мм.
	6 ряд . В этом ряду закладываются стенки топки, дверцы топки и основа под духовой шкаф. Стенки топки выкладываются шамотным кирпичом, поставленным на ребро. Между топкой и духовым шкафом выкладывается простенок. Плюс в 6 ряду устанавливается разграничительная перемычка между 2 и 3 каналами.
	7-8 ряды . 7 ряд это продолжение 6 ряда. В 8 ряду из шамотного кирпича устанавливается перемычка между первым вентиляционным каналом и местом под духовку.
	9 ряд . Здесь все продолжаем также, только ставим перекрытие на дверку топки.
	10 ряд . В этом ряду мы перекрываем духовку и вырезаем в кирпиче посадочное место для варочной плиты. Обратите внимание: между топкой и духовкой оставляется окно, на этом уровне они должны сообщаться.
	Установка варочной плиты . Стрелочкой показано место, которое не закладывается огнеупорным кирпичом, там получается своеобразное окно. Плиту нужно «сажать» не просто на мертель, а еще закладывать в паз прокладку из базальт-картона толщиной 5 мм, соответственно и при вырезке паза нужно учитывать эти 5 мм.
	Варочная камера . Варочной камерой называется ниша над варочной плитой. В 11 ряду мы монтируем основу варочной камеры и закладываем то окно возле плиты, которое у нас осталось. При этом красный кирпич кладем поперек.
	С 12 по 16 ряды выкладываем варочную камеру.
	Уголки. После окончания кладки 16 ряда над варочной камерой устанавливаем 4 уголка. Два одинарных по краям, навстречу друг другу и 1 спаренный в центре.
	Перекрытие варочной камеры . 17 и 18 ряды укладываются одинаково. Это свод варочной камеры, но слева в дальнем углу свода оставляется паровытяжной канал размером в полкирпича. Сверху 18 ряда по наружному краю устанавливается еще один металлический уголок.
	Выкладываем сушилки . Следующие 4 ряда, (с 19 по 22) выкладываются абсолютно одинаково, это будут сушилки. После 22 ряда крайнюю левую сушилку прикрываем металлическим листом, лист заходит на края кирпича на 20–30 мм.
	23 ряд . В 23 ряду на паровытяжной канал нам нужно установить регулируемую задвижку. Для этого по размерам задвижки заранее вырезаем в кирпиче нишу, она должна быть на пару миллиметров больше самой задвижки.
	24 ряд . Этот ряд прикрывает задвижку и практически полностью повторяет предыдущий. Единственное отличие в том, что между первым и вторым дымовыводящими каналами перемычку больше не делаем.
	25 ряд . В этом ряду паровытяжной канал соединяется с третьим дымовыводящим каналом.
	26–27 ряды . Укладываются абсолютно одинаково. По завершении, на них над большой правой сушильной камерой устанавливается наружный уголок и пара металлических полос.
	Укладка листа под перекрытие . Уголок и полосы нам нужны как ребра жесткости для верхнего металлического листа. Этот лист закрывает практически всю плоскость, остается свободным лишь третий дымовыводящий канал. Минимальная толщина листа 2 мм, но лучше брать лист толщиной от 3 до 5 мм.
	Выкладываем фронтон . Следующие 2 ряда монтируются одинаково, но каждый из них выступает за периметр печи на 25 мм.
	Следующий ряд мы возвращаем на место, то есть выкладываем по традиционным габаритам. В результате у нас получился красивый фронтон под старину.
	Кладка трубы . В первом ряду печной трубы мы опять же делаем вырез под задвижку и вставляем задвижку.
	Второй ряд трубы. Дальше труба выкладывается ровно до самого конца, высота ее варьируется уже по месту.

Протопка печи

После окончания строительства конструкции нужно дать просохнуть на «холодную» - не трогать ее в течение 2 недель. Лучше всего заканчивать строительство летом, так она быстрее просохнет.

Запуск в эксплуатацию идет 10–12 дней:

1. За первые 3 дня в печи сжигается по 3–4 кг соломы или сена;
2. Дальше 2 дня топим соломой и щепками, соломы берем столько же, а щепок около 2к г;
3. Потом еще пару дней топим сухими дровами, порядка 3–5 кг в день;
4. Следующие 3–4 дня идут по нарастающей, печь топится дровами и углем, причем топить нужно 2–3 раза в день;
5. Через пару недель, непрерывно топим печь целый день сухими осиновыми дровами, углем или коксом.

Если печь стояла всю зиму в холодном помещении, то запускать ее также нужно аккуратно в 2 этапа:

1. Сначала нужно открыть люк внизу под трубой и заложить туда смятую газету, одновременно закладываем дрова в топку. После этого поджигаем газету и ждем пару минут;
2. Через пару минут, пока газета еще горит, поджигаем дрова в топке. Газета даст начальное движение и запустит тягу, в результате дрова должны нормально загореться.

Принцип работы

Высокий КПД шведки обусловлен грамотным распределением дымовых газов:

• Из топки газы проходят под варочной плитой и попадают в отсек духовки;
• Обогнув духовку, газы попадают в нижнюю часть первого дымовыводящего канала, который находится с тыльной стороны;
• Дальше дымовые газы двигаются змейкой, то есть через второй промежуточный канал попадают в третий и уходят в . Таким образом, практически все тепло остается в доме.

Вывод

30.06.2017
3389
Печник (Москва)

Печь шведка с камином – это уникальное и достаточно мощное отопительное средство. Такая конструкция преимущественно изготавливается из кирпича и возводится исключительно в частных домах и дачных постройках. Такая особенность связанна с тем, что печь с камином шведка работает на твёрдом топливе (дрова и угли), что в свою очередь создаёт необходимость в обязательном возведении дымохода.

Такой отопительный агрегат нельзя назвать небольшим и лёгким. За счёт своей достаточно большой массы его рекомендуется устанавливать на первых этажах частных домов и на подготовительном этапе возвести дополнительный фундамент, не связанный с самим домом.

Узнать о том, как выполнить сборку такой печи и её подробные функциональные особенности, характеристики вы можете из данной статьи, а также ознакомившись с фото подборкой.

Характерные особенности конструкции

Шведка печь с камином имеет ряд своих отличительных конструкционных особенностей, к которым относится:

• Возможность экономичного использования и медленного сгорания топлива;
• За счёт особого строения внутренней и внешней части конструкции, даже после окончания отапливания, тепло продолжает удерживаться самой отопительной установки и равномерно распределяться по всем помещениям дома ещё некоторое время.

Интересно знать: камин шведский наделён выше изложенными особенностями за счёт встроенной системы, позволяющий качественно отводить все газы, образующиеся в процессе горения. Такие конструкции могут работать как в одном из необходимых режимов, так и одновременно отапливать помещение, служить предметом декора, предоставлять возможность подогрева воды или приготовления пиши на специальных установленных конфорках.

Важную роль играет правильная комбинация и подбор кирпича

Наличие двух элементов позволяет выгодно разместить такой отопительный агрегат

Исходя из ваших пожеланий и предпочтений, при выполнении проектировки, вы можете одновременно воплотить в данной установке следующие функции и элементы:

• Монтаж достаточно просторного и удобного лежака;
• Встраивание во внутреннюю или внешнюю часть печи специального бака, который в процессе работы и выполнения отапливания будет нагреваться, что позволит вам всегда иметь под рукой горячую воду;
• Шведский камин может дополнительно иметь специальный сушильный шкаф. Это очень удобно и важно. Данный элемент может использоваться для быстрой и качественной сушки заготовленных поленьев, которые на последующих этапах укладываются в дровницу.

Печи камины шведские изготовленные по инструкции, прилагающейся к этой статье, включают в себя и ряд обязательных элементов, обеспечивающих качественное и полноценное функционирование:

Совет: печка шведка с камином должна располагаться одной стороной (с варочной поверхностью) на кухне. А для удобного и экономичного использования, её можно эксплуатировать в одном из следующих режимов. Для выполнения отапливания в холодное время года (осень-зима), отапливание производится посредством специальных каналов. В тёплое время года все образующиеся газовые массы практически сразу выводятся в дымоход, таким образом, помещение практические не прогревается.

Интересно знать: печь шведка с камином имеет средние габариты (217 на 103 на 88 сантиметров), что позволяет производить установку в больших и средних по площади помещениях (от 20-25 квадратных метров). Конструкция печной установки может относиться к колпаковому или комбинированному типу, при этом число каналов также может варьироваться (три или пять).

Основные принципы функционирования

Шведские камины печи имеют следующий принцип работы:

• В процессе горения дров в воздух выделяется дым, который поднимается вверх и проходит через открытую заслонку, после чего выходит через предустановленный дымоход на улицу;
• При работе в кухонной зоне происходит следующее: дрова сгорают в специальном топливнике, который располагается прямо под варочной панелью. При таком способе функционирования пары движутся между варочной плиткой и духовкой. Пары выходят через предусмотренный в правой части печи канал. Там газовые массу ещё сильнее нагреваются и попадают в верхнюю часть печи, где выводятся через горизонтальный канал. После равномерного прогрева конструкции и достаточно накапливания в его внутренней части горячего воздуха и газов, они выходят через дымоход.

Интересно знать: шведская печь с камином служит не только функциональным отопительным прибором, и средством для приготовления пиши, но и благодаря своему необычному строению и достаточным габаритам может заменить собой небольшую перегородку отделяющую кухню от остальных зон в доме. Для того чтобы установить конечные размеры отопительного агрегата, не забудьте также прибавить к выше указанным параметрам, ещё 0,13-0,15 метров на выступ основной части обрамления. Размер дополнительного фундамента, должен быть немного больше и шире основной конструкции, в данном случае он составляет 102 на 102 сантиметра.

Возведение дополнительного фундамента

Печь «шведка» с камином и котлом имеет большую массу обусловленную применением кирпича . Для того чтобы конструкция отличалась своей прочностью, надёжностью и устойчивостью, возникает необходимость в выполнении монтажа дополнительного фундамента по следующей схеме:

1. На первом этапе необходимо вырыть достаточно глубокий котлован (не менее чем 0,5-0,9 метров);
2. Дно выкопанной ямы хорошо и тщательно утрамбовывается лопатой и выравнивается;
3. Заранее подготовленный песок с мелкой фракцией укладывается слоем в 10-13 сантиметров и также утрамбовывается;
4. Следующий слой щебня вкладывается толщиной около 15-18 сантиметров;
5. В местах возвышения грунта, возникает необходимость в выполнении установки опалубки;
6. Создаём монолитный слой и придаём ему большей жёсткости за счёт использования армирующей сетки;
7. Заливаем предварительно подготовленную смесь на основе цемента и графия. Второй и последующий слой должен быть замешен уже на основе цемента и песка – такой состав делает его более прочным и надёжным;
8. Производим гидроизоляцию полностью высохшей поверхности несколькими листами рубероида.

Подробней о возведении фундамента вы можете узнать, просмотрев видео в этой статье.

Закупка и подготовка материалов

Пред тем как сложить печь своими руками, необходимо подготовить и закупить все необходимые материалы:

• Для возведения конструкции необходимо закупить порядка 890 кирпичей (около 50 штук рекомендуется взять в запас, на случай если отобранный кирпич будет иметь существенные дефекты, сколы или трещины;
• Топочная дверь (210 на 250 миллиметров) и дверь для поддувала (140 на 140 миллиметров);
• Двери прочистные (четыре штуки, каждая размером 140 на 140 сантиметров);
• Прочистная дверь габаритами 70 на 140 миниметров и чугунная плитка размерами 410 на 710 миллиметров;
• Колосник с габаритными размерами 175 на 255 миллиметров;
• Духовой шкаф (460х360х300 мм).

Для возведения и постройки уголка дополнительно потребуется:

• 540-560 кирпичей и заслонка габаритами 240 на 130 мм;
• Металлическая сетчатая конструкция.

Совет: неотъемлемым элементом такой печи является железобетонная плита, которых понадобится несколько штук. Цена на возведение такой установки является достаточно высокой, однако в процессе длительной эксплуатации она окупается в полной мере и оправдывает себя.

Важно: для того чтобы конструкция была максимально надёжной и устойчивой, следите за ровностью швов и выбирайте кирпич одного размера. Рекомендуется выполнять предварительную укладку кирпича на сухую, без раствора и проводить нумерацию каждого элемента мелом.

Монтаж и сборка печи шведки

Для того чтобы отопительный агрегат был сложен с максимальной точностью и имел все самые необходимые для полноценного функционирования элементы, рекомендуем воспользоваться уже готовой пошаговой инструкцией.

Шведка с камином порядовка:

1. Для первого ряда характерно сплошной тип кладки. Используйте исключительно цельный кирпич в размере двадцати восьми единиц. В зависимости от ваших индивидуальных пожеланий и предпочтений, выполняйте кладочные работы этого ряда в форме прямоугольника или горизонтально;
2. Второй ряд укладывается аналогично первому. На третьем ряду начинаем выкладывать зольник и нижний подогрев и опоры необходимые для канала расположенного вертикально. Для третьего ряда нам понадобится около девятнадцати кирпичей и около 9 штук шамотного (устанавливаем зольник и три камеры прочистки);
3. В 4 ряду мы соединяем между собой каждый вертикальный канал. На 5 ряду выполняем загораживание все каналы и камеры. Для загораживания зольника используем исключительно огнеупорный кирпич. Не забываем оставить место для последующей установки решётки. На данном этапе для пятого ряда, будет потрачено восемь огнеупорных и шестнадцать кирпичей на керамической основе;
4. На шестом ряду начинаем укладывать топливную часть, и производим монтаж двери духового шкафа. Применяем 3 кирпича огнеупорного типа и 13 на основе керамики;

1. На 7 ряд затрачивается аналогичное количество кирпичей, как и в предыдущем, исключение составляет керамический кирпич, его идёт на одну штуку больше. Продолжаем формировать топливную камеру;
2. Для восьмого ряда характерно закрытия входа в вертикально расположенный канал. Используем пять кирпичей огнеупорного типа тринадцать керамических;
3. 9 ряд перекрывает топливную камеру (5 штук жаропрочного и 13,5 красного полнотелого кирпича). На 10 ряду необходимо перекрыть двери духовки и применить тем самым пятнадцать керамических кирпичей и четыре с половиной единицы огнеупорного материала;
4. В 11 начинаем формирование варочной камеры (количество красного кирпича составляет шестнадцать с половиной единиц);
5. 12 ряд- пятнадцать штук керамики. 13- пятнадцать с половиной. 14- четырнадцать с половиной. 15- шестнадцать штук;

1. Для кладки 16 ряда нам понадобится четырнадцать с половиной единиц красного кирпича. Далее производим монтаж и установку одного уголка, размер которого составляет 45 на 45 на 700 сантиметров. Также нам понадобятся ещё три уголка других размеров (45 на 45 на 905 сантиметров). Таким образом, мы перекрываем варочный отсек;
2. Для 17 ряда характерно возведение перекрытия для варочного отсека из двадцати пяти с половиной керамических кирпичей. На 18 ряду устанавливается уголок размерами 450х450х9050 миллиметров. Для данного ряда подготовьте 25 единиц керамического кирпича;
3. Сушильные отсеки монтируются на 19 ряду. Не забудьте также выполнить монтаж вытяжного канала и вентиляционного отверстия (необходимо всего шестнадцать кирпичей). На следующем этапе нам понадобится аналогичное число элементов, используемое в предыдущем пункте;
4. На сборку двадцать первого ряда понадобится шестнадцать с половиной элементов;
5. На следующем этапе производим установку стальной пластины габаритами 190х340 миллиметров и затрачиваем шестнадцать кирпичей. На 23, производим монтаж и сборку камеры для сушки большого и малого размера (семнадцать элементов);
6. Соединяем между собой два вертикально расположенных каналов, предварительно подготовив пятнадцать с половиной кирпичей. Для 25 характерно выполнение соединения паровытяжного и трёхметрового вертикального канала;

1. Далее производим монтаж уголка габаритами 450 на 450 на 9050 миллиметров и производим перекрытие сушильной камеры (количество кирпича- 16,5). В 27 ряду необходимо большее количество кирпича- 32 единицы. Они понадобятся для возведения перекрытия всей отопительной конструкции;
2. На следующем этапе увеличиваем длину и ширину печи в целом на 2,5-3 сантиметра. Используем на 5 кирпичей больше чем в предыдущем пункте. Для 29 ряда характерно возвращение к предыдущим параметрам конструкции. Для этого укладываем двадцать шесть с половиной красных полнотелых кирпичей;
3. 30 ряд является началом возведения дымоходной трубы . На этом этапе используем пять керамических кирпичей. На последнем этапе используем пять единиц красного кирпича.

Печь шведка с камином, порядовка которой представлена в данной статье, имеет средние габариты и при этом достаточно высокую мощность и теплоёмкость. Такая конструкция является максимально функциональной и способна включать в себя все самые необходимые элементы, заменяя тем самым ряд других бытовых и электрических приборов.

Среди богатого ассортимента современного отопительного оборудования печь шведка занимает особое положение благодаря объединению лучших свойств многоходовок и колпаковых моделей. Этот тепловой агрегат обладает высокой эффективностью: при условии, что КПД достигает 80%, печка радует своей универсальностью и компактными размерами.

По сравнению с распространенной русской печью, кирпичная шведка обладает минимальными размерами: без дополнительных пристроек она занимает 1 м² полезной площади, высота достигает 2 м. Многофункциональность обеспечивается благодаря возможности обустройства камина со стороны гостиной, варочной поверхности непосредственно в кухне, а также духовки, сушилки и лежака. При меньшей массе относительно распространенного русского аналога шведка проявляет такую же высокую теплоотдачу.

Если внедрить дополнительные задвижки, можно настроить «зимний» и «летний» режимы отопления. Агрегат разогревается в течение 15 минут, в отличие от других печей, можно с одинаковым успехом использовать уголь, паллеты, дрова, торф. Даже в суровых климатических условиях для поддержания оптимального суточного микроклимата хватит двухразовой топки.

Теплообменник, собранный из вертикально или горизонтально направленных каналов, не нуждается в трудоемком техническом обслуживании. Если придерживаться элементарных правил, можно избежать образования пробок из продуктов горения. Но нужно помнить, что высокие эксплуатационные показатели будут достигнуты только при условии использования отборных материалов: так, для кладки понадобится качественный керамический и шамотный кирпич.

Единственной уязвимостью модели может стать дверца топки. Эта деталь функционирует в условиях максимальных тепловых нагрузок, выполненная из штампованного листа, она быстро выйдет из строя. Оптимальны чугунные литые экземпляры, оснащенные «усами» или креплениями в виде лапок.

Конструкционные и функциональные особенности

Главным преимуществом печи шведки из кирпича является компактность – даже «малютки» справляются с обслуживанием жилых помещений. В этой модели продукты горения доставляются к трубе посредством канального дымохода. Колпаковые элементы, расположенные над сушильной камерой и топкой, отвечают за теплообмен. Если обустраивается печь шведка с духовкой, последнюю располагают на одном уровне с топкой, что обеспечивает быстрое разогревание.

Варочная поверхность

Печь шведка с плитой – это традиционная конфигурация, здесь предусмотрено внедрение толстой пластины из чугуна, в которой присутствуют 2 закрывающиеся конфорки. Обычно такие плиты имеют стандартные габариты 410х710 мм. Высота топки варьируется в пределах 280-330 мм, ширина – достигает 350 мм, длина – в рамках 550 мм.

Система газоходных каналов

Каналы могут быть горизонтально или вертикально ориентированными, дым, проходя по ним, разогревает конструкцию, от ее стенок отапливается помещение. Это экономичная и высокоэффективная система: тепло, которое в обычных русских печах просачивается сквозь трубу, здесь направляется непосредственно на обогрев.

Если в отопительной печи шведке газоходные каналы имеют горизонтальную направленность, стенки сооружения более равномерно прогреваются. Но в этом случае в систему придется внедрить больше прочистных отверстий с литыми дверцами, что повысит конечную стоимость кладки.

Вертикально расположенные каналы могут превосходно функционировать и с одним техническим люком, но здесь возникает другая проблема – неравномерное нагревание печи. Щиток в первом канале, в который сразу направляются продукты горения, быстрее становится горячим, по сравнению с третьим (выходным). То есть в одной комнате может быть прохладнее, чем в другой.

Колпаковый тип устройства работает с одним прочистным окошком, поверхность печи равномерно прогревается, к тому же для возведения потребуется меньше кирпича. Агрегат остывает медленнее, так как в верхней части колпаков сохраняется тепло, а продувание из дверец выполняется лишь по центру.

Духовой шкаф

Большой объем шкафа позволяет готовить широкий ассортимент блюд, он удобен в использовании. Духовку изготавливают из литого чугуна, здесь не приемлемы жестяные или листовые вариации, она понадобится не только для выпечки – особая конструкция способствует быстрому прогреванию помещения сразу же после растопки, если распахнуть дверцу.

Короб по габаритам сопоставим с размерами топки, он монтируется в непосредственной близости, но так, чтобы не иметь прямого контакта с пламенем. Оптимальная толщина стенок духовки – 4-6 мм.

Удобные пристройки – лежанка и камин

Часто отопительное устройство с лицевой или оборотной стороны оснащают камином (то есть он будет заложен либо в кухне, либо в гостиной). Дымоход может быть объединенным или раздельным. В первом случае образуется единая конструкция, ее легче собрать, материала нужно немного. Но топить можно будет либо печь, либо камин. Раздельные дымоходы не столь экономичны при возведении, но они позволяют одновременно использовать оба способа отопления.

Весьма востребованы печи шведки с лежанкой. Это приспособление собирают с обратной стороны агрегата, его стандартная длина – 7 кирпичей, ширина – 3 кирпича. Дымовые каналы, проходящие внутри, при открывании определенных задвижек нагревают этот подиум. Обычно такие модели печей не оснащают духовым шкафом.

Вспомогательные полки и ниши

С лицевой стороны в шведские модели встраивают 2 крупные полки, обе располагаются выше варочной плиты. Нижняя полка нагревается сильнее, верхняя использует только теплоотдачу кирпича. Если закрыть проем ниши деревянной или металлической дверцей, образуется своеобразная низкотемпературная духовка.

В простых моделях используют прямые горизонтальные перекрытия. Интереснее смотрятся арочные конструкции, способные стать изюминкой интерьера, хотя они и сложны в сборке, повышают расход материалов.

Печь шведка своими руками: порядовка модели с 3 режимами

Работа традиционных конфигураций не подразумевает режимов, такие агрегаты зимой очень сложно растопить – дым проникает в помещение. Если есть «летний» режим, закрытую задвижку отодвигают только после того, как прогреется запущенный участок дымохода. Благодаря образовавшемуся в этот 5-минутный промежуток перепаду температур создается необходимая тяга. Третий, «осенний», режим улучшает функционал в весенне-осенний период использования.

Обзор расходных материалов

Подобные вариации имеют небольшие размеры – достаточно 30 рядов, еще 2 идут на формирование трубы. Такая печь шведка из кирпича обладает габаритами 114х76 см, в высоту достигает 210 см, параметры трубы и материалы для нее в порядовках принято указывать отдельно.

Материалы для кладки:

• красный печной кирпич (полнотелый);
• огнеупорный (шамотный) кирпич;
• чугунная варочная плита;
• литая дверца для топки;
• дверцы для прочистных отверстий и поддувала;
• задвижки;
• колосниковая решетка;
• духовой шкаф;
• стальные уголки;
• листовой металл.

Раствор для кладки изготавливается на глиняной основе.

Порядовка печи шведки

Первые 2 ряда кладут сплошными из печного кирпича, с перевязкой, здесь важно соблюдать геометрию – придерживаться прямых углов, следить, чтобы диагонали были одинаковыми.

Для третьего ряда берут шамотный и добавляют 1 красный кирпич, здесь уже обрисовывают зольную камеру и отсек для духовки, формируют вертикальный канал к зачаткам нижнего колпака. Материал, идущий на образование прохода, подпиливается. В боковых стенках необходимо предусмотреть прочистные отверстия, на этом же этапе внедряется дверца зольника.

Четвертый ряд кладется по аналогии, но проход между духовкой и колпаком немного уменьшают. Над дверцей зольника монтируют 2 полоски из металла. В 5-м ряду эти пластинки прикрывают кирпичами. На этой стадии внедряют колосниковую решетку, еще больше сужают проход к колпаку. Здесь и далее для кладки берут только шамотный кирпич.

На 6-м этапе начинает обрисовываться топка. При формировании входа в нее 2 кирпича обрезают под острым углом. Тут же перекрывают проход между духовкой и колпаком, устанавливают духовую камеру. В 7-м ряду продолжается выкладка топки, в нее вставляется дверца.

Далее в 8-10 рядах оформляется топливная камера, снова для работы используется часть красного кирпича. Здесь же обкладывается духовой шкаф. Десятый ряд знаменуется объединением двух камер – топки и духового шкафа.

В 11-м ряду закладывается канал «летнего» режима, в шамотном материале выпиливаются пазы для установки чугунной плиты (здесь нужно учитывать компенсацию теплового расширения), в зазоры помещают шнур из асбеста. Наружный край варочной поверхности изолируется металлическим уголком.

На 12-м этапе оформляется варочная камера, закладывается канал «летнего» режима. Нижний колпак завершается в 13-м ряду, его закрывают красным кирпичом. Изменение в 14-м ряду – косой подпил одного кирпича в правом вертикальном канале.

15-16 ряды – выкладка первого горизонтального канала. 17-й аналогичен, также здесь выставляются опоры для свода над варочной поверхностью – уголок и 2 металлические полосы. В 18-19 закрывается свод, вставляется задвижка для «летнего» режима.

20-й ряд – закладка сушильной ниши, второго горизонтального канала, а также «осенней» задвижки. 21-й – подготовка к дальнейшему перекрытию «летнего» канала, формирование отверстия для внедрения прочистной дверцы.

22-й – разделение «летнего» канала надвое, в 23-м производится их перекрытие. В 24-м ряду закладывается малая сушильная камера, на следующем этапе объединяют третий горизонтальный канал и два уже сформированных вертикальных. 26-й сосредотачивается на горизонтальном канале, ведется подготовка к внедрению заслонки.

27-й ряд завершает сушильные камеры, следующим шагом происходит перекрытие всех каналов, кирпичи выкладываются с 3 см выступом, выводится основной дымовой канал. В 29-м ряду выступ увеличивается еще на 3 см, продолжается образование дымового канала, следующий этап аналогичен, но уже в первоначальных размерах.

На завершающих позициях осуществляется вывод дымовой трубы на заданную высоту.

Зимой используется вся мощность конструкции, то есть подключается базовый режим. «Летняя» ступень благодаря задвижке задействует лишь часть потенциала, а «осенняя» позволит использовать чуть больше половины каналов. Эти меры позволяют оптимизировать отопительный процесс и сэкономить топливо.

Главная проблема при реализации отопления загородного жилища заключается в отсутствии поблизости газовой трубы, к которой можно подключить котёл. Можно было бы использовать электричество, но оно дорого обходится и ненадёжно. Из положения помогает выйти сооружение дровяной печи. Особенно ценятся комбинированные модели, чтобы, кроме обогрева помещений, имелась возможность приготовить или разогревать еду. Другой нюанс – дефицит площадей и топлива. В небольшой домик русскую печку «втиснуть» можно не всегда, необходим другой, более компактный и экономичный вариант, не такой сложный в монтаже. Отличным решением станет печь шведка, своими руками построить её не составит труда даже начинающему печнику.

Чем отличается шведская печь от других печек

Сейчас шведка в России очень часто используется и считается классикой, хотя её теперешняя конструкция устоялась не так давно, где-то в конце девятнадцатого века. На родине этого отопительного устройства зимы не менее суровые, в жилых помещениях не слишком много места, а рачительные жители привыкли беречь дрова.

Печка является частью простенка

Шведская печь предназначена для дома небольших размеров с простой планировкой (в идеале двухкомнатного). Обычно мощности теплогенератора хватает для строений площадью 30-50 квадратных метров при условии, что будет производиться две топки за сутки. Устройство, как правило, возводят между кухней и основным помещением, то есть печка играет роль перегородки. Дверца топки и поддувала, задвижки, плита и ниши находятся в кухне (отсюда же происходит управление печью), а тыльная плоскость с дымовыми каналами обращена в комнату. Стараются собрать шведку ближе к центру дома, лишь изредка её ставят возле наружной стены или в углу.

По форме печь шведка напоминает вертикально ориентированный блок-шкаф, который имеет высоту от 2 метров, часто она поднимается почти до самого потолка. Модель примечательна своими скромными размерами по полу, её длина редко превышает порог в 1300 мм, а ширина – 900 мм. То есть в свободном пространстве теряем только 1 м 2 (вместо 3-4, как в случае с русской печкой). В небольших габаритах скрыт большой потенциал, производительность тут будто сконцентрирована. Например, если из того же количества кирпича сложить голландку, то её тепловая производительность будет где-то на треть ниже. Коэффициент полезного действия шведских печей почти такой же, как у русской печки, но они менее материалоёмкие и намного проще в монтаже.

При некоторой подготовке печи шведки своими руками с успехом кладут даже непрофессионалы. Застройщикам есть из чего выбрать. Известными отечественными печниками-конструкторами разработано много модификаций, которые разнятся друг от друга как габаритами/мощностью, так и компоновкой.

Комбинированное устройство, разработанное на основе шведки

Важно! У выдающейся эффективности есть обратная сторона медали – повышенные тепловые нагрузки и, как следствие, особые требования к качеству материалов. Например, для раствора очень желательно использовать мергель, должны применяться самые надёжные металлические комплектующие (литые дверцы, толстостенные духовые ящики и перемычки и т.п.). В обязательном порядке из шамотного кирпича нужно выложить защищённые внутренние стенки топки – это огнеупорное ядро не только не перевязывается с основной кладкой, но и располагается с отступом от рядового красного кирпича.

Конструкция и функциональные возможности шведки

Варочная поверхность

Любая шведская печь является отопительно-варочной. Это значит, что топка перекрывается чугунной плитой с конфорками, на которой можно готовить. Используется плита стандартного размера, естественно, устройство адаптировано под наше двухконфорочное изделие 410 Х 710 мм. Для кулинарных манипуляций используется два режима – зимний и летний. Летний прямой ход открывается, когда при помощи задвижек отсекается основной дымооборот, это позволяет не перегревать кухню в тёплое время года. Чтобы поверхность хорошо нагревалась, топку делают сравнительно небольшую по высоте – от 280 мм до 330 мм. Её ширина до 350 мм, а длина до 505 мм.

Важно! При любых изменениях размера топки необходимо менять все остальные её размерные параметры, дабы сохранить оптимальную пропорцию. В противном случае возможны существенные потери производительности устройства.

Порядовка небольшой шведской печи

Каналы и другие отдающие тепло элементы

Отопление жилого помещения осуществляется за счёт сети дымовых каналов. Обычно они ориентированы вертикально, но в Сети есть рабочие порядовки отопительно-варочной печи шведки с горизонтальными ходами. Конструкции с вертикальными дымоходами хороши тем, что меньше подвержены отложениям сажи (это особенно важно, если используется некачественное топливо), тогда как горизонтальные каналы более равномерно прогревают печь по всей высоте.

Шведскую печь любят за то, что дымовые газы после выхода из топки опускаются вниз, поэтому кирпичный массив возле пола тоже прогревается. Это исключает образование застойных холодных зон на уровне ног. Чтобы не терялось драгоценное тепло, между фундаментом и кладкой обязательно следует создать теплоизоляционный барьер из листовых материалов.

Примечательно, что кухня обогревается не только посредством кирпичных стенок устройства, важную роль тут играет чугунная плита, которая накаляется практически сразу после розжига топлива. Большую часть тепла (быстрого тепла) даёт духовка.

Эта модель оснащена тремя вертикальными дымовыми каналами

Важно! Кладка печи шведки включает в себя довольно большое количество кирпичей, которые скруглены или срезаны под углом. Этот приём помогает существенно упростить перемещение дымовых газов (обеспечить нормальную тягу), поэтому всегда выполняйте соответствующие рекомендации, приведённые в чертежах и порядовках.

Духовой шкаф

В большинстве конструкций обязательным элементом является духовка. Она предназначена как для запекания блюд, так и для передачи тепла в помещение. По сути, это основная функция. Ящик играет роль конвективного теплообменника: при розжиге теплогенератора, не придётся ждать прогрева кирпичей, горячая волна воздуха сразу пойдёт из духовки.

Духовой шкаф представляет собой стальной короб почти таких же габаритов, как и сама топка. Духовка устанавливается сразу после топочной камеры, но на некотором расстоянии от колосников, чтобы пламя особо не касалось металла. Приемлемой считается дистанция порядка 25-30 см или немного меньше (можно и придвинуть, если ближнюю к горящим дровам стенку защитить вермикулитом или отгородить огнеупорным кирпичом, кладкой толщиной в четверть). Зазор около четверти кирпича оставляют между задней стенкой духовки и кладкой, так изделие будет «омываться» горячими газами с трёх сторон.

Важно! Чтобы духовка не прогорала и корректно отводила тепло (не собирала конденсат и не снижала КПД), толщина её стенок должна быть не менее 3 мм и не более 6 мм.

Ниши и полки

В большинстве шведских печей для дома с лицевой стороны создаётся несколько крупных ниш (шириной как плита, а высотой в 5-8 рядов). Одна обычно находится над плитой, а другая – выше неё. Их прямое назначение – сушка одежды, обуви, ягод, грибов и т.д. Внизу во время протопки жар более интенсивный, ведь чугунная плита сильно нагревается, тогда как верхняя ниша работает только за счёт теплоотдачи от кирпича. А, например, в модели «шведка упрощённая» вторую нишу не формируют, единственное перекрытие над варочной плитой является просто удобной полкой.

Перекрытия в основном делают прямыми горизонтальными, лишь изредка прибегают к использованию арочных конструкций, которые более нарядно выглядят, но требуют больше материалов и сложнее в исполнении. Иногда для длительного сохранения тепла проём ниш закрывают дверцами из металла или вставками из древесины, получается своего рода низкотемпературный духовой шкаф.

Важно! Схема кладки печи «шведка» всегда предусматривает применение большого количества металла, поддерживающего перекрытие. В основном это полоса и уголок толщиной около 5 мм, некоторые полки выстилаются стальным листом/пластинами.

Шведка с одной нишей и полкой

Камин и лежанка

С оборотной или лицевой стороны такого отопительного устройства без проблем можно собрать камин, который будет топиться из жилой комнаты или из кухни. Печь шведка с камином может быть выполнена по двум схемам:

• с одним дымоходом,
• с раздельными дымоходами.

В первом случае оба отопительных устройства представляют собой единую конструкцию с общими элементами. Плюсом этого решения является экономия материалов, однако пропускной способности трубы на отвод газов из двух камер сгорания не хватит, поэтому топить можно будет только что-то одно, либо печку, либо камин. Во время топки нерабочее устройство отсекается задвижкой. Для второго способа потребуется куда больше кирпича, но ничто не помешает эксплуатировать одновременно оба теплогенератора.

Важно! В обоих вариантах интегрированный камин будет обладать повышенной теплоёмкостью, так как он кладкой перевязан с довольно большим массивом печи.

Устройство печи с камином и общим дымоходом

Печи шведки с лежанкой тоже не редкость. Узел для отдыха собирается с задней стороны печки, традиционно его размер составляет примерно 2,5-3 кирпича в ширину и 7 кирпичей в длину. Заметим, что это не просто кирпичный подиум высотой около 90 сантиметров, внутри лежанки проходят дымовые каналы, нагревающие камень. Когда нужно «включить» лежанку, необходимо открыть соответствующие задвижки. Чтобы зимой тепла для лежанки хватало, в таких моделях духовка, способная отдавать в комнату много энергии, как правило, не применяется.

Подведём итоги

Шведка не зря приобрела такую популярность. Этот практичный и многофункциональный теплогенератор сочетает в себе лучшие черты русской печи и голландки. Для дачного дома небольшого размера более подходящего варианта не найти. И что немаловажно, имея под руками подробные чертежи, шведскую печь можно сложить своими руками.

Видео: строительство отопительно-варочная печь Шведка

». Данная печь является, наверно, одной из самых распространенных по своей конструкции. По своим габаритам она довольно компактна, но при этом может производить обогрев помещения площадью до 30 м2. Размеры печи 1020х885х2030мм. Мощность печи не менее 3,2 кВт или 2750 ккал/час.

Конструкция печи такова, что ее удобно располагать в двух смежных помещениях. При этом топочная часть с плитой и духовым шкафом будет обращена в сторону кухни, а задняя часть, где проходят основные обогревательные каналы, в сторону жилого помещения. Такое разделение позволяет сделать всю конструкцию печи визуально еще более компактной.

В Интернете имеется великое множество описания печей такого типа, однако, при реальном создании данного проекта, заказчиком были выдвинуты следующие условия:

• Размер обогреваемого помещения – дачный домик из силикатных блоков 4 на 7 метров.
• Печь будет использовать в качестве основного топлива дрова. При этом не исключено применение и других видов топлива.
• Футеровка топливной камеры и соседних объектов печи должна быть только внутренней. Связано это было с тем, что постройка будет производиться из качественного кирпича и какое-либо оштукатуривание печи в дальнейшем не предусматривается. Выведенный наружу огнеупорный кирпич, по мнению заказчика будет портить внешний вид печи.
• Печь должна быть выполнена в толстостенном варианте. Установка кирпичей во внешнем ряду на ребро не допускается.
• Печь должна иметь в своем составе сушильную камеру.

То, что получилось в результате проектирования можно увидеть на фото в начале статьи и в 3D-порядовке печи.

Чтобы более подробно ознакомиться с устройством печи, посмотрите приведенный тут видеоролик.

Из-за того, что, как указывалось в начале статьи, вариантов подобных печей в Интернете очень много и все они очень похожи друг на друга, как общим описанием, так и допущенными в них ошибками, истинный первоисточник я указать не могу. Однако при этом отмечу, что в основе конструкции все же лежит печь разработанная К.Я. Буслаевым.

Информация, необходимая для постройки данной печи находится в проекте, который можно открыть и скачать, нажав на одну из ссылок расположенных ниже.

Для того, чтобы отобразить проект в полно экранном режиме, нажмите на значок , находящийся в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне можно ознакомиться с проектом и скачать его в формате PDF .

Скачать проект печи "Шведка" .

Также в работе с проектом можно пользоваться электронной сборкой выполненной в программе SolidWorks. Однако, для этого придется скачать специальную программу SolidWorks eDrawings . Но это, как говорится, на любителя.

Скачать электронную сборку .