Какой фундамент для теплицы лучше. Возведение фундамента теплицы Из чего сделать основание под теплицу

Существуют случаи, когда без фундамента под парник из поликарбоната не обойтись. Он нужен, если планируется отапливать конструкцию, и она будет применяться круглогодично; если она расположилась на холмистом участке, чтобы выровнять пол; если парник заглублен в грунт ниже, чем проходит слой его промерзания, целью предотвращения потери тепла.

Он обязателен, когда парник сделан из дерева, и в случае, если строение наделено большими размерами и примыкает к жилому помещению.

Зачем нужен фундамент?

Наличие фундамента для теплицы из поликарбоната дает их владельцу такие преимущества:

• увеличивается срок эксплуатации не только каркаса парника, но и поликарбоната;
• капитальное сооружение отсекает холодный воздух из грунта. Обустройство высоких гряд по его поверхности дает возможность вырастить максимально раннюю продукцию, ведь почва прогревается быстрее;
• основание под парник минимизирует перепады суточных температур в полости парника;
• конструкция защищает посадки от вредителей (медведки, кротов, мышей);
• на песчаных или болотистых грунтах он компенсирует неустойчивость грунтов, придавая конструкции жесткости.

Среди минусов конструкции можно выделить два:

• невозможность перенести теплицу из-за стационарности конструкции;
• материальные и трудовые затраты на установку парника.

Виды фундамента

Чтобы сделать фундамент под теплицу, применяют один из следующих его видов:

• ленточный;
• точечный (свайный или столбчатый);
• монолитный.

Ленточный фундамент для парника - основание, уложенное только по периметру конструкции. Среди преимуществ – надежность и простота заливки, устойчивость к деформациям грунта, экономия материалов при работе (по сравнению с плитной технологией).

Под парник лучше сделать ленточный фундамент, который будет возвышаться над землей на 20-30 см. Что касается глубины, то можно делать мелкозаглубленный фундамент для теплиц, так как их стены из поликарбоната не дают сильной нагрузки на основание.

Ленточный фундамент делится на несколько видов, в зависимости от типа примененного материала:

• шпалы;
• траншеи;
• кирпичный;
• бетонный.

Фундамент под теплицу из поликарбоната производится из сваи или бетонных столбов. Среди его преимуществ – отсутствие трудоемких земляных работ, быстрота сооружения и практичность.

Готовые сваи представляют собой металлическую трубу длиной 1.2 м с винтообразным наконечником с одной стороны. Винтообразная форма призвана уменьшить сопротивление грунта при вхождении сваи в него. Установить трубу в землю можно вручную или при помощи бура.

Монолитный фундамент для теплицы из поликарбоната самый трудоемкий, но он нужен при строительстве стационарных зимних, отапливаемых теплиц, а также для минимизации воздействия движения грунтовых масс.

Он защищает посадки от вредителей и грызунов, которые особенно опасны в зимнее время. Чтобы установить плитный фундамент, под парник необходимо подготовить котлован глубиной 30 см и шириной выемки больше, чем периметр каркаса будущей теплицы на 10 см.

Выкопанный слой плодородной земли затем укладывается в парник и применяется для планирования грядок. Дно котлована выкладывается геотканью, которая приподнимается над поверхностью грунта на 20 см.

На геоткань высыпается песок 10 сантиметров и 5-тисантиметровый слой гравия. Затем выкладывается армирующий каркас. В подготовленную полость заливается бетонный раствор. Через час монтируются анкера. Готовый фундамент необходимо оставить на 2-3дня, постоянно увлажняя его. В конце устанавливается теплица.

Применение брусового основания

Помимо классической бетонной смеси, обустраивая фундамент под теплицу своими руками, применяют:

• брус;
• кирпич;
• блок.

Фундамент для теплицы из бруса - актуален в случае негабаритных размеров теплицы для частного пользования. Среди преимуществ – доступность материала и быстрота сборки, среди недостатков – недолговечность (срок эксплуатации при использовании защитных средств – 5-7 лет). Лучше всего использовать брус сечением 12×12.

Порядок установки фундамента из бруса под теплицу такой:

1. Обработать материал пропиткой, например, олифой для предотвращения процессов гниения.
2. по периметру теплицы.
3. По дну траншеи уложить толь (рулонный картон, обработанный дегтевым составом, для кровли)
4. Сверху уложить пропитанный брус.
5. Последним этапом является установка парника.

Применение кирпичного основания

Альтернативой фундаменту из бруса под теплицы является применение кирпичного основания. Кирпичный фундамент в парник применяется, если его каркас выполнен из металлического профиля. Среди его преимуществ – долговечность, устойчивость к процессам гниения.

Среди недостатков – большая стоимость материала, по сравнению с брусом. Выкладывается фундамент для теплицы своими руками следующим образом:

1. Роется траншея 10×20 см.
2. Внутри траншеи сооружается дощатая опалубка.
3. Опалубку нужно залить бетонной смесью строго по уровню.
4. Устанавливаются болты анкерного типа (12 мм) в местах торцов и по бокам бетона точно под основание тепличного каркаса.
5. После затвердевания бетона, нужно установить кирпичные швы, чтобы они легли в соответствие с болтами.
6. Установить каркас теплицы, проделать отверстия для болтов и затянуть их гайками.

Фундамент из блоков: правила установки

Фундамент из блоков эффективен в местах повышенной влажности. В таком случае, можно обеспечить его дополнительной гидроизоляцией, с целью предотвратить попадание влаги в парник и на его растения. Блоки изготовлены из обычной бетонной смеси, которая была спрессована особым способом.

Для наделения их гидроизоляционными характеристиками, в них были предусмотрены пустоты, через которые выводятся избытки влажности. Размер стандартного блока составляет 19,4*39,7*19,4 см.

Лучше рассчитать размер фундамента из блоков так, чтобы не пришлось раскалывать материал. К размеру добавляется толщина шва строительного раствора – 0.95, поэтому конечный объем блока ровняется 20,3*40,6*20,3 см. Порядок установления блочного фундамента для теплицы из поликарбоната такой:

1. Перед началом кладки блоков уложить подушку из бетонного раствора толщиной до 2.5 см и шириной – 20-25 см.
2. Поставить угловой блок в горизонтальном направлении, набросить мастерком раствор на торцы и притиснуть его к бетонной подушке на одной линии с угловым блоком. Двигаться нужно от углов в середину.
3. Когда раствор остынет, расшить швы. Так кладка защищается от дождя. Например, их можно сделать вогнутыми.
4. Прикрепить анкерные болты поверх фундамента для теплиц из поликарбоната.

Монтаж парника на винтовое основание (видео)

Фундамент для теплицы в условиях высоких грунтовых вод

Участок, который находится в низине, постоянно рискует быть затопленным, особенно в весенний период. Если сельскохозяйственникам приходится работать в условиях близкого расположения грунтовых вод, то парник можно поднять на 30-40 см от поверхности земли. Чтобы обезопасить фундамент под теплицу из поликарбоната, необходимы такие манипуляции:

• Снять слой почты на глубину 10-20см.
• , который предотвратит утечку песка при попадании дождя или искусственного полива.
• Насыпать 30-тисантиметровый слой песка.
• Положить на песок полистирол вспененный до 10 см.
• Сделать опалубку вокруг фундамента из досок.
• Сделать арматурный каркас зацепов, к которым можно будет прикрепить парник.
• Залить бетонную плиту на толщину до 10 см.

Как сделать фундамент для теплицы, чтобы обеспечить ему дренаж в зимнее время? Можно использовать бетонную плиту с трубой, как самый функциональный вариант.

Она соединяется с дренажным колодцем. Этот вариант можно применять на заболоченных участках или, если он находится на низине. , следующий:

1. Сначала необходимо вырыть траншею по периметру парника и сделать обвязку из 8-миллиметровой арматуры.
2. Затем уложить 5-сантиметровый экструдированный пенополистирол. Он выполняет две функции: утеплителя и опалубки.
3. Затем нужно уложить дощатую опалубку, которую после окончания всех работ можно будет снять.
4. На этом этапе происходит установка теплиц из поликарбоната на фундамент. Она помещается в траншею перед ее заполнением бетоном.
5. Происходит заливка котлована бетоном.
6. После затвердевания бетонной смеси, на дно парника выкладывается ЭППС и пенопласт. Если есть опасность застаивания вод, парник стоит сделать с уклоном.
7. В углу необходимо разработать подкоп для трубы дренажа и поместить в него 5-тисантиметровую ПВХ трубу для канализации. Перед этим ее нужно подготовить, просверлив в ее полости множество отверстий и завернув в геоткань.
8. Затем парник застилается армированной сеткой и заливается стяжка из бетона.

Нет похожих записей.

Почти каждый дачник, решивший организовать на своем участке парник на долгосрочную преспективу, озадачивается вопросом как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками и из какого лучше материала. Листовой поликарбонат в строительстве выбирают благодаря своей прозрачности и легкости, а так же прочности и гибкости листа, который можно легко согнуть своими руками и достаточно быстро возвести собрать конструкцию парника.

Для теплиц лучше покупать листовой поликарбонат (он же ячеистый, сотовый поликарбонат) произведенным с УФ защитным слоем, за счет которого достигаеться долговечность материала.

Практически любой относительно большой приусадебный земельный участок имеет на своей территории теплицу – уникальное сельскохозяйственное строение, благодаря которому уже ранней весной на столах появятся витаминные продукты собственного производства. Обычные теплицы построенные из стекла или пленки потихоньку отходят и уступают место более практичным парникам.

Отличаются небольшими размерами, и достичь высокой степени герметичности в них не получится. А вот современный поликарбонат больше используется в тепличных хозяйствах, где строительство теплиц и производство сельхоз продукции запущено на поток и это прибыльный бизнес.

Почему для теплицы нужно использовать фундамент?

1. Только он способен выдержать резкие порывы ветра, сильный дождь;
2. Он обеспечивает долговечность конструкции в целом и защищает почву внутри от поверхностных грунтовых вод;
3. Он способен создать особенный микроклимат внутри сооружения;
4. Препятствует проникновению ряда грызунов.

В чем особенность поликарбоната в строительстве теплиц:

• Это легкий прочный материал;
• Производится с экологически чистого полимера;
• Отличается высокой теплоизоляцией и звукоизоляцией;
• Хорошо пропускает свет и при этом не греется;
• Не горюч;
• Легок в монтаже;
• При правильной установке, фиксации на каркасе и непосредственно на фундаменте получается теплица со сроком службы не менее 15-20 лет.

Какая несущая строительная конструкция подойдет для теплицы

Фундамент под теплицу из поликарбоната может быть возведен следующих типов:

1. Ленточный фундамент из бетона или железобетона;
2. Ленточную конструкцию с газоблоками и бетонными блоками стандартной формы;
3. Монолитный фундамент. Такая конструкция практикуется редко, разве для создания уникальных тепличных хозяйств и оранжерей с подземным нагревом и микро водоснабжением;
4. Фундамент из натурального камня;
5. Основание из кирпича;
6. Деревянные основания. Тут в качестве несущих элементов используются деревянные брусья, а для ростверка подходят шпалы. Вместо брусьев можно применять металлические трубы, но при этом стоимость возведения будет выше, как и долговечность основания;
7. Свайно-ростверковые висячие конструкции. Выполняется из труб, это основной изоляционный материал, также подойдут брусья и шпалы.

Деревянный фундамент для парников

Несмотря на дешевизну деревянного бруса, в некоторых регионах его использовать категорически запрещено. Брус не отличается долговечностью, подвержен влиянию мелких грызунов и влаги, поэтому со временем разрушается.

Но все же деревянный фундамент под теплицы из поликарбоната возводятся дачниками очень часто, так как это относительно дешевый материал и установить несущую конструкцию своими руками достаточно просто.

Деревянный брус оправдан при возведении теплиц на сухих песчаных грунтах, а также в случае использования как внешней защиты металлических или асбестовых труб. В качестве заменителя брусьям можно использовать специальные шпалы, ведь они уже обработаны специальными составами.

Поэтому, фундамент из брусьев или шпал можно использовать, когда теплица будет считаться временным сооружением. А, если конструкция предусматривает длительную эксплуатацию, тогда стоит обратить внимание на другие виды фундаментов теплиц.

Кирпичная несущая строительная конструкция

Многие частные застройщики сразу обращают внимание на такой популярный в сельской местности строительный материал, как обычный кирпич. Он простой в монтаже. Не требует особенных знаний, а ленточная конструкция основания при правильной установке способна прослужить длительное время.

К тому же из кирпича не составит труда построить полноценное ленточное основание.

Правила создания подушки для кирпичного фундамента

Обустройство подушки для кирпичного фундамента теплицы из поликарбоната в таких случаях состоит из следующих этапов:

• Сначала нужно сделать разметку будущего основания теплицы;
• Затем нужно снять верхний слой почвы на глубину до 25 см и выровнять поверхность;
• Готовую поверхность засыпать мелким слоем гравия или крупнозернистым песком, утрамбовать;
• Толщина слоя подушки не должна быть меньше 50 мм;
• Затем можно делать раствор с песка, цемента и гравия.

Учитывая особенности кирпича, аналогично нужно делать подушку и для пеноблоков или обычных бетонных блоков. Принцип создания подушки одинаковый, основное ее назначение – это защитить теплицу от сезонного вспучивания почвы. Можно с помощью кирпича возвести ростверк, он будет опираться на конструкцию из металлических труб или шпал.

Гидроизоляция

Прежде чем укладывать фундамент под теплицу из поликарбоната, нужно сделать гидроизоляцию подножья и опалубки, если она будет использоваться во время кладки. Дело в том, что кирпич не переносит повышенную влажность и быстро размякает.

Для таких целей отлично подходит классический рубероид, можно покупать более дешевые варианты.

Когда делается фундамент из кирпича, нужно тщательно все крепежные элементы устанавливать в нужные места. Кладка должна быть максимально ровной, без вертикальных смещений. Также все свободное пространство нужно заполнять раствором, чтобы полностью устранить мосты холода.

Если он опирается конструкцию из труб, тогда нужно предусмотреть защиту от коррозии самих несущих элементов основания.

Свайно-ростверковый

Отличительная особенность свайно-ростверкового фундамента для теплицы из поликарбоната – это возможность возводить конструкции даже на достаточно неровных почвах и при этом нет смысла проводить затратные земляные работы. В качестве свай можно использовать:

• Деревянные брусья, дополнительно пропитанные специальными растворами;
• Прямоугольные и квадратные деревянные шпалы;
• Металлические и асбестовые полые трубы;
• Монолитные железобетонные столбы;
• Винтовые сваи всех типов (ведь это разновидность винтового фундамента).

В качестве материалов для возведения ленточного ростверка подходят:

• Бетонные блоки стандартных размеров;
• Кирпич;
• Газобетон и его производные;
• Деревянные шпалы с дополнительной пропиткой;
• Натуральный камень.

Свайные фундаменты себя оправдывают при возведении мощных больших тепличных комплексов на грунтах сложной структуры.

Тем более, что свайный фундамент для теплицы своими руками сделать можно в максимально сжатые сроки, а материалов для его возведения пойдет минимум, как и потраченных ресурсов на земляные работы. Как правило данный тип основания возводят строительные компании за умеренную цену под ключ.

Несущая конструкция под теплицу ленточного типа

На данный момент ленточный фундамент считается одним из самых прочных и надежных. Такая конструкция будет максимально жесткой и долговечной, но стоит она очень дорого с учетом всех строительных материалов.

Но для его возведения без опалубки не обойтись и тут на помощь придут подручные средства, например, шпалы.

Сначала нужно выкопать относительно небольшую по глубине траншею, глубина будет составлять до 40 см.

Контуры траншеи строго повторяют контуры несущих конструкций теплицы. Затем на дно засыпается гравий, трамбуется и поверх монтируется опалубка.

Бетон лучше делать сразу на строительной площадке и заливать в нескольких местах одновременно. Тогда конструкция будет максимально прочной и без наличия воздушных прослоек.

Как использовать трубы

Особенность фундамента под теплицу из труб в том, что по периметру будущего сооружения в почву монтируется большое количество металлических труб, которые затем выравниваются по одной горизонтальной плоскости.

Такая конструкция практикуется в условиях, где больше преобладают песчаные почвы с глубоким залеганием грунтовых вод.

На иных почвах фундаменты из труб использовать нецелесообразно.

Фундамент из натурального камня

Многие застройщики строят фундамент теплицы из поликарбоната из подручных средств. И тут им на помощь придут те строительные материалы, которые можно в большом количестве найти в окрестностях.

Речь идет о натуральном камне и обычной глине. Такой фундамент обладает способностью «дышать» и создает особенный микроклимат внутри теплицы.

Но сделать его иногда сложно по причине не понимания характеристик таких материалов и их особенностей. Поэтому, учитывая популярность фундамента под теплицы из натурального камня, стоит на нем остановиться подробнее.

Вяжущий материал

О глине все незаслуженно забыли, но в сельской местности он остается самым популярным материалом. С его помощью можно соединять шпалы и брусья, бетонные блоки и газобетон, а также обычный натуральный камень.

Глина отличается прочностью и высокой водопоглощаемостью, поэтому и способна выдерживать резкие перепады температур и повышенную влажность окружающей среды. Также нужно отметить, что глина как строительный материал используется тысячелетия, а фундаменты, возведенные с ее помощью, стоят и до сих пор. В качестве натурального камня лучше использовать песчаник.

Он имеет высокую степень плотности и отличный предел сжатия. Благодаря пористой структуре, за счет глины образуются герметичные воздушные камеры, способные длительное время сохранять тепло.

Немного о правильном возведении несущих строительных конструкций из камня и глины

Данный фундамент мало чем в конструкции отличается от ленточного, то есть, строительство аналогичное, только бетон не используется, вместо него как вяжущий состав применяют смесь жидкой глины и извести.

Важную роль играет глубина промерзания почвы, которую нужно узнать заранее, как и уровень залегания грунтовых вод (УГВ).

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент из натурального камня происходит двумя вариантами:

1. Вариант ленточной конструкции. Для этого на дно траншеи заливается тонкий слой бетона, который оставляется засыхать. Затем укладывается первый слой камня и снова заливается, только уже глиной и известью. После того, как он высохнет, заливают следующий и так по верха. Такая технология громоздкая, но надежная.
2. Вариант сборной каменной конструкции. тут уже камень сначала укладывается на подушку, все стыки закрываются мелким гравием и вся готовая конструкция заливается жидкой глиной. Опалубка в таком случае способствует проникновению раствора как можно глубже в камень и надежно закрепляет его, устраняя воздушную подушку.

Таким образом, выборов технологий возведения фундамента для теплиц из поликарбоната большое количество. Каждый сам решает, какое основание ему выбирать в зависимости от типа почвы, климатических условий и наличия строительных материалов непосредственно на площадке.

Стоит отметить, что некоторые землевладельцы (как временный вариант) устанавливают парник без фундамента, то есть просто закрепляют к земле. Такой парник может простоять сезон без относительной усадки, но все же нет более постоянного чем временное. Лучше выбрать более универсальный временный вариант и хорошую альтернативу – несущую строительную конструкцию из дерева, чем устанавливать парник без фундамента.

Теплицы для выращивания зелени и овощей изготавливаются из лёгких материалов. Но, как и другие габаритные конструкции, они требуют обустройства надёжного и прочного фундамента, который будет равномерно распределять нагрузку, оказываемую на опорный каркас теплицы.

Зачем нужен фундамент для теплицы

Фундамент для теплицы играет роль несущей конструкции, которая придаёт опорному каркасу сооружения прочность, надёжность и безопасность. Растения, высаживаемые в теплицах, возведённых на различных типах фундамента, более защищены от губительного воздействия влаги, насекомых и мелких грызунов.

Наличие фундамента делает конструкцию теплицы более устойчивой и прочной

Помимо этого, наличие фундамента позволяет избежать таких проблем, как:

• парусность постройки - габаритные теплицы, обшитые поликарбонатом и полиэтиленовой плёнкой, при сильных порывах ветра могут сместиться относительно исходного положения. При устройстве фундамента каркас теплицы прикрепляется к обвязке несущего основания, что исключает любые смещения теплицы;
• плохая теплоизоляция - теплица, построенная на фундаменте, будет располагаться выше уровня земли на 15–30 см. Даже небольшой подъём способствует сохранению до 15% тепловой энергии;
• малый срок службы - фундамент изолирует опорный каркас теплицы и укрывной материал от соприкосновения с грунтом. Это уменьшает риск впитывания влаги с поверхности земли и образования гнили на деревянных конструкциях теплицы, что в свою очередь повышает срок эксплуатации сооружения.

Несмотря на множество явных преимуществ, несущее основание не всегда выполняется в виде фундамента. Например, для парников и небольших теплиц из пластиковых труб возведение фундамента неоправданно. Осенью эти конструкция проще разобрать и убрать на хранение до следующего сезона.

По сути, фундамент для теплицы возводится только в случаях, когда сооружение имеет большие размеры и стационарно. Для теплиц из поликарбоната или старых оконных рам возведение фундамента обязательно, так как эти сооружения имеют большие размеры и не разбираются на зиму. Без надёжной несущей основы опорный каркас этих теплиц может повести. Особенно в период таяния снегов, когда почва подвижна и перенасыщена влагой.

Типы оснований

Фундамент под теплицы различной конструкции практически не отличается от несущих оснований, которые применяются для строительства малоэтажных жилых домов, малогабаритных жилых построек, технических помещений и т. д. Основное отличие фундамента под теплицу в том, что его глубина залегания гораздо выше уровня промерзания грунта.

Точечный тип тип фундамента, изготовленный из кирпича и бруса

Для Северо-западного региона России глубина промерзания варьируется от 100–130 см, а глубина заложения фундаментов под теплицы редко превышает 80 см. Это касается как средних по размерам сооружений для выращивания зелени и цветов, так и крупногабаритных теплиц из поликарбоната.

В качестве фундамента под теплицы используются такие виды оснований, как:

Для строительства несущих оснований под теплицы применяются схожие материалы, как и для возведения фундаментов под одно– или двухэтажные постройки. Как правило, используется деревянный брус, бетонная смесь, кирпич, пеноблоки, стальные столбы.

При возведении ленточных и точечных типов фундамента используется как один материал, так и комбинация нескольких. К примеру, при сооружении столбчатого фундамента из армированного бетона для сооружения ростверка может быть использован деревянный брус соответствующего сечения. При устройстве ленточного основания очень часто применяется обвязка из толстой обрезной доски или бруса.

Монолитный фундамент под теплицу сооружается довольно редко - это дорого, трудоёмко и неэффективно. Монолитная бетонная плита полностью перекрывает плодородный слой почвы, что не подходит для тех задач, под которые возводятся теплицы. Обычно монолитный фундамент применяется для цветочных теплиц, когда растения уже имеют почву и находятся в отдельно стоящих ящиках, корзинах и стеллажах.

Какой тип фундамента выбрать

Наиболее популярный тип основания под теплицу - это ленточный фундамент. Но его использование не всегда рационально, так как разные участки даже в пределах одного дачного хозяйства, могут иметь разный тип почвы и уровень залеганий грунтовых вод.

При выборе фундамента для теплицы следует учитывать тип почвы и уровень залегания грунтовых вод

Поэтому при выборе фундамента для теплицы следует учитывать, что:

• мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в условиях, когда на участке грунтовые воды располагаются низко. При этом грунт не склонен к пучению и по большей части представлен песком и гравийными отложениями, быстро впитывающими и фильтрующими большой объём ливневой воды. Если на месте, где будет возводиться теплица, глинистый грунт, то перед устройством фундамента его необходимо заместить песчано-гравийной подушкой;
• столбчатые и свайные типы фундамента с деревянным ростверком возводятся на участках, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод и избыток влаги в почве. Определяется это достаточно просто: если после выпадения осадков на участке долго стоят лужи, а в только что вырытой яме скапливается вода, то почва перенасыщена влагой. И также точечные типы оснований возводятся на пучинистых грунтах, когда планируется сооружение габаритной теплицы. К примеру, на участке с глинистой почвой при постройке теплицы длиной 10 м, шириной 3 м и высотой 2 м;
• монолитный или плитный тип несущего основания сооружается при постройке теплиц на нестабильных типах грунтах. К таким типам грунта относятся: суглинка, супесь, глина, торф. Тяжёлое и монолитное основание будет гасить неравномерное пучение и подвижность грунта, сохраняя опорную конструкции и обшивку теплицы в целостности.

С финансовой точки зрения, наиболее доступным типом фундамента является столбчатое основание из бетона с ростверком из дерева. При желании бетон можно заменить булыжником или кирпичом, но это только удорожит конструкцию. К тому же работать с кирпичом несколько сложней, чем с бетонной смесью.

Ленточный фундамент из бетона или блочной ленты является идеальным по соотношению цены к качеству. При сооружении небольших теплиц бетонную смесь или блоки можно заменить деревянным брусом, обработанным битумным лаком или мастикой.

Монолитный фундамент является самым дорогим, так как для его заливки используется большое количество стальной арматуры и бетонной смеси. Если брать во внимание темпы строительства, то для монолитного основания также потребуется большее количество времени - полное высыхание бетонной смеси происходит через 28 дней.

Основа под теплицу из поликарбоната

Теплицы из поликарбоната представляют собой опорный каркас, выполненный из оцинкованной трубы 20×20 или 25×25 мм, и укрывного материала в виде сотового поликарбоната. Обычно этот тип теплиц изготавливается в заводских условиях, но при желании теплицу из поликарбоната можно спроектировать и построить своими руками. Вес конструкции и выбор фундамента напрямую зависят от размеров теплицы.

Ленточное основание из бетона является оптимальным типом фундамента для теплиц из поликарбоната

Например, возьмём типовую теплицу из поликарбоната от случайного производителя. Вес каркаса теплицы размером 6×3 м без учёта поликарбоната не превышает 68 кг. Теплица 8×3 м имеет вес опорной конструкции не более 76 кг. Общий вес поликарбонатных листов для обшивки, даже с учётом запаса, не превысит 20 кг.

Из этих данных можно сделать вывод, что для сооружения теплиц из поликарбоната, которые будут возводиться на типовых дачных участках, можно использовать столбчатый, блочный или ленточный фундамент. Если владелец участка располагает достаточным количеством средств, то можно построить теплицу на свайном фундаменте.

При необходимости сэкономить допускается возведение теплицы на мелкозаглубленном деревянном поясе из бруса, обработанном антисептиком или гидрофобным составом.

Крупногабаритные теплицы длиной более 10 м лучше возводить на ленточном утеплённом основании, особенно если будет подводиться искусственный подогрев почвы для круглогодичного пользования сооружением. Для утепления фундамента применяется экструдированный пенополистирол или пенопласт соответствующей плотности.

Подробная инструкция о том, как обустроить ленточное основание под теплицу из поликарбоната, будет описана в разделе ниже.

Из бруса

Теплицы на основе деревянных каркасов из обрезной доски или бруска редко имеют большие размеры, поэтому в качестве фундамента используется столбчатое основание из бетона, кирпича или пеноблока.

Для теплиц из оконных рам лучше использовать точечный тип фундамента с обвязкой из бруса

Основная задача фундамента в этом случае - это приподнять ростверк над уровнем земли, чтобы защитить деревянный каркас от губительного воздействия влаги. Ростверк, как правило, выполняется из бруса соответствующего сечения. Для дополнительной защиты ростверка и каркаса теплицы используется антисептик для дерева. Если размеры теплицы превышают 8×3 м, то в качестве основания лучше залить мелкозаглубленный ленточный фундамент шириной 25–30 см.

Если речь идёт о теплицах из оконных рам, то лучше использовать наиболее простые и доступные типы фундамента, которые можно быстро соорудить без существенных финансовых затрат. Например, для зимних теплиц из рам идеально подойдёт столбчатый фундамент из кирпича с обвязкой из бруса.

Если оконные рамы старые, то даже после реставрации их срок службы не превысит 3–5 лет. В этом случае рекомендуется вовсе отказаться от столбчатого основания и возвести теплицу только на деревянном поясе. Этого будет достаточно, чтобы конструкцию теплицы не повело от сырости и влаги. Главное, хорошо подготовить место на участке, где будет располагаться сооружение.

Как сделать фундамент для теплиц своими руками

Перед тем как приступить к изготовлению фундамента и сооружению теплицы следует провести подготовительные работы. Для этого потребуется выполнить следующее:

После проведения подготовительных мероприятий, закупки и доставки материалов на территорию земельного участка, можно переходить к строительству фундамента и возведению теплицы.

Технология установки несущего основания из бруса

Для изготовления деревянного основания будет использоваться брус 20×20 или 20×25 см. В качестве крепежей лучше использовать оцинкованные саморезы длиною 70 мм, усиленный уголок 150x150x65 мм и усиленные пластины 180×65. Толщина металла крепёжных элементов не менее 2 мм.

Для изготовления точечного фундамента для теплицы можно использовать деревянный брус 20×20 см

В качестве инструмента потребуется подготовить ножовку по дереву, шуруповёрт и строительный уровень. Если будет сооружаться столбчатый фундамент, то понадобиться штыковая лопата и ручной бур.

Если требуется только изготовление деревянной рамы, которая будет укладываться на подготовленный участок земли, то для этого необходимо подготовить 2 длинных и коротких заготовки. Скрепление заготовок происходит по углам при помощи саморезов и усиленных уголков.

Для примера опишем технологию сооружения столбчатого фундамента с деревянной рамой из бруса в качестве ростверка. Технология постройки точечного фундамента из бруса состоит из следующего:

1. Выполняется разметка подготовленного участка. Для этого используются деревянные колышки и капроновая нить. Колышки вбиваются по периметру теплицы, после чего между ними натягивается нить.
2. По углам и длине теплицы обозначаются места ямки для опор. Шаг между опорами - 2 м. Если необходимо, то отмечается место под промежуточную опору по ширине теплицы с каждой стороны.

   Глубина ям под установку опор должна быть не более 2/3 от длины опоры

3. При помощи бура и лопаты формируется ямка под опоры по углам и длине теплицы. Глубина ямок должна равняться 2/3 от длины заглубляемой опоры. Например, для опоры 90 см глубина ямы должна составлять не менее 60 см.
4. На дно каждой ямы засыпается мелкозернистый песок слоем 7–10 см и хорошо утрамбовывается для получения плотной песчаной подушки. При необходимости песок слегка увлажняется.

   Для сборки ростверка используется усиленный уголок

5. В ямы устанавливаются опора из бруса, которые заранее подготавливаются в нужном количестве. Пустоты между опорой и стенками ямы заполняются песком, щебнем или гравием. После установки каждая опора проверяется по уровню.
6. На торцевую часть опор монтируется П-образный крепёж 160х70х160 мм для фиксации ростверка. После этого с учётом размеров теплицы выполняется подготовка заготовок из бруса для сборки пояса поверх точечных опор.

   Деревянный брус соединяется при помощи усиленных пластин и саморезов длиной 70 мм

7. Подготовленные заготовки из бруса 20×20 мм укладываются на опоры и фиксируются при помощи саморезов длиной 70 мм. Если необходимо соединить ростверк на весу, то используется усиленная пластина или обрезная доска длиной 50–60 см. Для соединения бруса по углам применяется усиленный уголок.

По окончании работ собранная конструкция проверяется по уровню. Если есть какие-то недочёты, то их следует устранить до того, как будет сооружаться каркас теплицы. Перед сборкой опорного каркаса теплицы деревянный фундамент обрабатывается антисептиком.

Технология заливки ленточного фундамента из бетона

Для постройки ленточного фундамента потребуется готовая бетонная смесь М300. Если требуется сэкономить, то можно использовать сухие смеси от производителя соответствующей марки.

Для замешивания лучше использовать бетономешалку или строительный миксер для бетона. Помимо этого, понадобится стальная арматура сечением 8–12 мм и сварочный аппарат. Для сборки опалубки можно использовать обрезную доску. Главное, чтобы она была крепкой. В качестве крепежей подойдут любые гвозди или саморезы длиной 40–50 мм.

Технология заливки ленточного фундамента под теплицу состоит из следующих этапов:

1. Выполняется разметка участка под постройку теплицы при помощи колышков и нити, которая натягивается между ними. С учётом разметки выкапывается траншея глубиной до 80 см. Ширина траншеи - не более 30 см. Дно траншеи тщательно выравнивается.

   Глубина траншеи для фундамента теплицы может достигать 60–80 см

2. На дно траншеи укладывается 2 слоя рубероида. На уложенную изоляцию засыпается щебень фракции 20–40 и мелкозернистый песок. Толщина каждого слоя - не более 10 см. Песчано-гравийную подушку необходимо хорошо утрамбовать.

   Армирование фундамента выполянется при помощи стальной арматуры сечением до 12 мм

3. Формируется армирующий каркас из стальной арматуры, состоящий из верхнего, среднего и нижнего пояса по 2 прута в каждом. Расстояние между параллельными прутами - не более 20 см. Для их соединения используются вертикальные связки, которые устанавливаются с шагом 30–50 см. Подробная схема вязки каркаса показана на фото выше.

   При установке щиты опалубки стягиваются при помощи брусков

4. В траншею с армирующим поясом устанавливаются щиты из обрезной доски. Если есть фанера или листы металла, то их также можно использовать в качестве опалубки. С внешней стороны щитов устанавливаются распорки из доски или обрезного бруска. При установке следует учитывать, что фундамент будет возвышаться над уровнем земли на 30–40 см.

   Через 25–28 дней после заливки фундамента можно приступать к постройке теплицы

5. Приступают к подготовке бетонной смеси и её постепенной заливки от любого угла траншеи. После заливки 30–40 л бетонной смеси её тщательно трамбуют при помощи специального инструмента или прута арматуры. Затем продолжается последующая заливка, пока все сегменты опалубки не будут заполнены.

Закончив с заливкой, фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и оставляется сохнуть в течение 25–28 дней. Через 4 недели можно убирать опалубку и подготавливать несущее основание под сооружение теплицы.

Для этого фундамент обрабатывается битумной мастикой на 2 раза. При необходимости на мастику клеится пенопласт или пенополистирол, поверх которого наклеивается рубероид. Оптимально если стыки между листами рубероида будут проклеены мастикой и прогреты паяльной лампой.

Видео: точечный фундамент для теплицы из труб

Фундамент под теплицу позволяет не только продлить срок службы сооружения, но и помогает избежать проблем, связанных с поломкой опорного каркаса из-за его подвижности под действием нагрузки. Не имеет значения, под какие размеры теплицы будет сооружаться фундамент. Даже несущее основание из бруса, уложенное на землю, поможет избежать многих проблем в процессе эксплуатации теплицы.

В деле возведения теплицы важнейшее значение имеет строение надземной части. Но и о фундаменте забывать нельзя. В противном случае труды могут пойти прахом. Основание для теплицы можно соорудить своими руками из разных материалов.

Фундамент теплицы: назначение

В обиходе теплицей зачастую называют любое сооружение, позволяющее создать на садово-огородном участке зону с искусственным климатом. Это не совсем правильно, так как временные объекты такого типа, состоящие только из ограждающих конструкций и использующиеся лишь в течение нескольких месяцев, теплицами в полном смысле слова не являются. Это парники и холодные рассадники, в том числе популярные сегодня арочные, которые без фундамента вполне могут обойтись. Для устойчивости их достаточно прикрепить к вбитым в грунт штырям и тяжёлой дощатой раме, уложенной прямо на землю.

Для парника лёгкой конструкции фундамент необязателен

Настоящая же теплица эксплуатируется и зимой при гораздо более суровых условиях. Фундамент для неё весьма желателен и вот почему:

1. Обеспечивает опирание на стабильный грунт. Каждому приходилось видеть, как верхний слой почвы, кажущийся в летнюю пору таким надёжным и основательным, в межсезонье из-за дождей или таяния снега превращается в кашу. Устанавливать на столь вероломное основание теплицу, отягощённую утеплением, системой отопления и освещением, было бы крайне неразумно. Чтобы сооружение не просело, его лучше опереть на нижележащие слои грунта, не подверженные воздействию погодных факторов.
2. Надёжно фиксирует постройку на земле. Оснащённая уже упомянутым оборудованием, капитальная теплица по определению не может быть приземистой и обтекаемой, как, например, арочный парник, поэтому ветер на неё воздействует с гораздо большей силой. Различными являются и последствия аварии: если унесёт полиэтиленовую «скорлупку» холодного рассадника, ничего страшного не случится; если же будет опрокинута теплица, то в буквальном смысле на ветер улетят тысячные затраты.
3. Значительно сокращает теплопотери. В условиях зимы, когда перепад температур внутри и снаружи достаточно велик, любая щель становится причиной колоссальных теплопотерь. Если теплицу поставить просто на грунт, она будет продуваться под стенками. Если же оснастить сооружение основанием, стенки получаются как бы заглублёнными, что исключает продувание. Дополнительно фундамент предотвращает утечки тепла через грунт, которые составляют 10% от общих теплопотерь.
4. Защищает внутреннее пространство от проникновения живущих в грунте вредителей - крота и медведки. А также исключается проникновение корневищ растущих вокруг сорняков.
5. Улучшает условия эксплуатации нижней части теплицы. Благодаря фундаменту она оказывается приподнятой над землёй, а значит, в меньшей степени подвергается воздействию пропитывающей верхний слой грунта влаги.

Капитальная теплица нуждается в основании

Разновидности фундаментов для теплиц

Под теплицами возводят основания следующих типов:

1. Ленточный фундамент. Представляет собой раму, на ригели которой (ленты) стены теплицы опираются по всей длине. Такое основание выполняет все функции, которые были перечислены в предыдущем разделе.

   Ленточный фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту

2. Плитный. Такой фундамент приходится возводить в особых условиях, когда грунт является слишком слабым или сильно пропитан водой (болотистая местность). Под всем строением заливается монолитная железобетонная плита, так что площадь опирания становится максимальной, а удельное давление на грунт, соответственно, минимальным. Существенный недостаток основания состоит в его дороговизне.

   Фундаментная плита - материалоёмкое и дорогостоящее сооружение

3. Столбчатый или свайный. Этот фундамент ещё называют точечным. Вместо одной сплошной ленты под стеной возводят несколько опор в виде столбов. Защита от теплопотерь и землероек таким основанием не обеспечивается, но зато и обходится оно намного дешевле ленточного. Вполне подходит для теплиц, эксплуатируемых только в тёплое время года - они в теплоизоляции грунта не нуждаются.

   Столбчатый фундамент состоит из бетонных опор

Поскольку площадь опирания у столбчатого/свайного фундамента меньше, чем у ленточного, сильно возрастает удельное давление на грунт. Поэтому подобные конструкции можно возводить только под относительно лёгкими каркасными теплицами либо построенными из пеноблоков или аналогичного материала (ячеистого бетона).

Столбчатый фундамент отличается от свайного способом устройства:

Устройство свайного фундамента вряд ли будет по плечу обычному дачнику, так как для этого требуется специальное оборудование - дизель-молот (называемый ещё копром). Иное дело - возведение буронабивных свай. По сути, это тот же столбчатый фундамент, но устраивается он гораздо более простым способом, чем классический вариант. Этим объясняется его востребованность в индивидуальном строительстве.

Буронабивная свая устраивается бурением скважины, в которую закладывается арматурный каркас и заливается бетон

Выбор материала

Фундаменты можно строить из различных материалов: дерева, бетона, кирпича и пр.

Древесина

Кому-то, возможно, идея сооружения фундамента из деревянного бруса покажется несколько диковатой. Тем не менее к такому варианту прибегают достаточно часто. На то есть свои причины:

• такое основание обходится предельно дёшево;
• сооружается очень быстро;
• легко может быть демонтировано и использовано повторно, что удобно при необходимости перемещения теплицы на новое место (так поступают, если грунт на старом месте успел истощиться).

Из деревянных брусьев можно соорудить фундамент под теплицу

Особенно уместным деревянный фундамент будет для теплицы, которую предполагается эксплуатировать всего несколько лет. При таких условиях основной недостаток древесины - короткий срок службы - перестаёт иметь какое-либо значение.

Теплицу на фундаменте из бруса легко перенести на другое место

Бетон

Правильнее говорить - железобетон. Дело в том, что искусственный камень, как ещё называют бетон, чрезвычайно плохо держит растягивающие усилия. Поэтому его никогда не применяют в чистом виде, а только с армированием из стальных прутьев.

Устройство железобетонных конструкций - весьма трудоёмкий процесс. Но зато при любых размерах и форме они получаются монолитными, а значит, максимально прочными.

Фундаментные блоки

Это уже готовые ж/б-модули, из которых построить фундамент гораздо проще, чем из бетона в виде раствора. В противоположность монолитному такой фундамент называется сборным.

Блочный фундамент подходит для влажных грунтов

Ленточный фундамент необязательно делать в монолитном исполнении, заливая непосредственно на месте строительства. Быстрее и проще сложить его из железобетонных фундаментных блоков, выпускаемых различными компаниями. Перед покупкой блоков ознакомьтесь с правилами их выбора:

Последний параметр обозначается двумя характеристиками:

• маркой по прочности: обозначается буквой «М» и числом, указывающим предельную нагрузку в кг/см 2 (например, М150);
• классом: обозначается буквой «В» и числом, указывающим предельную нагрузку в МПа (мегапаскали).

Марка по прочности - это как бы «теоретическая прочность», которая определяется на основании марки цемента и свойств других ингредиентов. Класс определяется путём проведения испытаний уже отлитого образца. Он характеризует прочность бетона более объективно: бетоны одной марки и состава при различных условиях отвердевания могут приобретать различный класс прочности.

Кирпич

Довольно часто столбчатый фундамент выкладывают из этого материала. Следует использовать полнотелый красный обожжённый кирпич: он обладает хорошей влагоустойчивостью, а значит и высокой морозостойкостью. Силикатный и пустотелый кирпичи для подобных задач не подходят.

Для строительства фундамента требуется керамический полнотелый обожжённый кирпич

Недостаток кирпичной кладки состоит в том, что в отличие от ж/б-конструкций она не является монолитной.

Природный камень

Достоинство материала состоит в сочетании дешевизны и таких необходимых в строительстве качеств, как прочность и влагоустойчивость. Из кусков камня с прослойками из цементно-песчаного раствора собирают ленточный фундамент, который называют бутобетонным (бутом как раз и называют куски камня).

Крупный камень природного происхождения используют в конструкции бутобетонных фундаментов

Расчёт основания

Проектируя фундамент, следует уделить внимание двум параметрам - удельному давлению на грунт и глубине заложения.

Удельное давление на грунт

Удельное давление рассчитывается по следующей формуле: P = M / S, где: М - масса всего сооружения, включая сам фундамент, кг; S - площадь опирания фундамента, см 2 .

Величина P не должна превышать величину P max - несущую способность грунта на участке строительства. Последняя в идеале должна рассчитываться лицензированной фирмой на основании геологических изысканий, но такое исследование стоит дорого и заказывают его обычно при строительстве крупных теплиц промышленного назначения.

Обычный же дачник, вознамерившийся построить тепличку для собственных нужд, может ориентироваться на опыт соседей, которые заказывали когда-то подобное исследование при строительстве дома.

Другой путь - задаться таким удельным давлением P, которое гарантированно сможет выдержать любой грунт. Эта величина составляет 1 кг/см 2 .

Глубина заложения

В принципе, для опирания на стабильный грунт и надёжной фиксации постройки фундамент достаточно заглубить на 50 см. Но есть важное обстоятельство: если температура грунта ниже подошвы фундамента в сильный холод будет опускаться ниже 0 °C, и при этом грунт будет пропитан водой, то на конструкцию снизу станут воздействовать так называемые силы морозного пучения. Обусловлены они свойством воды увеличивать свой объём при замерзании. Даже тяжёлую постройку силы пучения без затруднений будут потихоньку выдавливать.

Силы морозного пучения распределяются неравномерно, что может привести к растрескиванию и даже разлому фундаментной ленты

Грунты с хорошо выраженными дренирующими свойствами - песчаные и каменистые - большого количества влаги обычно не содержат (если только грунтовые воды не стоят под самой поверхностью), так что владельцам таких участков при строительстве можно смело заглубляться на те самые 0,5 м. Другое дело - глинистые грунты и суглинки, проявляющие водоупорные свойства и потому задерживающие влагу: для них силы морозного пучения весьма характерны. Владельцу участка с подобным грунтом следует выбрать один из трёх вариантов:

1. Заглубить подошву фундамента до глубины промерзания грунта, характерной для данной географической широты (лучше с небольшим запасом в 15–20 см).
2. Окружить постройку подобием отмостки из утеплителя, уменьшив тем самым глубину промерзания грунта в данной зоне. Тогда и глубину заложения фундамента можно будет уменьшить.
3. Принять глубину заложения равной 0,5 м, но остальной грунт до глубины промерзания вынуть и заменить хорошо утрамбованным песчаным. Ширина песчаной засыпки должна несколько превосходить ширину фундамента.

Очевидно, что силы морозного пучения действуют на фундамент снаружи, поэтому для его утепления, если таковое запланировано, можно применять только довольно прочные материалы. Наилучшим является экструдированный пенополистирол, который имеет мизерный коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/м*С и при этом выдерживает нагрузки в 50 т/м2 (применяется в качестве утепляющей подложки дорожных полотен).

Инструменты

В наличии у строителя должны быть:

• рулетка;
• набор для разметки: колышки или металлические штыри (часто используют арматурные стержни) с мотком шнура или лески;
• лопаты двух видов: штыковая и совковая;
• отвес и уровень;
• ножовка по дереву и топор;
• молоток;
• болгарка с отрезным диском по металлу (для нарезания арматуры);
• крючок для вязания арматурного каркаса;
• строительный вибратор (для виброукладки бетона).

Если принято решение готовить бетон для фундамента самостоятельно, понадобится бетономешалка с приводом (раствор, замешанный в корыте с помощью лопаты, получится вполовину менее прочным).

Пошаговая инструкция по возведению фундамента

Любое строительство начинается с разметки территории. В землю вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур, очерчивающий контуры будущей теплицы. В данном процессе есть только одна тонкость: необходимо добиться равенства диагоналей размечаемого 4-угольника - это признак того, что все его углы являются прямыми.

Теперь детально рассмотрим процесс строительства некоторых видов фундамента.

Деревянное основание

Фундамент из бруса сооружается в такой последовательности:

1. Необходимо подготовить высушенный (влажность - 20–25%) брус сечением 100х150 мм или 150х150 мм. Из пород наиболее предпочтительной является лиственница.

   Для фундамента используется брус сечением 100х150 или 150х150 мм

2. Брус дважды обрабатывается антисептиком, после чего обматывается пергамином. Последний можно пристрелить строительным степлером.

   Пергамин обеспечивает гидроизоляцию бруса

3. По всему периметру будущей теплицы выкапывается траншея, по ширине несколько превосходящая брус.

   Траншея должна быть немного шире укладываемого бруса

4. Дно и стенки выемки застилаются рулонным гидроизоляционным материалом - рубероидом или толем.
5. В траншею укладываются брусья. Между собой как в углах, так и на прямых участках они соединяются в полдерева или в шип с фиксацией длинными гвоздями.

   Соединение в полдерева - самый простой способ

6. Для большей надёжности в деревянном фундаменте можно просверлить сквозные вертикальные отверстия и «пришить» его к грунтовому основанию длинными металлическими штырями (подойдут арматурные стержни).
7. Пространство между боковыми гранями бруса и стенками траншеи засыпается песком.

Каркас теплицы скрепляется с данным основанием при помощи уголков и саморезов.

Отличным материалом для деревянного фундамента послужат списанные железнодорожные шпалы. Конструкция из них собирается точно так же, как из обычного бруса. Только во время работ нужно соблюдать осторожность: шпалы пропитывают креозотом, который при контакте с кожей рук вызывает ощущение жжения.

Видео: строительство деревянного фундамента под теплицу из поликарбоната

Монолитный ленточный фундамент

Для устройства ленточного основания нужно сделать следующее:

1. Вырыть по периметру траншею несколько большей ширины, чем будущий фундамент. Оптимальная ширина бетонной ленты составляет 35–40 см.
2. На дне выемки устроить песчаную засыпку, которая должна быть хорошо утрамбована (для этого её нужно полить водой). Толщина засыпки после уплотнения должна составить примерно 10 см.
3. Сверху уложить такой же по толщине слой щебня или гравия с последующей трамбовкой.

   Песок и щебень засыпаются послойно с обязательной утрамбовкой

4. Из досок, толстой фанеры или ДСП соорудить опалубку - форму для бетонной ленты. Все элементы крепятся надёжно, так как бетонный раствор достаточно тяжёл. Между стенками траншеи и опалубкой нужно установить подпирающие бруски, которые не дадут ей разойтись. Над уровнем земли опалубка должна возвышаться примерно на 20 см. Её верхние края целесообразно при помощи уровня выставить строго горизонтально, чтобы потом использовать в качестве маяков при разравнивании бетона. Элементы опалубки лучше обернуть полиэтиленом - тогда они не будут испорчены имеющейся в растворе влагой и могут быть использованы впоследствии для других целей.

   Фанерные листы по верху необходимо связать при помощи брусков

5. Установить в опалубке армирование и закладные для крепления каркаса теплицы. При малых размерах постройки (площадью до 10 м 2) армирование может быть упрощённым: в грунт с определённой периодичностью вбиваются стальные штыри длиной 60–70 см. Вбивать их нужно на половину длины. Штыри связываются толстой проволокой. Отрезки нужно применять как можно более длинные, чтобы армирование получилось цельным).

   Арматурные стержни связываются мягкой проволокой

6. Если размеры теплицы больше, но при этом её площадь не превышает 15 м 2 , можно применить такую же схему армирования, только проволоку привязывают в два ряда.
7. Для более крупных построек в фундаменте закладывается полноценный каркас: сверху и снизу - рабочие пояса по три продольных ряда арматурных прутьев диаметром 10–12 мм, всё это связывается вертикальной и горизонтальной поперечной арматурой диаметром 6 мм. Соединять элементы каркаса сваркой нельзя - арматура в зоне сварного шва утрачивает прочность. Их необходимо связывать отожжённой проволокой.

   Арматурный каркас удобно вязать на поверхности, а затем опускать в опалубку

8. Толщина защитного слоя бетона со всех сторон каркаса должна составлять 40 мм. Чтобы обеспечить наличие такого слоя снизу, каркас укладывают на специальных пластиковых бобышках или подвешивают на проволоке.
9. К арматуре следует прикрепить и закладные, которые будут выступать из бетона и использоваться для крепления каркаса теплицы.
10. Залить бетон.

    Для заливки бетонной смеси желательно использовать технику или строительный рукав

11. Дождаться созревания бетона. На это обычно уходит порядка 28 дней. Для созревания бетону требуется вода, поэтому при пересыхании он не сможет обрести достаточную прочность. В жаркую погоду конструкцию нужно держать под полиэтиленовой плёнкой и периодически поливать водой. Опалубку можно демонтировать на 10 день после заливки.
12. Выполнить работы по гидроизоляции фундамента. Конструкция оклеивается рубероидом, в качестве клеящего состава используется битумная мастика.

    Рулонный материал (рубероид), приклеивают к железобетонной ленте посредством битумной мастики

13. Выполнить обратную засыпку траншеи.

Бетон можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту:

• цемент марки М300 или М400: 1 массовая часть;
• песок: 3 части;
• щебень: 4–5 частей;
• вода: 4–4,5 части.

Для самостоятельного приготовления смеси лучше взять в аренду небольшую бетономешалку. Более простой путь - заказать бетон на заводе, откуда он будет доставлен автомиксером.

Очень важно при заливке бетона обеспечить выход воздуха, в противном случае в теле фундамента образуются пустоты.

Наилучший эффект даёт специальный инструмент - виброплита. За его отсутствием можно проштыковать свежезалитый раствор арматурным стержнем или лопатой.

Видео: заливка ленточного фундамента под теплицу

Фундамент из буронабивных свай

Как уже говорилось, это разновидность столбчатого фундамента, сваи которого выполняются очень простым способом:

1. В углах будущей постройки, а также вдоль её стен с шагом в 1,5–2 м садовым буром делаются скважины на глубину промерзания.
2. На дне каждой скважины устраивается песчано-гравийная подушка, как было описано выше.

   Инженеры-строители называют чертёж размещения свай свайным полем

3. Далее в скважины вставляют пластиковые трубы большого диаметра. Они будут одновременно играть роль опалубки для бетона и его гидроизоляции. Трубы должны несколько возвышаться над землёй, при этом их верхушки должны лежать в одной горизонтальной плоскости.
4. В каждой трубе подвешивают арматурный каркас в виде трёхгранного параллелепипеда, вертикальные рёбра которого представлены прутьями диаметром 10–12 мм (это рабочая часть каркаса), а поперечные связи - более тонкими, диаметром 6 мм. К каркасам крепят закладные.

   При помощи зонтиков выполняется дополнительное крепление пенополистирола к бетону

Отделка фундамента

Если владелец теплицы желает облицевать надземную часть фундамента, то для этого можно использовать цокольный сайдинг. В сравнении со стеновым он является более прочным.

Дешевле всего стоит виниловый цокольный сайдинг. Его достоинство состоит в широком разнообразии цвета и фактуры: можно найти разновидности, имитирующие кирпичную кладку, натуральный камень (в том числе и мрамор), древесину и пр. Более прочным и надёжным, но и более дорогим является металлический сайдинг.

Сайдинговые панели крепятся к обрешётке из специального металлического профиля, но при желании сэкономить сделать её можно и из деревянных брусков.

Обрешётку под панели можно сделать из дерева или металла

Также облицовку фундамента можно выполнить плитами из натурального камня (достаточно дорогой вариант) или его искусственного аналога. Эти материалы укладываются на раствор или клей.

Разновидностей фундаментов для теплицы достаточно много. Но ни один из них не предполагает в строительстве непреодолимых сложностей. При выборе фундамента необходимо учитывать материал, из которого сделана теплица, её вес, а также тип грунта. Соблюдайте изложенные рекомендации, и конструкция получится надёжной и прочной.