Делаем 2 этаж. Второй этаж в частном доме: варианты планировки и дизайна (34 фото)

Современные технологии улучшают качество жизни. Например, второй этаж из сип панелей: если рассматривать применение таких современных композитов в строительстве — они способны кардинально увеличить набор возможностей владельца дома. С помощью такого материала легко построить здание с нуля или модифицировать существующее. Двухэтажный дом из СИП панелей станет теплым, долговечным и качественным жильем для всей семьи. А другие преимущества позволят улучшить условия проживания в существующем здании или снизить расходы на строительство.

При строительстве дома из СИП композитов нет почти никаких ограничений. Поэтому перед владельцем открываются следующие возможности:

• второй этаж может быть оборудован санузлами и ванными, поскольку прочность СИП конструктивов позволяет выдержать подобные нагрузки;
• размерность пространства, которое обеспечит второй этаж, также может быть различной. Легко соорудить мансарды, полновысотные комнаты с прямыми потолками, реализовать любые фантазии архитектурных дизайнеров;
• крыша из СИП панелей , которая покроет второй этаж, также может быть собрана из того же композита, что и стены. При этом, применяя определенный класс материала, легко снизить стоимость строительства. Например, СИП панели из ЦСП менее подвержены действию влаги, перепадов температуры, кровля потребует более легкой влагозащиты.

Во время возведения дома при условии, что его второй этаж из композитов, легко обеспечить увеличенную структурную прочность сооружения. Собирая перекрытие из СИП элементов, можно гарантировать его прочность, а прокладывая нижние опорные балки, легко почти забыть об ограничениях в массе вещей, размещаемых на полу второго этажа.

Конструирование крыши

Крыша второго этажа из СИП панелей может стать одной из самых важных ключевых зон строительства, где современный композит покажет весь спектр своих положительных качеств. Это может быть наиболее важным, если речь идет о следующих вариантах кровли:

1. крыша второго этажа дома, выполненного в виде мансарды. Здесь крыша из СИП может стать непосредственно потолком комнат. Это уменьшает усилия по отделке, увеличивает скорость строительства, а отличные показатели тепловой защиты обеспечат комфортный микроклимат, отсутствие конденсата и различных неприятностей в виде плесени или промерзания;
2. если строится двухэтажный дом, и его владельцы хотят иметь чердачное помещение — современный композит покажется отличным вариантом. Потолок второго этажа в большинстве случаев даже не придется укреплять балками. Сравнительно малая масса вещей на чердаке позволит перекрытию легко выдерживать нагрузку, при этом пол будет гладким, ровным и качественным;
3. кровля второго этажа дома, созданная из СИП панелей, позволит без значительного уменьшения уровня теплопроводности прокладывать электрические сети. При этом к проводам не будет доступа влаги, а легкие нарушения поверхности в случае прокладки скрытой проводки легко замаскировать отделкой.

Само строительство кровли из СИП панелей гораздо более выгодно в разрезе объема проводимых работ, расхода материалов, уровня требуемой квалификации персонала и сложности конструкции. Крыша, покрывающая второй этаж из композита, собирается так же легко и быстро, как и стены. Тот же принцип верен и для сооружения междуэтажного перекрытия.

При этом хозяин дома имеет все возможности сделать так, чтобы сложность обслуживания снизилась до приемлемых пределов. Можно собрать пол, который будет иметь второй этаж дома, только из СИП панелей, применяя брус, сооружая систему теплого пола или дополнительный настил, который в будущем легко менять.

Модификация существующих зданий

Перед владельцами существующих домов СИП панели также открывают широкие перспективы. При этом самыми привлекательными свойствами композита становятся:

• малая масса;
• легкость монтажа стен;
• отличная точность, наблюдаемая при сборке стен и перекрытия второго этажа;
• низкие требования к квалификации строительного персонала.

Человек, который решил улучшить свои условия проживания — сегодня может сделать это относительно легко. Например, надстройка из СИП панелей, несмотря на такое достаточно утилитарное название, может стать:

• отличной просторной мансардой;
• второй этаж дома из СИП панелей станет отличным местом отдыха благодаря отличной звукоизоляции панелей;
• можно сооружать кровлю любого типа, а применение позволит уменьшить расходы на влагоизоляцию;
• при конструировании надстройки из СИП панелей (второй этаж существующего дома) легко реализовать любые архитектурные решения. Это могут быть балконы, веранды. В пределах настройки благодаря высокой прочности конструкции из СИП панелей, нет ограничений в использовании стекла и светопрозрачных решений, что улучшит второй этаж.

Фактически, надстройка может преобразить облик и кардинально повысить качество жизни в существующем доме. Но на этом преимущества строительства, которыми обладает второй этаж из СИП панелей для дома — не заканчиваются.

Благодаря тому, что прочность конструкций из композита высока, жесткость находится на весьма впечатляющем уровне — формат надстройки может не соответствовать габаритам первого, опорного этажа. К примеру, легко сделать зону, которая выходит за пределы существующих стен. В результате владелец здания получит удобную террасу при увеличенной площади пола, который имеет надстройка. При надобности, можно настолько увеличить габариты, которые будет иметь второй этаж дома из СИП панелей, что под выходящими за периметр нижних стен зонами надстройки легко разместится место для парковки автомобиля или даже небольшой гараж.

Заключение

Конструирование надстройки из СИП панелей (при потребности получить второй этаж дома) обладает низкой стоимостью, строительство идет с высокой скоростью, готовое сооружение прочное и легкое. Чтобы сделать междуэтажное перекрытие на существующих стенах, их верхнюю грань потребуется выровнять и укрепить. Такие работы требуют минимальных усилий. В результате, применяя надстройки и получая второй этаж, владелец дома кардинально улучшает качество зоны проживания и получает отличный уровень комфорта при привлекательных размерах финансовых и временных вложений.

Семья растет, места в доме в какой-то момент уже не хватает. Да и на участке его не так много: если делать пристройку - придется жертвовать площадкой с качелями или двориком с мангалом. Что если расширить дом в высоту: добавить второй этаж или мансарду. Надо ли на это получать разрешение, как понять - выдержит ли фундамент? Обсуждаем эти и другие вопросы, связанные с надстройками над существующим домом.

Проверьте все: от фундамента до крыши
Сначала выясните, можно ли надстраивать ваш дом. Ответ на этот вопрос даст только строительная экспертиза. При оценке специалисты будут руководствоваться ГОСТом Р 53778-2010, который находится в открытом доступе. В нем прописаны правила технической проверки зданий.

В инженерной экспертной оценке должна содержаться информация о техническом состоянии фундамента и несущих элементов здания, о запасе прочности несущих конструкций, о возможных вариантах укрепления фундамента и несущих элементов сооружения.

После оценки у вас на руках окажется целый пакет документов: акты осмотра строения; техническое заключение; паспорт технического состояния здания. Вам также выдадут письменные рекомендации по ликвидации существующих дефектов и по дальнейшей эксплуатации здания, разъяснения по возможности / невозможности реконструкции. На основе полученных документов, расчетов и рекомендаций можно приступать к проекту надстройки дома. Только так можно подобрать подходящие стройматериалы и уместные технологии строительства.

Какие у вас варианты? - Сделать мансарду, сделать полноценный второй этаж, сделать второй этаж и мансарду над ним.

Проще - сделать мансарду
Если дом каменный или рубленый, крыша не пологая, а стропильная конструкция имеет верхние высокие перемычки, смело обустраивайте мансарду. Вам придется усилить перекрытия и настелить полы, утеплить крышу изнутри, поставить межкомнатные перегородки. И еще - непременно купить компактную модульную лестницу.

Идея: как сделать мансарду, если скаты крыши слишком крутые? Врежьте широкое слуховое вертикальное окно. В результате немного увеличится объем помещения, добавится дополнительная вертикальная стенка. С новым окном комната станет в разы светлее.

Мансарду надо утеплить
Большинство современных утеплителей укладываются враспор, без крепежа, а значит, самостоятельно утеплить мансарду не так уж и сложно. Не забудьте про пароизоляцию - она защитит от «бытовых последствий» жизнедеятельности в виде пара из кипящих чайников и из горячего душа.

Важно: внимательно изучите рекомендации по вашему кровельному покрытию. Что советуют относительно подкровельных пленок? Как лучше защитить именно ваш утеплитель от конденсата и пара? Например, сырая минеральная вата плохо защищает от холода или жары. А под металлической кровлей из-за того, что металл сильно нагревается солнцем, образуется гораздо больше конденсата, чем под шифером или глиняной черепицей.

Не используйте гипсокартон
В дачных летних домах лучше делать деревянную обшивку, использовать плиты ОSВ, фанеру. Нельзя делать перегородки из гипсокартона: из-за перепадов температур, частых замерзаний и оттаиваний, картон коробится, а гипс внутри трескается.

Как сделать второй этаж
Строительство мансарды намного дешевле возведения полноценного этажа. Второй этаж потребует экспертизы и оформления документов, укрепления фундамента, дополнительных материалов и более сложных работ по возведению стен, реконструкции фасада. Но он будет меньше мансарды по площади. Как бонус- реальная возможность соорудить над ним мансардный (по сути, третий!) этаж.

Если вы решились на полноценный этаж, заказывать экспертизу, а затем проект перестройки нужно обязательно. В проекте должна быть прописана вся техническая информация: от способа усиления фундамента до реконструкции фасада. Только после этого приступайте к стройке.

Укрепите фундамент
Фундаменты укрепляют по-разному - в зависимости от типа дома и материала, из которого он построен. У деревянных зданий фундамент частично или полностью заменяют. У кирпичных и бетонных - укрепляют армированным поясом. Если же фундамент, по заключению экспертов, находится в хорошем состоянии, а вы возводите облегченный второй этаж, будет достаточно усиления углов здания.

Если укрепить старый фундамент и несущие элементы здания невозможно, разгрузите их с помощью внешнего или внутреннего каркаса. Внешний каркас представляет собой расположенные по периметру здания колонны, установленные на собственном фундаменте. Именно на них ляжет вся нагрузка нового этажа. Внутренний каркас - также на собственном фундаменте - сооружается внутри дома. В этом случает нагрузка от нового этажа распределяется между новым каркасом и старыми опорными конструкциями.

Подводные камни: переезд и усадка дома
При частичной или полной замене фундамента демонтируют пол. Значит, придется вынести всю мебель, а главное - переехать. Возведение внутреннего каркаса тоже потребует смены места жительства.

Переезжать не нужно при усилении фундамента армированным поясом. Для этого по периметру дома роется траншея, ее внутренней стенкой становится существующий фундамент. Ставится опалубка, арматура, заливается бетон. Минус армирования в другом - возможна усадка дома. Поэтому непосредственно реконструкцию можно начинать лишь спустя год. Возведение внешнего каркаса на сваях также не заставит вас переезжать. Еще один плюс: новый каркас не обязательно будет примыкать к стенам, а значит, вы сможете построить новые галереи или балконы.

Какой выбрать материал для стен
Раз вы усилили фундамент, можете выбирать материал для стен второго этажа независимо от материала стен первого. Даже в деревянном доме можно надстроить второй «тяжелый» этаж, если он будет опираться на внешний каркас - ведь у каждого этажа теперь есть свой фундамент. Смысл использовать тот же кирпич есть: новый этаж из бруса или бревна по технологии должен год отстояться, чтобы дать усадку. Исключение - термообработанная древесина.

Совет: хотите минимизировать затраты на усиление фундамента? - Сооружайте второй этаж с помощью каркасной конструкции и облегченных панелей.

Какую кровлю выбрать для мансарды
Возвращать ли старую крышу на место или взамен нее делать новую и какая крыша лучше для мансарды - зависит от того, какова допустимая нагрузка на новый этаж. Вес кровельных материалов сильно различается. Для второго этажа каркасной конструкции и если фундамент усиливали минимально, подойдут только легкие материалы кровли.

Наименьшая нагрузка - от еврошифера (он же ондулин), порядка 3 кг/кв.м. Но он прослужит вам всего 30 лет. А зимой на пологих скатах под снежными сугробами ондулин может деформироваться. Небольшой вес и у металлической кровли, листовой и металлочерепицы, около 4-6 кг/кв.м. Эти материалы имеют долгий срок службы, большой выбор по цвету и дизайну. У гибкой или битумной черепицы на сплошной обрешетке (иначе никак!) - вес порядка 6 кг/кв.м.

Тяжелые кровельные материалы - шифер, натуральная и цементно-песчаная черепицы (более 10 кг/кв.м). Их можно укладывать только над полноценным вторым этажом.

Второй этаж надо согласовать заранее
Обязательного согласования (до начала строительства!) требует перестройка дома,
возведенного на землях поселений. Отправляйтесь в местный МФЦ. Несите свидетельство о собственности на землю, проект, заявление и план земельного участка со схемой размещения объекта. По окончании стройки сюда же принесите акт сдачи объекта в эксплуатацию, новый поэтажный план и экспликацию помещений. Это нужно, чтобы в МФЦ обновили данные о площади дома. Плохая новость: налог на недвижимость после этого вырастет.

Мансарду - не всегда нужно согласовывать
Если общая площадь постройки после переустройства не превысит 50 кв.м, а сам дом находится на землях сельскохозяйственного назначения, то согласовывать перепланировку необязательно. Для дач в СНТ архитектурный надзор не нужен. Чтобы дать жилищу официальный статус, подайте заявление в местное БТИ или МФЦ, можно даже оплатить работы по замерам и составлению нового плана. Но сотрудники государственных органов регистрации, скорее всего, откажут в постановке дома на учет из-за его малой площади и, соответственно, мизерного налога.

Надстройка второго этажа является самым выгодным методом увеличения жилой площади

Надстройка второго этажа бывает с усилением и без усиления конструкции уже готового дома. С экономической точки зрения настройка второго этажа дома, либо мансарды, либо дополнительных этажей, всегда является целесообразным и выгодным решением жилищного вопроса. Ведь уже есть и фундамент и земля, коммуникация, инженерные сети, инфраструктура, это намного дешевле, чем постройка нового дома.

Для комфортного проживания и полноценной жизнедеятельности людей необходима достаточная площадь, обеспечивающая личное пространство для всех жильцов дома. Проблему нехватки квадратных метров позволяет решить надстройка второго этажа или жилой мансарды.

При выборе варианта надстраиваемого этажа руководствуются, прежде всего, стоимостью постройки, ее назначением, а также архитектурными особенностями сооружения. Как правило, дешевле за счет экономии средств при покупке стройматериалов для возведения стен. К тому же, монтаж полноценного этажа предполагает дополнительные траты на усиление фундамента здания.

Строительство мансарды подойдет для обустройства уютной спальни, рабочего кабинета, комнаты для детей или для отдыха, например, бильярдной. Если на достраиваемой площади планируется размещение нескольких комнат, кухни, санузла рекомендуется монтаж полноценного этажа.

Проектирование дома с мансардным этажом

Важно!

Грамотное проектирование стен и кровли мансардного этажа позволяет обустроить достаточно просторное, уютное и функциональное жилое помещение.

Решение в пользу возведения мансарды либо целостного этажа во многом зависит от архитектурно-технических характеристик здания, а также индивидуальных предпочтений его владельца. Особенности строения мансарды с различными формами крыш, компактными балконами и террасами позволяют создать более оригинальный экстерьер сооружения. Дополнительный полноценный этаж имеет более аскетичный вид.

Инженерно-техническая экспертиза состояния здания

Начинать возведение дополнительного этажа допускается после подробного изучения технических характеристик сооружения. Инженерно-техническая экспертиза позволяет рассчитать изменения нагрузки на несущие конструкции сооружения, определить расположение перегородок. Осуществление процедуры инженерно-технического осмотра находится в компетенции государственных и частных организаций, имеющих соответствующие документы, разрешающие осуществление подобных услуг.

В процессе исследования определяют следующие параметры объекта:

• техническое состояние составных элементов сооружения;
• запас прочности несущих конструкций;
• особенности укрепления элементов конструкции.

Строительно-техническая экспертиза – одна из самых востребованных, трудоемких и сложных экспертиз

Для выявления даже скрытых изъянов проводят комплексное обследование объекта. Устранение имеющихся недостатков позволит в дальнейшем предотвратить дополнительные материальные расходы. Комплексное исследование включает несколько этапов:

• сбор информации о технических характеристиках дома, используемых стройматериалов, длительности и условиях эксплуатации;
• составление плана исследовательских мероприятий;
• осмотр сооружения с использованием специального оборудования;
• лабораторные исследования проб;
• оформление технического отчета.

После визуального осмотра и детального обследования экспертов организации выдаются акты осмотра и технический отчет, содержащий план исследовательских действий, полученные результаты, их оценку, заключение и советы по укреплению конструкции.

Виды технологий надстройки дополнительного этажа

В зависимости от состояния несущих элементов конструкции и допустимой нагрузки определяются с материалами и особенностями возведения дополнительного этажа. При недостаточном запасе прочности несущих конструкций предварительно укрепляют фундамент, стены и стропильную систему сооружения. При строительстве мансардного помещения в многоквартирном доме основополагающим аспектом является безопасность других жильцов.

Каркасная надстройка второго этажа в частном доме

Монтаж второго этажа может осуществляться следующими способами:

• каменная кладка;
• конструкций из железобетонных элементов;
• из деревянных бревен или бруса;
• применение каркасной технологии;
• комбинированные варианты.

Долговечными и доступными по стоимости являются металлические рамные и фермовые сооружения. Некоторые сложности могут возникнуть при подъеме тяжелых деталей к месту возведения дополнительного уровня. Для этого, скорее всего, потребуется привлечение специальной строительной техники.

Важно!

Прежде чем осуществлять монтаж дополнительного этажа из железобетонных элементов или кирпича, необходимо основательно укрепить стены и фундамент. Чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию дома по всему его периметру располагают поддерживающие сваи.

Этаж из деревянного бруса является наиболее приемлемым для проживания людей по экологическим свойствам. Определенные неудобства возникают на этапе окончательной отделки помещение. К данному виду работ рекомендовано приступать лишь через год.

Надстройка второго этажа из деревянного бруса

В условиях ограниченных финансовых возможностей и времени на усиление сооружения под строительство второго этажа, его надстройку целесообразно выполнить с применением облегченных каркасных панелей или готовых сборных конструкций. К их основным преимуществам можно отнести небольшой вес, пожаробезопасность, доступную стоимость, быстрый монтаж.

Современный рынок строительных материалов располагает сборными конструкциями, состоящими из отдельных частей. Они могут быть выполнены из различных материалов, но наиболее востребованными являются изделия из древесины. Монтаж единой конструкции осуществляется непосредственно на месте надстройки этажа. Детали из дерева соединяются посредством шпоночного крепления. Стыковка клееных гнутых брусьев осуществляется шпоночным способом.

Рекомендации по усилению несущих элементов сооружения

На основании результатов инженерно-технического обследования, а также исходя из степени изношенности несущих элементов сооружения, для надстройки дополнительного этажа может потребоваться дополнительное укрепление основания и стен. Это позволит обезопасить будущее строение и продлит срок эксплуатации.

При возведении дополнительно этажа проводятся следующие мероприятия, направленные на реконструкцию и повышение прочности:

• усиление основания;
• увеличение ширины и глубины закладки подошвы фундамента;
• замена элементов основания.

Процесс усиления фундамента частного дома

Необходимые работы по усилению фундамента дома определяется исходя из особенностей проекта реконструкции. Для укрепления основания деревянного сооружения или замены опор из помещения выносят предметы и вещи. Входные и межкомнатные двери вынимают, разбирают полы. Далее сооружение приподнимают с помощью специальных домкратов и устраивают новый фундамент.

Надежно укрепить здание можно посредством монтажа монолитного пояса с арматурой. Данная конструкция представляет собой защитный слой железобетона, расположенный с внешней стороны здания, повторяющий контуры его стен.

Важно!

Укрепление стен здания после монтажа армированного пояса не рекомендуется до истечения года. Это обусловлено возможностью усадки нового фундамента.

Для установки армированного пояса по периметру сооружения роется траншея на глубине превышающей уровень старого фундамента не менее, чем на 80 см. Ширина траншеи в среднем составляет 50 см. Из досок или фанеры делают обрешетку. В траншею засыпают слой из щебня и гравия. Тщательно очищают поверхность старого фундаментаи наносят грунтовку с высокой степенью проникновения. Затем в укрепляемую основу на расстоянии 25 см друг от друга вбивают горизонтальные штыри. Расположенные в несколько рядов штыри приваривают к металлической арматуре, укладывают на нее сетку и заливают раствором бетона.

Схема усиления фундамента кирпичного дома

Если планируется надстройка мансардного или полноценного этажа из легких стройматериалов, допускается усиление лишь углов здания. Диаметр траншеи вокруг углов должен составлять примерно 1 м, ее глубина должна превышать глубину заложения предыдущего основания на 50 см и больше. Металлическую решетку приваривают к прутьям арматуры фундамента дома, пространство заполняют бетоном.

Ремонт фундамента

Способы снижения нагрузки на фундамент и стены дома

Для уменьшения или полного перераспределения нагрузки с несущих элементов снаружи или внутри здания монтируют специальный каркас. Внутренний каркас представляет собой укрепления, расположенные внутри помещения. При строительстве дополнительного уровня нагрузка будет распределяться на дополнительный каркас и стены дома.

При монтаже каркаса, расположенного снаружи, по периметру сооружения устанавливают сваи или колоны, а также несущие однопролетные балки. Для установки колонн предварительно заливают основание.

Для неполной разгрузки несущих элементов дома используют опоры из дерева или металла, установленные временно. Процесс монтажа такого укрепления предполагает укладку специальных опорных подушек на расстоянии 150-200 см от стен дома. На брус, расположенный на опорных подушках, устанавливают стойки, чаще из древесины.

К деревянным стойкам посредством скоб присоединяется верхняя обвязка. Далее между нижним брусом и стойками забивают клинья. После чего частично уменьшается нагрузки на стены и распределяется по временно установленным опорам.

Важно!

В многоквартирном доме опоры, располагаемые на каждом этаже, необходимо располагать одну над другой. Укрепление стоек раскосами увеличивает прочность конструкции.

Полную разгрузка фундамента дома выполняют с помощью заделанных в кладку стены балок (рандбалок), а также расположенных поперек балок из железобетона или металла. Предварительно штробят стены под балки и устраивают цементно-песчаную подушку. Устанавливают рандбалки в штрабе и закрепляют клиньями. Пространство между балками и стенами заливают смесью цемента и песка. В результате нагрузка распределяется на новое основание.

Усиление несущих конструкций фундамента с помощью внешнего армирования бетоном

Последовательность работ при надстройке второго этажа

Надстройку дополнительного уровня осуществляют согласно составленному проекту, который включает перечень работ по утеплению, гидроизоляции, монтажу систем коммуникаций. Необходимо также обеспечить достаточное вентилирование чердачного помещения.

Процесс надстройки дополнительного этажа включает следующие основные этапы:

• демонтаж кровли;
• доставка стройматериалов к месту возведения;
• установка обвязки, каркасных стоек и стропил;
• внешняя обшивка каркаса ориентированно-стружечными плитами;
• устройство гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции;
• внутренняя обшивка панелями;
• монтаж кровельного материала;
• обустройство пола, стен, потолка;
• декоративная отделка помещения.

Начинать сборку дополнительного этажа здания необходимо с монтажа основания. Брус для устройства нижней обвязки обычно соединяется между собой способом «в лапу». Затем так же к обвязке крепятся вертикальные боковые стойки. Угловые стойки к основанию лучше крепить по типу соединения «паз – шип». Для этого в брусьях обвязки делается паз, а на угловых стойках – шип.

Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие

В здании площадью не более 100 м.кв. возможно устройство деревянного чернового пола на лагах. В более масштабном многоквартирном доме для устройства пола дополнительного этажа необходимо использовать более мощные монолитные конструкции либо с применением железобетонных плит.

Кровля сооружается из стропильных ферм, которые нагелями крепятся к продольным балкам. Затем делается обрешетка досками, укладывается паро- и гидроизоляция кровли. После чего можно приступать к монтажу кровельного материала.

Расположение окон и лестниц продумывается заранее. При возведении полноценного этажа лестничный проем располагают над прихожей или гостиной. Разделить помещение на комнаты можно перегородками из гипсокартона. Вход в мансардное помещение удобнее расположить со стороны веранды, террасы или коридора.

Частный дом на частном земельном участке – это удобное и престижное жилье, которым вы, в отличие от обычной городской квартиры, можете распоряжаться по собственному желанию. В случае с частным вы можете спроектировать его постройку до мелочей, начиная с заливки фундамента и заканчивая возведением крыши. Наверняка все согласятся, что более функционален и перспективен, чем одноэтажный, но для многих людей, собирающихся самостоятельно, возведение второго этажа превращается в серьезную проблему. Наша статья расскажет вам как построить второй этаж на старом доме.

Пристройка балкона на первом этаже
Большинство старых и некоторые новые дома не имеют балконов на первых этажах. Но это не беда, поскольку пристройка балкона на первом этаже не такое уж сложное дело. Важно только помнить, что такой балкон является типичной наземной постройкой, а это значит, что в его конструкцию в обязательном порядке входят фундамент, половое перекрытие, стены и кровля.

Устройство фундамента - самый важный этап строительства балкона на первом этаже. И тут решающее значение имеет глубина закладки, которая определяется глубиной залегания грунтовых вод и глубиной промерзания грунта. В среднем, если уровень грунтовых вод составляет 1,5 м, то под фундамент копают котлован глубиной до 0,5 м. Чтобы получить точные сведения о грунтовых водах и качестве грунта, рекомендуется обратиться к специалистам, способным выполнить грамотное геологическое исследование.

Пристройка балкона на первом этажеОчень внимательно необходимо провести разметку под фундамент. Поскольку балкон-пристройка должен примыкать к дому, то разметку выполняют прямо от стены. Если на то нет запрета городского архитектурно-планировочного управления, размеры будущего балкона могут быть практически любыми: ширина произвольная, а длина ограничивается размером внешней стены квартиры. Хотя в большинстве случаев городской архитектор все-таки требует, чтобы пристройка не выступала дальше балконов на этажах выше и уже имеющихся пристроек на первом этаже.

После разметки грунт внутри прямоугольника вынимают на требуемую глубину - она определяется исходя из суммарной толщины дренажного слоя (10-15 см щебня и 5-10 см крупнозернистого песка) и высоты опорных лаг. При этом следует иметь в виду, что в конечном итоге верхняя поверхность уложенных лаг должна совпасть с уровнем фундамента здания. Дно котлована нужно хорошо уплотнить, затем насыпать щебень, разровнять его, потом насыпать песок и также разровнять. Далее устанавливают опорные лаги - в их качестве могут выступать железобетонные блоки размером 2400 х 60 х 30 см. Самое трудное при укладке лаг - выдержать их строго горизонтальное положение, поэтому придется попотеть со спиртовым уровнем. Когда лаги уложены, пространство между ними можно засыпать щебнем (5 см) и песком (5 см). Поверх желательно уложить два-три слоя рубероида или толя для гидроизоляции.

Перекрытие, или, проще говоря, пол, удобнее сделать также из железобетонных плит. Их длину подбирают в зависимости от длины балкона, а ширина может быть от 1,2 до 1,8 м. Укладку перекрытия рекомендуется начать от стены дома, причем плиты следует подгонять вплотную друг к другу. Их арматура должна быть направлена вниз.

Стены балкона первого этажа разумнее выложить из кирпича. Оптимальная ширина стен - 25 см. Высота передней стенки обычно делается по уровню подоконной стены дома, а боковые могут быть либо такой же (балкон открытого типа), либо глухими, до крыши {балкон закрытого типа, или лоджия). Во втором случае, кстати, будет проще делать крышу, поскольку стены позволяют легко уложить верхнее перекрытие из железобетонных плит. В отсутствие боковых стен опоры придется делать из деревянных стоек, а само перекрытие - из кровельного материала (доски, листовое железо, шифер). Стык «крыша-стена» обязательно заделывают сверху расплавленным гудроном, а снизу проконопачивают паклей, иначе дождевая вода будет стекать по стене на балкон.

Сделав разметку для балкона, обязательно проверьте ее правильность. Для этого измерьте диагонали получившегося прямоугольника - они могут различаться не более чем на 1 см.

Насколько бы удобным и просторным ни был ваш дом, рано или поздно он станет тесен для растущей семьи, и вот вы уже задумываетесь, что неплохо бы увеличить его площадь, добавив по комнате на втором этаже. Размер участка не всегда позволяет пристроить к нему одну или несколько комнат, да и нужно ли это делать? Подходящим выходом из сложившейся ситуации является надстройка второго этажа.
Надстройка этажа может представлять собой как «обычный» этаж, так и мансарду (мансардный этаж) Гораздо более выгодно строительство второго этажа над домом, что поможет не нуждаться в дополнительной комнате. Тем более что использовать в качестве основы для дополнительной площади уже существующее здание быстрее, проще и дешевле, чем делать новое. Ведь половина дома у вас уже есть! Вместе со всеми коммуникациями и инженерными сетями, подключенными к магистральному водопроводу, газопроводу, электросети и т. д. К тому же, на второй этаж вам совершенно не обязательно будет вести, к примеру, газовую трубу или водопровод, если вы планируете разместить там кабинет, спальни или гостиную!

Надстройка второго этажа может представлять собой как «обычный» этаж, так и мансарду (мансардный этаж). Как построить второй этаж и при этом не перегрузить фундамент дома? Для того чтобы определить, выдержит ли ваш дом еще один этаж, нужно провести его обследование.

Техническая экспертиза определит запас прочности несущих элементов, фундамента, чердачного перекрытия и коммуникаций. Вы же не хотите, чтобы прямо во время дом просел или начали рваться проводка и трубы в стенах? В зависимости от состояния несущих конструкций и коммуникаций дома вы сможете либо просто «нарастить» на нем дополнительный этаж, либо вам придется сначала укрепить его стены и фундамент и только потом начинать строительные работы по второму этажу.
Чтобы построить второй этаж - нужно обладать некоторыми познаниями в На здания, стены и перекрытия которых имеют достаточный запас прочности (дома с толстыми каменными либо кирпичными стенами) возможна надстройка второго этажа без усиления его конструкции и по любой из известных технологий строительства домов.

Это может быть: Каменная кладка; Строительство с использованием железобетонных конструкций (полистиролбетон и другие легкие материалы); Надстройка второго этажа с использованием деревянных конструкций; Возведение надстройки по каркасной (каркасно-панельной) технологии.

В доме со слабым фундаментом, изначально рассчитанным только на один капитальный этаж, надстраивать дополнительные этажи капитальным способом возможно только после реконструкции дома. Усилить стены и фундамент, чтобы они выдержали, к примеру, каменную кладку, достаточно сложно. Если у вас нет времени или возможности для реконструкции дома, надстройку второго этажа придется возводить либо из облегченных каркасных конструкций, либо, упрощенно говоря, «на сваях».

Внешние усиливающие конструкции Для того чтобы разгрузить фундамент и стены в доме при надстройке, применяется несколько технологий: «Внутренний » Дополнительные несущие конструкции устанавливаются внутри дома по его контуру. Планировка при надстройке второго этажа при реконструкции увязывается со старыми несущими стенами и согласуется с элементами укрепляющего каркаса внутри здания (колонны установлены на собственные фундаменты). В этом случае на существующие конструкции передается лишь некоторая часть нагрузки. Основная ее часть приходится на новые несущие элементы в доме.

Между ними и стенами дома можно соорудить балконы или лоджии. По сути, такая надстройка представляет собой совокупность размещенных вокруг здания колонн и однопролетных балок-стенок: они одновременно играют роль перегородок и несущих конструкций. Опирается надстроенный этаж на собственные «сваи» и конструктивно никак не связан с надстраиваемым домом. По сути это он представляет собой не надстройку второго этажа, а практически самостоятельный , построенный над старым домом.
Их соединяют только коммуникации. Каркасные (каркасно-панельные) технологии Современная промышленность предлагает достаточно много прочных и надежных конструкций для увеличения этажности, при этом они имеют небольшой вес и не особо утяжеляют дом. Поэтому строительство второго этажа в индивидуальном доме чаще всего производится именно по каркасной технологии. По сравнению с железобетонными, каркасные конструкции: Немного весят; Пожаробезопасны; Имеют невысокую себестоимость;

Позволяют вести строительство в любую погоду и в любое время года. Однако если вы задумали строительство второго этажа в дачном доме, вы вполне можете обойтись собственными силами, изготовив ее элементы своими руками. Строим второй этаж Прежде всего, подготовьте панели, из которых вы смонтируете торцевые стены.

Такая самодельная панель представляет собой каркас из деревянных балок, который с двух сторон обшит ДСП. Внутри «сендвич» заполнен теплоизоляционным материалом (толщина утепляющего слоя – 16 мм). Порядок работ Разберите старую крышу: сначала снимается черепица, потом разбирается стропильный каркас. Перед тем как продолжать работы, нужно убрать балки и снятый кровельный материал с верхнего перекрытия;
С помощью крана или лебедки поднимите на рабочую площадку стеновой элемент; Установите торцевые стены. После установки их скрепляют между собой продольными балками, соединенными для надежности вертикальными элементами; Теперь закрепите стропила к продольным балкам. Там, где будут окна, к продольным балкам крепятся вертикальные; Теперь пора обшивать стены надстройки внутри и снаружи. Используйте такие же сендвич-панели из ДСП с уплотнителем, как и те, из которых вы монтировали торцевые стены (потом стены будут оштукатурены);

К каркасу крыши прикрепите обрешетку и кровельные листы и вставьте окна; Закончив обустраивать помещение, можно заняться интерьером, проводкой коммуникаций и установкой электрооборудования. Заключительный этап При желании вы можете разделить надстроенное помещение на несколько комнат с помощью гипсокартонных перегородок. Так как это достаточно легкий материал, стены или перегородки из ненамного увеличат общий вес надстройки. И не забудьте сделать в перекрытии верхнего этажа лестничный проем!

Если ваша надстройка будет служить полноценным жилым этажом, лестница устанавливается в прихожей либо в гостиной, а в мансарду летнего дачного дома можно подниматься с веранды. Освоив технологию каркасно-панельного строительства на примере обустройства такой надстройки, вы сможете при необходимости сделать второй этаж над домом, используя вместо деревянных балок промышленные каркасные конструкции и готовые стеновые панели.

Как достроить второй этаж в частном доме?

Чтобы построить второй этаж, нужно сначала весь стройматериал перетаскать наверх. А крыша? Крыша - это уже в два этапа: сначала на второй этаж, а потом на крышу. Для тренировки некоторых мышц и сердечно-сосудистой системы двухэтажный дом - это, конечно, то что надо. Никакого спотрзала с тренажерами не нужно. Вот ссылки на план несущих балок второго этажа и промежуточных.

Имперская система, будь она трижды неладна

Доски каркаса отстояли друг от друга на 600 мм согласно строительному кодексу. Как я выяснил позже, когда дом уже был построен, было издано дополнение к этому кодексу, в котором разрешалось использовать старые имперские размеры. Поясняю. До того момента когда Канада перешла на метрическую систему, в Северной Америке все пользовались имперской. Штаты до сих пор ей пользуются. Рассояние между досками в имперском сторительном кодексе 24 дюйма. Если перевести их в миллиметры, то получится 610. Когда Канада переписывала свой строительный код, то кое-кто округлил все размеры до сотен. Этому кое-кому бы линейкой по рукам... Но промышленность-то не перешла на метрическую систему. Все стройматериалы продолжают выпускаться в имперских размерах. В скобках, правда, указывается их метрический эквивалент. Листы ОСП кратны футам, а не метрам. В итоге, мне пришлось у всех листов ОСП и гипсокартона размером 4 на 8 фута обрезать эти несчастные несколько сантиметров для того, чтобы листы сходились над опорой, будь то стена, пол, потолок или крыша. Дело, как вы понимаете, не в переходе на метрическую систему, а в округлении до сотен миллиметров. Как я матерился! Причем, на всех языках, т. е. на двух: русском и английском. Хотелось этим чиновникам еще сказать по французки. Вот выучу, обязательно скажу.

Противопожарные переборки

Каркас внутренних стен, как я уже писал, сколачивался из досок 2 на 4 дюйма. Так как потолки были 3 метра высотой, то необходимо было принять меры пожарой безопасности, а имено установить противопожарные переборки. Громко сказано. На самом деле это те же доски, прибитые поперек примерно посередине высоты каркаса. Идея состоит в том, что если пожар возникнет на одном этаже, то без переборок он перекинется на второй этаж в два счета. Переборки должны замедлить распространение огня. Переборки требуется устанавливать только во внутренних полых стенах. Наружние стены, заполненные огнеупорной теплоизоляцией, переборок не требуют.

Пол на втором этаже

Лестница на второй этаж у меня тогда еще не была готова. Поэтому, чтобы поднять туда 3/4 дюйма листы ОСП, приходилось их толкать по двум доскам размером 2 на 10 дюйма, которые впоследствие стали основой для лестницы. Пока же это был неплохой снаряд для тренировки мышц спины и ног. Мораль в той басне такова: три раза подумай, прежде чем браться за постройку двухэтажного дома в одиночку.Сначала, я таки добавил ступенек к своему тренажеру для ног, превратив его в лестницу. После этого дело пошло веселее.
Установка стен

Установка стен - дело привычное, если не считать, что на этот раз все происходило на 11 футов выше, т. е. примерно на высоте в три с половиной метра над уровнем земли. Я хочу сказать, что с другой стороны стены поддерживать было некому. Поэтому мы их приподнимали чуть-чуть, затем я пришурупивал к ним две доски с обоих концов, и после этого продолжали подъем, придерживая стены за эти доски. После того как стена была выровнена вертикально, она крепилась при помощи тех же самых досок-диагоналей к полу. Не кочегары мы, а плотники-высотники

Оранжерея

Оранжерею дядя Федор сконструировал уникальную, типа башни: семь стен, четырнадцать окон и шесть с лишним метров потолок, т. е. отсутсвовало прекрытие между первым и вторым этажом. Офис на втором этаже имел балкон, который выходил в оранжерею.

И вот такие стены мне пришлось поднимать одному! Собирал я их на втором этаже, затем плавно опускал вниз, балансируя их как качели на краю второго этажа. После того как я установил смежные с домом две стены, я слегка изменил тактику. Я использовал эти две стены как опоры для балки, к которой я привязал лебедку.

С помощью этой лебедки и элементов воздушной акробатики, без страховки, на высоте почти 7 метров я установил оставшиеся пять стен. Один. За неделю. Еще мораль - многое можно сделать и в одиночку, нужно только время. Таблицы забивания гвоздей Если не считать проблемы с округлением, то строительный кодекс - это вещь. Там даже даны таблицы забивания гвоздей, т. е. сколько, каких, на каком расстоянии, в каком порядке и т. п.

Первое что нужно сделать – оценить возможности фундамента и стен первого этажа выдержать вес еще одного этажа. Для этого фундамент нужно, как минимум, увидеть и измерить его толщину и глубину, для чего, возможно, придется выкопать шурф в одном месте. Если окажется, что запас мощности недостаточен, тогда нужно фундамент усилить, выкопав по периметру старого фундамента небольшую траншею и залив ее бетоном, стараясь при этом максимально связать уже существующий фундамент с новым.

Так же следует поступить, если стены дома недостаточно прочны, например, построены из самана, глины или из кирпича, но недостаточной толщиной – например, в пол–кирпича. Такие стены нужно усилить за счет дополнительной кладки по внешнему периметру или установкой нескольких опор, которые и послужат для принятия на себя основного веса конструкции второго этажа.

Второй этаж желательно строить из легких материалов – пенобетонные блоки, доска с последующим утеплением, каркасно-панельные конструкции. Предварительно нужно продумать способы стыковки и надежного крепления элементов межэтажного перекрытия, стен первого и второго этажей между собой, а также балок крыши.

Особенности постройки этажа мансардного типа

Строительство второго этажа на здании мансардного типа считается самым простым и распространённым типом строительства данного типа. Произвести такие строительные работы, можно не выселяясь из дома, который подлежит реконструкции. Для того, чтобы сделать второй этаж мансардного типа можно использовать полу готовые конструкции, которые можно приобрести в разборном виде.

Для данного типа строительных работ используют различные строительные материалы, самыми распространёнными из которых считается металл, дерево и бетон. Все эти строительные материалы можно использовать по отдельности или комбинируя, если это позволяет несущая конструкция и ценовое соотношение строительных материалов. Сама по себе надстройка данного типа считается довольно экономичной.

Если сравнить добавленную к дому жилую площадь с новой постройкой, то её стоимость будет вполовину дешевле, чем стоимость строительства новой постройки жилого типа с такими же размерами.

Кроме того, строительство второго этажа не требует использования тех строительных материалов, которые использовались для строительства самого жилого дома, что даёт возможность применять более дешёвые материалы. Как правило, высота достраиваемого этажа должна составлять около 2.7 метров, с учётом места для организации чердачного перекрытия.

Сделать второй этаж мансардного типа можно даже из деревянного строительного материала, что вполне допустимо по строительным нормам.

Использование такого недорогого и относительно лёгкого строительного материала значительно увеличивает возможности строительства данного типа. Единственным минусом в деревянном втором этаже можно считать тот факт, что конструкция из пиломатериала не отличается устойчивостью в эксплуатации и имеет маленький срок использования, по сравнению с кирпичом или бетонными конструкциями.

Но при помощи специальных антисептических растворов и простой олифы можно достаточно легко увеличить срок эксплуатации деревянных конструкций, а также увеличить сопротивляемость деревянного строительного материала перед атмосферными воздействиями, которые приводят к гниению пиломатериала.

Как усилить старый фундамент в доме?

Вопрос:
Здравствуйте! Хотелось бы попросить совета у Вас как усилить старый фундамент (1960-х г.в.) для строительства второго этажа. (шпалы) стоит скорее всего на ленточном фундаменте, но не глубоко, размеры дома 9х16 кв.м.

Евгений, Новосибирск.

Привет, Евгений из Новосибирска!

Приличного размера ваш дом. Но судя по тому, что первый этаж из шпал, то есть деревянный, то и второй этаж вы будете делать также деревянным.

Следовательно нагрузка будет увеличена, но не настолько, как это было бы при каменном втором этаже.

В первом приближении на вскидку, хотелось бы сразу сказать - стройте второй этаж каркасно-щитовым методом, то есть деревянный брус из обрезной доски сечением 100/50 или 150/50 миллиметров. Обшивайте доской снаружи и внутри, с утеплением полостей стен. Легкую крышу самых минимальных размеров и легкой кровлей. И все будет нормально.

Так в большинстве случаев и делают.

И дома стоят еще долго и надежно. Потому что они за предыдущие полсотни лет уже дали полную осадку и способны выдержать еще и несколько большую.

Но по науке следует первым делом все таки убедиться в прочности фундамента. Ваши предположения, что у вас фундамент ленточный и, возможно, малозаглубленный. Необходимо в нескольких местах прошурфить грунт непосредственно рядом с фундаментом. Для чего взять лом, лопату и копать до тех пор в глубину, пока сможете увидеть визуально, на сколько он ниже поверхности земли.

Классический фундамент должен быть заглублен в грунт на величину промерзания грунта по вашему региону, или несколько больше. То есть по вашей Новосибирской широте - не менее 160 сантиметров. Под основанием ленточного фундамента должен быть слой песка не менее 10 сантиметров.

Обойдите по всему периметру ваш дом и внимательно посмотрите - нет ли каких либо разрушений цоколя фундамента. то есть высоты на которую он возвышается над поверхностью земли. Нет? Есть надежда обойтись старым фундаментом, без усиления.

Если же нагрузка от веса второго этажа будет очень значительной, то фундамент усиливают. Дело это долгое и затруднительное. Несколько раз доводилось делать. Работа не для слабонервных.

На моем сайте уже пару раз, отвечая на вопросы, рассказывал об этом подробно. Поэтому можете поискать и найти.

А если совсем коротко, то для усиления фундамента рядом с ним копают примерно с промежутком в два метра траншеи протяженностью около одного- полутора метров и на глубину промерзания грунта по вашему региону. Это делается по всему периметру дома. Потом подкапываются под низ вашего существующего ленточного фундамента, подсыпают слой песка около 10 сантиметоров толщиной, полость заливают бетоном.

Затем засыпают эти траншеи и копают те промежутки, которые до этого не откапывались. Повторяете операцию.

В результате получаете более глубокий фундамент, который наверняка должен выдержать вес дома с новой надстройкой.

Но это совсем коротенько, нюансов здесь много, начиная от устройства опалубки и заканчивая методом заливки. И других вариантов также можно применить несколько.

Какое решение вы примите, будет зависеть только от вас - усиливать ли фундамент с приложением долгих и значительных усилий. Или рискнуть и попробовать надстроить второй этаж при существующем фундаменте. Для принятия такого решения ни один специалист не даст вам готового ответа, не осмотрев воочию и не "пощупав" старое строение.

Попробуйте посоветоваться с профессионалами (лучше двумя или даже тремя, но не говоря о том, что вы уже консультировались перед ними с другими!) Если все они - двое или трое - дадут одинаковый вердикт, так и поступайте. Ошибка будет маловероятна. Если их ответы будут противоречивы, то лучше не рисковать и усиливать фундамент.

Частный дом на частном земельном участке – это удобное и престижное жилье, которым вы, в отличие от обычной городской квартиры, можете распоряжаться по собственному желанию. В случае с частным вы можете спроектировать его постройку до мелочей, начиная и заканчивая возведением крыши. Наверняка все согласятся, что более функционален и перспективен, чем одноэтажный, но для многих людей, собирающихся самостоятельно, возведение второго этажа превращается в серьезную проблему. Наша статья расскажет вам как построить второй этаж на старом доме .

Для начала определите, какая в вашем доме будет высота потолков. В соответствии с этой высотой нужно установить противопожарные переборки, прибитые поперек на середине высоты корпуса, внутри полых стен внутренней обшивки дома. Противопожарные переборки нужны для того, чтобы в случае пожара обезопасить

Начните строительство второго этажа с укладки пола. Материалы, которые вы выбрали для покрытия пола, поднимите наверх, для чего предварительно установите лестницу на второй этаж. Это облегчит работу.

После того, как пол будет уложен на , начните собирать стены, также подняв наверх плиты. При подъеме и сборке стеновых плит, учитывайте, что вы будете работать на высоте, а значит, вам нужен как минимум один помощник, который будет страховать вас и поддерживать плиты при установке.

Фиксируйте стены временной страховкой из досок и поднимайте в вертикальное положение плиты, а затем закрепляйте их на полу. Дополнительно вы можете достроить балкон или оранжерею, выходящую из второго этажа.

По поводу вашего вопроса хочу описать вам один из примеров устройства надстройки, основанный на опыте моего соседа по улице. Некоторую часть работы по устройству надстройки я ему помогал выполнять, так что практически весь процесс мне хорошо знаком.

Обычно такой метод надстроек применяют в случае, если выбрать вариант с полным демонтажем крыши не позволяют погодные условия, а надстройку сделать необходимо. Но тут есть одно «но». Если у вас крыша укрыта металлочерепицей или битумным волновым шифером, то лучше всего кровельный материал демонтировать и оставить только гидроизоляционный материал – рубероид и т.п. В этом случае вы все равно избегаете намокания перекрытия со стороны чердачного помещения с последующим попаданием воды внутрь дома.

Рассмотрим этот вариант устройства надстройки без привязки, к каким либо размерам дома и самой надстройки, так как размеры принципиального значения не имеют и могут быть различными, а вот сам процесс устройства рассмотреть необходимо, чтобы избежать ошибок во время устройства надстройки, которые могут негативно сказаться на качестве выполненной работы.

Пред началом работ по устройству надстройки вам необходимо подготовить следующие строительные материалы:

• брус сечением 150х150 мм для устройства обвязки основания надстройки и половых балок

• брус сечением 150х100 мм для устройства вертикальных стоек надстройки и потолочных балок

• брус сечением 100х80 мм для устройства верхней обвязки надстройки и стропильной системы

• доска обрезная толщиной 25мм для обшивки стен надстройки и устройства обрешетки крыши

• доска половая толщиной 40 мм и минераловатный утеплитель

• гидро- пароизоляционные материалы (рубероид, пергамин, гидроизоляционные пленки и мембраны и т.д.)

Если дом обшит сайдингом, то необходимо докупить сайдинг такого же цвета. Так же потребуются бруски сечением 50х50 (40х40) мм для устройства обрешетки фронтонов надстройки.

Первым делом вам необходимо убрать на чердаке дома утеплитель потолка, чтобы был свободный доступ к потолочным балкам. После чего нужно сделать нижнюю обвязку-основание стен надстройки из бруса сечением 150х150 мм.

Брус основания надстройки пока скреплять между собой нет необходимости, так как сборку основания надстройки и сборку самой надстройки предварительно выполняете на земле, осуществляете подгонку всех конструктивных элементов надстройки, а после произвести сборку надстройки и скрепление ее конструктивных частей непосредственно на самом доме.

Брус основания надстройки соединять между собой лучше всего способом - «в лапу» (Е), так же крепиться к основанию и боковые вертикальные стойки. Угловые стойки крепить к основанию лучше всего способом – «паз – шип» (Ж), где паз делается в брусьях основания, а шип на угловых стойках надстройки.

Сборка надстройки на доме (В) начинается с устройства основания (А) (нижней обвязки). Брус укладывается на потолочные балки (Б) и крепится к ним при помощи строительных скоб или нагелями (З). После чего нужно сделать разметки на крыше дома (Г) в местах, где будут установлены вертикальные стойки надстройки и проделать в шифере отверстия (Д), размер которых больше сечения бруса на 5мм. Стойки должны располагаться на расстоянии не менее 5 см от стропил меняемой крыши, чтобы их можно было беспрепятственно демонтировать в процессе устройства надстройки.

Проделать отверстия в шифере можно следующим образом:

• нанести разметку на месте устройства отверстия в шифере

• просверлить сквозное отверстие нужного диаметра для захода пилки лобзика (пилка лобзика должна быть с мелким зубом)

• не торопясь, с помощью лобзика вырезать по линиям разметки необходимые сквозные отверстия в шифере.

Выпилив необходимое количество отверстий в кровельном покрытии крыши, и если требуется в обрешетке, можно приступать к установке вертикальных стоек надстройки. Вертикальность установки стоек проверяете с помощью отвеса, расстояние между стойками можно контролировать по заранее сделанному шаблону из бруска сечением 30х30 мм. Крепление стоек к основанию надстройки осуществляете с помощью шурупов – «глухарь».

Примечание: установка крайних стоек у фронтонов дома осуществляется позднее после демонтажа крыши и самих фронтонов. Это будет описано чуть позднее в этой статье.

После установки вертикальных стоек надстройки, приступаете к укладке продольных балок. Балки служат одновременно как связкой левой и правой стойки, так и потолочной балкой при устройстве перекрытия надстройки. Соединение стоек и продольных балок осуществляется паз в шип или в балке с обеих сторон делаете врубки, длина врубки равняется ширине стойки, глубина врубки должна быть не более 1/2 толщины балки.

Сверху в продольных балках делаете пропилы для укладки в них двух брусьев (А), длина которых должна быть равна длине дома. Размер врубок – ширина врубки 100 мм, глубина 75 мм (размеры даны для бруса сечение 150х100мм). Если брусья короткие их можно надставить, соединив составные брусья между собой способом «в лапу» и усилить доской-накладкой с обеих сторон.

Эти два бруса необходимы для того, чтобы сделать верх крыши по всей длине дома, так как в таком варианте устройства надстройки крайние стойки устанавливаются после того, как произведен демонтаж крыши, а вылет этих брусьев будет служить основанием для временного крепления крайних (фронтонных) стропильных ферм.

Далее делаете настил из обрезной доски толщиной 25 мм (Б). Торцы досок должны доходить только до половины ширины продольных балок расположенных по краям от фронтона дома, чтобы в последующем устройстве надстройки можно было доделать настил (состыковать доски настила между собой продольных балках, вторых по счету от переднего и заднего фронтона крыши).

Для устройства верхней части мансардной крыши нужно сделать стропильные фермы и установить их наверх надстройки и прикрепить к продольным балкам с помощью нагелей (в качестве нагелей можно использовать металлические штыри диаметром не более 6 мм), предварительно просверлив в бруске основания стропильной фермы разгрузочные отверстия, чтобы избежать растрескивания бруса.

Когда стропильные фермы установлены, необходимо сделать обрешетку из досок толщиной 25мм (можно использовать для этого необрезную доску). После необходимо сделать гидро- пароизоляцию (А) крыши и укрыть ее кровельным материалом (Б). Фронтон верха мансардной крыши обшиваете досками (В).

Когда верхняя часть крыши готова, необходимо демонтировать старую крышу, не защищенное крышей перекрытие дома можно застелить рубероидом, это место получается не более 1 м по ширине. После нужно обшить наружные стены надстройки обрезной или шпунтованной доской (Б). Когда закончите устройство стен надстройки, нужно сделать их гидроизоляцию с наружной стороны (пергамин, гидроизоляционные пленки и т.п.).

С боков надстройки устанавливаете стропила (А) боковой части крыши, вверху стропила крепите к боковым стойкам при помощи шурупов – «глухарь», внизу стропила крепите к стене дома (боковым креплением строительными скобами). Обрешетку (В) боков крыши делаете из таких же досок, как и обрешетку верхней части крыши дома.

Установив крайние стойки надстройки, завершаете обшивку досками боковых стен и зашиваете торцевые стены – с лицевой стороны дома в торцевой стене надстройки устраиваете окно (В) и делаете гидроизоляцию. После чего завершаете укрытие крыши кровельным материалом (А). На торцевых стенах делаете обрешетку (Б) из брусков сечением 30х30 мм для последующей теплоизоляции и отделки фронтона сайдингом или декоративной вагонкой.

Завершив утеплять торцевые стены надстройки, укрываете их гидроизоляционными материалами и производите отделочные работы фронтона крыши (Б) и торцевых стен. Выводите наверх дымоходную трубу (А). Устанавливает на место навес (В) над входом в дом, и приступаете, отделки надстройки с внутренней части (жилой части надстройки).

Как видно из рисунка, вы получаете не только дополнительную жилую площадь в своем доме, но и видоизменяете его архитектурный стиль.

Примечание: если вы ни разу не выполняли работу по устройству крыши, надстроек и т.д., то в целях безопасности вашего здоровья и гарантированного качества устройства надстройки рекомендую вам обратиться за помощью к специалистам.